Зазор между паркетной доской и стеной

Правильная укладка паркетной доски | Паркет из натурального массива дерева

Даже если вы не собираетесь заниматься монтажом паркетной доски самостоятельно, а намерены доверить эту работу специалистам, знать основные нюансы укладки всё равно нужно. Это поможет проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Для того чтобы подчеркнуть и визуально выделить уникальность текстуры, иногда используют дополнительную декоративную обработку древесины. В этой статье рассмотрены методы, применяемые в линейке паркетных изделий Amber Wood: браширование, ручное скобление и копчение древесины.

Выбор способа укладки

Чаще всего паркетная доска укладывается плавающим способом (также его называют сухой укладкой), т.е. без жёсткого крепления к основанию и без клея. Это существенно упрощает монтаж и даёт возможность в дальнейшем оперативно разобрать пол и заменить несколько досок, если возникнет такая необходимость. Тем не менее, паркетную доску можно уложить и клеевым способом, что позволит в будущем сделать ремонтную шлифовку пола. Клеевой способ предпочтителен, если помещение (одна комната) больше 25м2: для таких площадей Amber Wood не рекомендует плавающую укладку.

Технологически браширование можно считать одним из методов искусственного состаривания древесины, но здесь есть нюансы. Внешний эффект «браша» зависит от того, насколько сильно заглублялись щётки в древесные волокна. Можно условно разделить браширование на три типа: мелкое, среднее и глубокое. В зависимости от сорта древесины и выбранного оттенка тонирования производитель решает, какая степень браширования будет уместнее для каждой линейки паркетных изделий.

Если вы решили производить монтаж клеевым способом, то технология ничем не отличается от укладки массивной доски. В этой статье рассмотрен более популярный для паркетной доски плавающий способ монтажа (сухая укладка).

Подготовка помещения

Как правило, монтаж напольного покрытия – один из завершающих этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем лучше: меньше шансов случайно повредить паркет. Само собой, все влажные работы в помещении должны быть завершены задолго до начала укладки (желательно – за два месяца). Относительная влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия.

Подготовка основания

Основание для напольного покрытия (так называемый черновой пол) должно быть сухим и ровным. Оно может быть выполнено как из бетонной стяжки (влажностью не более 3%), так и из фанеры или дощатого настила. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 погонных метра длины. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм должны быть устранены перед началом укладки.

Основание накрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной 0,2 мм (200 микрон), основная задача которой – гидроизоляция. При укладке плёнки несколькими кусками (полосами) необходим нахлёст не менее 20 см. Сверху на плёнку укладывается специальная подложка толщиной 2 мм (листовая пробка, вспененный полипропилен, экструдированный пенополистирол и др.). Сейчас в продаже встречаются подложки для паркетных изделий, сами по себе уже являющиеся гидроизоляцией; при их использовании предварительная укладка плёнки не требуется.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

«Тёплый пол»

Укладка паркетной доски на «тёплый пол» не рекомендуется, поскольку значительная разница температур пола и воздуха в помещении может навредить древесине, она начнёт рассыхаться и деформироваться. Если без подогрева всё же никак не обойтись, то выбирайте инфракрасный либо водяной тёплый пол. При эксплуатации его температура не должна превышать 27 oC (при температуре в помещении 20-22 oC). Лучше всего с тёплым полом «дружит» паркетная доска на основе HDF.

Подготовка паркетной доски

Купленной паркетной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать вылежаться 2-3 дня в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённый паркет: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки паркетные доски. Некондиционный паркет можно заменить или вернуть, но лишь при условии, что его не пытались монтировать.

Монтаж

При плавающей укладке планки соединяются друг с другом с помощью торцевого замка AmberLock без крепления к основанию саморезами. Проклеивать «для надёжности» замковое соединение ни в коем случае не нужно.

Обычно паркетную доску укладывают вдоль падающего света (т.е. перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то паркет нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Монтаж первого ряда паркета следует начинать от длинной стены без дверного проёма. При соединении планок друг с другом важно контролировать отсутствие мусора в замковом соединении. Первую доску нового ряда прижимают к доске предыдущего под углом 20-25 градусов, стыкуя замок, и опускают на основание. Для монтажа следующей доски ряда под только что уложенную помещают клин, стыкуют торцевые замки, после чего доску совмещают с соседним рядом и защёлкивают продольный замок. При необходимости торцы досок и замковые соединения подбиваются резиновым молотком.

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг паркетных планок на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонного изменения температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) между стеной и примыкающей к ней паркетной доской. Зазор определяется из расчёта 1,5 мм на каждый погонный метр пола, но не менее 10 мм.

Технологический зазор паркетной доске необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

При укладке паркетной доски компенсационный промежуток настраивается после монтажа трёх-четырёх рядов. Для фиксации в зазор до окончания укладки вставляются клинья. По окончании работ клинья убираются, а зазоры закрываются плинтусом.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке).

При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для усадки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой. Иногда возникают проблемы с защёлкиванием замка последнего ряда: в этом случае кромку замка подрезают, а для дополнительной фиксации используют клей.

После окончания монтажа необходимо удалить все распорные клинья и закрыть компенсационные зазоры плинтусами подходящей ширины. Крепить плинтусы можно только к стенам, ни в коем случае не к полу! Также нельзя использовать герметики и силиконовые замазки для щелей.

Ходить по паркетной доске, уложенной плавающим способом, можно сразу (даже в процессе монтажа). А вот мебель лучше заносить хотя бы через сутки, чтобы покрытие немного отлежалось.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу паркетной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Скачать инструкцию по укладке паркетной доски Amber Wood

Укладка паркетной доски - пошаговая инструкция

Влажность выпускаемой в герметической упаковке паркетной доски составляет примерно 7%. Относительная влажность помещений, где будет настелена паркетная доска, должна быть от 30 до 60% при 20 градусах Цельсия.

Все неровности поверхности, на которую должна быть уложена паркетная доска, необходимо выровнять. Максимальное отклонение должно быть не более 2мм на погонный метр. Трещины должны быть заделаны до начала укладки.

Паркетный пол должен всегда иметь изоляцию для защиты от проникновения влаги через черный пол. Мы рекомендуем использовать долговечную полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм, которую необходимо настилать внахлест не менее 200 мм, а края гидропленки обязательно должны заходить на стены под плинтус.

Между гидроизоляционным слоем и паркетной доской необходима подложка. В качестве подложки может быть использован пористый полиэтилен с замкнутыми ячейками выполняющий функцию микровыравнивателя черного пола, либо подложка с шумопоглощением или теплоизоляцией. Толщина подложки не должна превышать 3 мм. Она укладывается кромка к кромке без перекрытия (нахлеста).

При монтаже поверх старого пола необходимо избавиться от скрипучести и укладывать новые паркетные доски следует перпендикулярно к старым половицам или брускам, несущим нагрузку. Проверьте ширину комнаты с обеих сторон. Разница между размерами должна быть распределена между первым и последним рядами досок. Этот же метод следует применять для того, чтобы избежать укладки слишком узкой полос

Укладка паркетной доски | Как укладывать паркетную доску

Вам потребуются

• Влагомер,
  
• Молоток с резиновой прокладкой,
  
• Щетка и пылесос,
  
• Торцовочная пила,
  
• Разметочный шнур,
  
• Восковый мелок,
  
• Подложка,
  
• Спейсеры (прокладки),
  
• Ножовка,
  
• Полиэтиленовая пленка,
  
• Ветошь,
  
• Клей,
  
• Шпатель,
  
• Средство для удаления клея,
  
• Рулетка,
  
• Карандаш,
  
• Угольник.
  

Что нужно учесть до установки

Паркетная доска при укладке будет обрезаться по углам и вдоль стен помещения, поэтому учитывайте необходимость запаса материала и прибавляйте к площади пола не менее 5%.

В помещении, где будет укладываться паркетная доска, температура должна быть не меньше 18 и не больше 22 градусов в течение недели, а влажность - 40-65%. Поэтому еще до занесения в помещение упаковок с паркетом следует включить отопление и, при необходимости, другие приборы по контролю климата.

Требования к черновому полу

Бетонная стяжка должна быть ровной, прочной и сухой. Допустимый перепад по высоте - 2 мм на каждые 2 метра пола. Прочность можно проверить с помощью обычного гвоздя. Если поверхность не крошится от царапания, значит стяжка прочная.

Влажность чернового пола не должна быть выше 12%, при этом разница во влажности пола и доски не должна быть больше 4%. Укладывать паркетную доску можно как на фанерное основание, так и непосредственно на стяжку. При укладке на фанеру полиэтиленовая пленка не требуется.

Подготовка к укладке

Укладка паркетной доски должна быть завершающим этапом в ремонте помещений. В комнате должно быть чисто, пол следует пропылесосить, удалить засохший клей, герметик и т.п. Дверные коробки можно снять или подпилить на толщину доски.

За 2 суток до начала укладки упаковки с паркетом заносят в помещение, не вскрывая. Перед укладкой вскрывают упаковки, проверяют планки, делают подсортировку по цвету. Планки с дефектами следует отложить для последующей замены. Установку следует проводить в хорошо освещенном помещении.

Установка “плавающим” способом

Этот способ прост, уложить паркет без клея может даже непрофессионал. Плавающим способом паркет устанавливают, если площадь пола не больше 50 м2. С помощью разметочного шнура отметьте линию для укладки первого ряда доски параллельно несущей стене. Между паркетной доской и стенами, порогами, трубами и лестницами нужно оставлять компенсационный зазор 8-10 мм или более, из расчета 1,5 мм на каждый метр длины помещения. После укладки зазоры должны быть полностью закрыты плинтусами.

Расстелите полиэтиленовую пленку, склейте швы с помощью изоленты. Расстелите звукоизолирующую подложку.

Установите первый ряд досок по намеченной линии. Последнюю планку подпилите до нужной длины. Следующий ряд досок начните с остатка от предыдущего ряда, если он составляет не менее 5 см в длину.

Для удобства и быстроты укладки каждый новый ряд собирается рядом с предыдущим. Соедините торцы всех досок ряда, с помощью обрезка доски отрегулируйте все соединения. Затем соедините весь ряд с предыдущим, плотно прижимая к полу.

Отрезать боковые планки следует так, чтобы стыки были смещены не менее чем на 4 от стыков предыдущего и последующего рядов.

После укладки третьего ряда убедитесь в их прямолинейности и, если нужно, отрегулируйте компенсационный зазор. Устанавливайте в зазоры спейсеры (прокладки между стеной и рядом досок) каждые 4-5 рядов.

Для последнего ряда доски обычно распиливают по длине, чтобы они поместились с учетом компенсационного зазора.

Установка с помощью клея

Укладка паркетной доски с помощью клея чаще всего производится на фанерное основание. Фанеру толщиной 10 мм распилите на квадраты не более 1*1 м и уложите их с компенсационными зазорами 5 и более мм. Отполируйте готовое основание. Если вы используете полированную фанеру, этот этап можно пропустить.

Используйте только рекомендованный производителем клей.

С помощью разметочного шнура отметьте линию укладки первого слоя, параллельную несущей стене. Не забудьте о компенсационном зазоре в 10 или более мм. При этом следует убедиться в том, что плинтусы в дальнейшем полностью закроют зазоры.

Шпатель держите под углом в 45 градусов к полу. Нанесите клей шириной в 2 планки и уложите первый слой, располагая доски пазом к себе, а замком - к стене.

Установите спейсеры в зазоры. Сделайте разметку следующего ряда, уложив доски без клея. Начинайте ряд с остатка от боковой планки первого ряда, если его длина больше 5 см. Затем разберите ряд.

Состыкуйте первую доску второго ряда с крайней доской предыдущего, не прижимая к полу. Затем расположите следующую доску ряда под углом и соедините торцы, затем, надавливая на длинный край, вставьте гребень в паз. Не прижимайте доску к клею, пока не будет собран весь ряд. Затем, двигаясь в обратную сторону, прижмите весь ряд к клею.

Далее наносите клей только под приклеиваемый ряд.

Для последнего ряда распилите доски по длине на нужную ширину.

После установки

Очистите паркет от пыли, клея и мусора и оставьте на 24 часа. После этого удалите спейсеры и установите плинтусы, прибивая их к стене, а не к паркету.

Установите переходные порожки. Перед постановкой мебели к её ножкам следует приклеить войлочные прокладки.

Небольшие царапины и сколы при укладке допускаются. Для маскировки царапин используйте восковый мелок в цвет паркетной доски.

Ремонт паркета. Большой зазор между стеной и паркетом

Большой зазор между стеной и паркетом

г. Москва, ул. Якорная

На данном объекте стояла задача исправить ситуацию с зазором между паркетом и стеной.

Так же было много скрипов и похрустываний, но об этом мы расскажем в другом фотоотчёте.

Очень часто бывает похожая ситуация на разных объектах, как здесь.

Паркетные планки были уложены с большим зазором от стены и ни один современный плинтус, в том числе и пластиковый, не мог прикрыть его.

Есть отличное решение: необходимо ровно и очень аккуратно отрезать паркет на одинаковом расстоянии от стены.

Для этой работы нам потребовалась направляющая, стандартная отрезная пила по дереву, мини пила, а самое главное-хороший мастер!

На данном объекте большой сложностью был сам паркет, его толщина 22 мм. (стандарт 15 мм).

В углу возле батареи битумная мастика, на которой уложен паркет, от температуры и влажности потеряла свои связующие свойства.

Паркет в данном месте отходит от основания и требует дальнейшего приклеивания.

Заложить данное место желательно паркетом из той же породы дерева.

Мы использовали массивную паркетную доску, предварительно распилив её под нужный размер.

Клей необходимо использовать 2-х компонентный, с хорошей адгезией. Это очень важный момент, т.к. основание как правило бывает не ровным

После данной реставрации можно приступать к шлифовке, шпаклеванию и лакировке паркета.

Вот так получилось.

Щель между паркетом и стеной

Укладка паркета предусматривает наличие специального технологического зазора размером 10-15 мм. Он нужен деревянному полу для того, чтобы компенсировать колебания температуры и влажности.

Размеры зазора зависят от типа монтажа.

Плавающий способ (без клея и гвоздей) и «шахматная» сборка выполняются с просветом в 8-10 мм.

При использовании клея придется оставить 10 мм.

Как и чем заделать щель между паркетом и стеной?

Остается только решить, чем заделать щель между паркетом и стеной.

Для этого подойдет, например, специальный эластичный шнур из полиуретановой пены.

Его надо уплотнить до основания паркета любым подходящим инструментом.

Можно использовать мастику (специальную эластичную массу), которую лучше наносить шпателем. Крепить плинтус нужно после того, как эти материалы высохнут.

Допустим вариант с поливинилацетатным (ПВА) или столярным клеем. В этом случае клей вначале надо смешать с опилками, а затем — полученной однородной массой заполнить щель.

Допустимо использовать нарезанный полосами утеплитель. Придется только предварительно разрезать его на ровные полосы. Подойдет и пробка, однако надо принять во внимание возможность образования плесени. Нарезать нужно на толщину в 10-15 мм — смотря какой толщины у вас щель.

К неудачным можно отнести вариант с пеной и деревянной рейкой.

Первый случай грозит хлопотами с нанесением и обрезкой излишков (пена еще и впитывает влагу).

Второй — чреват неизбежными щелями при высыхании.

Деревянные рейки, которые вы забиваете в щель между паркетом и стеной, могут усохнуть буквально за 2-3 отопительных сезона. Особенно если в вашем доме или в вашей квартире превышена подача тепла в зимнее время.

В интернете есть информация о допустимом количестве тепла, подаваемом в квартиру. Помотрите, если этот параметр у вас превышен, то вам луже отказаться от забивания щелей с помощью реек и, заодно — обратиться в ЖЭК, чтобы уменьшили подачу тепла. Это скажется и на вашем семейном бюджете.

Зачем заделывать эти щели?

Зазор под соберет трудно убираемую грязь, малополезную для здоровья астматиков и аллергиков. А щель для проникновения пыли всегда найдется, благодаря теплым батареям, сквознякам вдоль стен и влажной уборке.

Паркетный клей и лак защищают плашки от влаги сверху и снизу, гарантируя стабильность геометрии плашек. Торец же для проникновения открыт, постоянно контактируя с воздухом.

Высыхание или увлажнение боковой части создают угрозу деформации паркета по периметру. Устранение технологического зазора исключает эту опасность.

ВСН 23-95 «Инструкция по устройству полов из трехслойных паркетных досок типа ПД-3 (ПДП) в помещениях площадью более 40 м2»

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
по устройству полов из трехслойных
паркетных досок типа ПД-3 (ПДП)
в помещениях площадью более 40 м²

ВСН 23-95

Москва 1995

Инструкция по устройству полов из трехслойных паркетных досок типа ПД-3 (ПДП) в помещениях площадью более 40 м² разработана НИИМосстроем Департамента строительства (д.т.н., проф. Е.Д. Белоусов, инж. А.Н. Шевченко, инж. А.Ю. Сатирский, к.т.н. Я.Г. Могилевский) с участием Мосстройлицензии (Ю.И. Столяров и к.т.н. В.Д. Фельдман).

Инструкция согласована с Техническим управлением АО ХК Главмосстроя.

При пользовании настоящей инструкцией следует учитывать утвержденные изменения, внесенные в СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»: раздел 4 «Устройство полов», стандарты и технические условия на материалы, применяемые при устройстве полов.

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для работ по устройству и приемке полов из ненесущих трехслойных паркетных досок типа ПД-3 (ПДП) в помещениях площадью более 40 м².

1.2. Инструкция разработана с учетом требований и положений СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях».

1.3. Устройство полов из указанного материала допускается в помещениях с сухим режимом эксплуатации (актовые залы в учебных и административных зданиях, физиотерапевтические и рентген-кабинеты в больницах и поликлиниках, музыкальные комнаты в детских садах и классы в школах и др.).

1.4. К устройству полов из паркетных досок следует приступать только по окончании всех строительно-монтажных, санитарно- и электротехнических, а также отделочных работ, включая окраску поверхностей.

До настилки покрытия пола системы отопления и водоснабжения здания должны быть полностью смонтированы, опробованы и переданы в эксплуатацию.

Технология укладки паркетной доски своими руками: пошаговый монтаж

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

• Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
• Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
• Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

• 1-3 мм перепада на погонный метр
• влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

• Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
• Послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
• Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

1. Методом вставки;
2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

• Быстрота укладки;
• Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
• Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

• Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
• Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
• Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
• Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
• Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
• Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
• Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
• Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

• Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
• Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
• Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
• Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

• Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
• Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
• Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Пять основных ошибок при укладке паркетной доски – как их избежать

Паркетная доска – трехполосная, однополосная, двухполосная, мозаичная, из цельного и ламинированного дерева по-прежнему является чрезвычайно популярной при отделке помещений. И укладка ее, которая в принципе должна быть простой и доступной, при несоблюдении некоторых правил может оказаться ошибочной и привести к ненужным расходам.

Монтаж паркетной доски Барлинек – это прежде всего ответственность подрядчика, поскольку стоимость материалов всегда намного выше, чем у ламината или других видов напольных покрытий. Ниже мы приведем наиболее распространенные ошибки, допускаемые при укладке полов. Оказывается, что большинство ошибок при сборке являются просто результатом небрежности, недостаточной чувствительности к эстетике сборки, а также неточности в обработке деталей. Однако это всегда происходит из-за неопытности. Между тем, опытный мастер сможет правильно оценить свойства паркетной доски и характеристики помещения и уложить качественный и долговечный пол.

Неакклиматизированная паркетная доска

Паркетную доску можно встретить практически в каждом доме. Однако, прежде чем мы сможем насладиться конечным эффектом, ее следует правильно положить, чтобы не было эстетических дефектов и дополнительных расходов. 

Паркетная доска в упаковке должна отлежаться в помещении, в котором будет производиться укладка, не менее двух суток. Распаковывать паркет следует постепенно непосредственно при укладке. Это нужно для того, чтобы паркетная доска акклиматизировалась в помещении, чтобы выровнялись параметры влажности и температуры. В противном случае доска может менять свои размеры сразу после укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять от 45% до 60%, а температура во время укладки паркетной доски не может быть ниже 18°С и не должна превышать 24°С.

Проблемное основание

Дизайнеры интерьера сумели убедить застройщиков, что самыми модными являются деревянные полы из крупных элементов или паркетной доски. Однако они не объясняют им, что с размером элементов напольного покрытия требования к качеству основания, на котором будет укладываться пол, значительно возрастают. Строители, в свою очередь, изготавливают полы с минимальными параметрами, поэтому если на них можно быстро установить пол в плавающей системе, то уже приклеивание часто означает выбрасывание денег на ветер. Основание, на которое будет производиться укладка, должно быть сухим, чистым, прочным и ровным. Допустимая неровность поверхности должна быть в пределах +/- 2 мм на два погонных метра, если неровности выходят за указанные пределы , то их необходимо зашлифовать или выровнять другим способом.

Чрезвычайно важна геометрия, то есть ровность основания, проверить ее можно с помощью уровня. Но еще более важными являются замеры влажности и сопротивления сдвиговому напряжению и сжатию. Такие замеры производятся с помощью специальных измерительных приборов. Основание также должно соответствовать определенным параметрам прочности: прочность на отрыв минимум 1 МПа, прочность на сжатие минимум 25 МПа. Такие замеры могут быть выполнены специализированной компанией или в случае, когда основание пола выполнено из сыпучего раствора в мешках, мы можем прочитать его параметры прочности на упаковке.

Отсутствие зазоров и пренебрежение параметрами помещенияю

Всегда оставляйте между краем паркетной доски и стеной расширительный зазор, не менее 1,5 мм на каждый погонный метр ширины помещения, но не менее 8-10 мм. Это также относится к порогам, трубам, ступеням и т.п. Размеры помещения не должны быть более 8 м в ширину на 20 м в длину. В противном случае потребуются дополнительные температурные пороги и швы при укладке паркетной доски. Укладку в прямоугольных помещениях мы рекомендуем производить по длине помещения. В квадратной комнате доски укладываются в длину по направлению падающего света. Это позволит паркетной доске проявить все свои эстетические достоинства и реализовать дизайнерскую концепцию помещения.

Неправильный выбор подложки, грунта или клея

При укладке паркетной доски вы можете столкнуться с двумя проблемами: незнанием материалов и чрезмерной экономией. Даже выбор фирменных клеев не защищает от ошибок, поскольку их выбор огромен, а по своим свойствам они отличаются. Клей следует подбирать точно под параметры основания. Цена материалов для монтажа напольного покрытия также не должна быть основным критерием выбора. Качественные препараты в пересчете на 1 м2 составляют всего 3-6% от стоимости изготовления пола. А неправильный выбор клея часто приводит к повреждению паркетной доски и необходимости ее повторной укладки.

Наносите клей на предварительно загрунтованную основу с помощью трапециевидного шпателя. Клей должен равномерно покрывать около 60% поверхности паркетной доски. Для приклеивания допускаются только одно- или двухкомпонентные клеи. Не используйте дисперсионные клеи, в которых растворителем является вода (под воздействием воды древесина изменит размеры). Лучше всего использовать эластичные однокомпонентные клеи. При приклеивании досок они могут испачкаться клеем. Однокомпонентный клей можно легко смыть с помощью средства для удаления клея от компании Barlinek. Когда для склеивания используется двухкомпонентный клей, после высыхания он не удаляется с доски, поэтому следует вовремя следить за возможным загрязнением и сразу вытирать клей. 

Под паркет следует укладывать подложку, края которой следует склеить клейкой лентой по всей длине. Под натуральную пробковую подложку необходимо уложить полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм, стыки пленки должны перекрывать друг друга примерно на 20 см, после этого их нужно закрепить клейкой лентой по всей длине.

Неправильный выбор инструментов

Подбивать доски следует с помощью специального добойника или подбивочного бруска по шипу доски во избежание повреждения древесины ценной породы и лакового покрытия. Никогда не используйте для подбивания обрезки досок, поскольку это, а также слишком сильные удары могут повредить края досок.

Установка пола начинается с левой стороны комнаты. У стены мы оставляем регулируемые проставки, помогающие получить 15 мм зазор на расширение. Отдельные доски сводятся друг к другу более короткими краями, и с помощью добойника или подбивочного бруска и молотка мы подгоняем их друг к другу. При установке следующих полос паркетной доски не забывайте о смещении между соединениями по коротким сторонам,  которое должно составлять: для доски длиной 220 см минимум 50 см, для доски длиной 110 см - минимум 30 см. На практике это состоит в том, чтобы разрезать крайнюю последнюю доску до требуемого размера, а оставшаяся отрезанная часть начинает следующую устанавливаемую полосу пола из паркетной доски.

После укладки пола удалите дистанционные клинья и замаскируйте получившийся зазор напольным плинтусом. Плинтусы крепятся к стене с помощью монтажных кронштейнов, ранее установленных на дюбелях. Никогда не следует крепить плинтусы к полу. Сразу после установки плинтусов паркетная доска пригодна к эксплуатации.

Правило 10 досок+секреты укладки паркета и массивной доски

 Укладка паркета на скобы 

1. Черновой пол должен быть выровнен так, чтобы зазор на 1.5 метровой линейке не превышал 2 мм. Поверхность должна быть гладкой без шероховатостей. Локальные неоднородности, например, над сварными швами, следует выровнять. 

2. Размер скоб определяется, исходя из предполагаемой максимальной относительной влажности в здании в течение года. Для палубного настила всегда используйте скобы с 3 отверстиями (1298 мм). В сомнительных случаях обращайтесь к дилеру Junckers. Требуемое количество скоб: 17 скоб/м2. 

3. На цементных полах в качестве промежуточного слоя прокладывается материал Полифлит. На деревянных черновых полах в качестве промежуточного слоя используется материал СильваФельт или пергамин 500 г/м2. В некоторых случаях можно использовать другой прокладочный материал, например, специальный полистирол для пола. Консультацию по этим вопросам можно получить у дилера Junckers Floorig Russia в компании "Бюро Паркета".

 4. Рекомендуется укладывать паркетные доски параллельно длинной стороне помещения. Положив паркетную доску нижней стороной вверх, забейте конец скобы с отверстием (отверстиями) в паз на нижней стороне доски таким образом, чтобы прямой конец скобы был направлен в сторону шпунта, т. е. в направлении укладки (4.1 и 4.2). 

Первая скоба устанавливается на расстоянии не более 80 мм от конца доски. Сплошные паркетные доски склеиваются на всех торцевых стыках с помощью клея Junckers SylvaFix (4.3). Примечание: сплошные паркетные доски нельзя склеивать по длине. Зазор между концами досок и стеной заполняется резиной. Необходимо обеспечить плотное прилегание (4.4). 5. При укладке первого ряда паркетных досок необходимо оставить вдоль стены зазор на расширение по 2 мм на каждый метр ширины пола с каждой стороны, минимум 15 мм. Расстояние между скобами: для первого и последнего рядов 400 мм. между центрами. Для всех остальных рядов 500 мм. между центрами. Скобы не должны соприкасаться друг с другом, для этого их необходимо располагать со смещением от линии примерно на 50 мм. Для создания зазора на расширение установите между стеной и первым рядом паркетных досок временные прокладки или клинья. 

6. Паркетные доски укладываются в несимметричный рисунок. Разносите стыки досок как можно дальше. Однако при этом расстояние между стыками досок в соседних рядах должно быть не менее 250 мм (рис. 6.1). Обрежьте последний ряд досок для формирования требуемого зазора на расширение вдоль стены. Приклейте последнюю доску к предыдущей вдоль всей ее длины. Это единственное исключение из правила, запрещающего склеивать доски по длине (рис. 6.2). Для того чтобы вставить на место последнюю доску, используйте ломик (рис. 6.3). Примечание: Перед установкой плинтуса удалите временные прокладки или клинья (см. рисунок, пункт 5 В). 

7. Для прохождения труб в паркетных досках высверливается отверстие. Зазор вокруг трубы должен быть таким же как зазор на расширение вдоль стены. Из доски выпиливается скошенный клин, чтобы его можно было приклеить на место. 

 Укладка на батенсы 

8. На все бетонные основания укладывается изолирующая полиэтиленовая пленка толщиной минимум 0,15 мм. Перекрывание 200 мм. Пленка должна быть также уложена под нагревательные трубы, загнута вверх по всей длине вдоль стен и т. д. (рис 8). 

9. Батенсы укладываются с требуемым межцентровым расстоянием (рис. 9).

Расстояние между центрами батенсов определяется, исходя из назначения пола и предполагаемых нагрузок. Для жилых помещений расстояние между центрами батенсов составляет максимум 500 мм. Для коммерческих помещений расстояние между центрами соответственно сокращается, при этом все торцевые стыки досок предпочтительно должны опираться на батенсы. Батенсы должны быть сухими, прямыми, без прогиба или коробления. Максимальное содержание влаги 14%. Торцевые стыки батенсов должны быть смещены (А) минимум на 600 мм. от соседнего ряда и должны быть расположены в одну линию только в случае надежного соединения друг с другом. Расстояние от концов батенсов до стен должно составлять минимум 10 мм.

 10. При укладке через дверные проемы и в других аналогичных местах всегда используйте по меньшей мере три батенса, выступающих через дверной проем (рис 10). 

Как теплые, так и холодные водяные трубы должны быть изолированы слоем изоляции минимум 20 мм. или чем-либо подобным. 

11. Батенсы выравниваются (рис. 11).

 Межцентровое расстояние между прокладками из уплотнительного материала выбирается в соответствии с размерами батенса и назначением пола (11.1). Для жилых помещений используйте таблицу (11.2), а для коммерческих таблицу (11.3). Межцентровое расстояние (А) используется в средних зонах батенсов, а межцентровое расстояние (В) на торцевых стыках батенсов. На надрезах и по концам батенсов. Расстояние (С) от концов батенса до центра первого уплотнения должно составлять максимум 80 мм. 

12. Уплотнительный материал должен иметь стабильные размеры. Все уплотнительные прокладки должны быть надежно прикреплены к батенсам (рис. 12). Если для поглощения звука шагов используется подходящий фибровый картон, он должен быть наклеен под фанерным уплотнением, распределяющим нагрузку. Гвозди для закрепления уплотнений не должны входить в фибровый картон или касаться бетонного основания. У пропилов в батенсах следует использовать дополнительное уплотнение, как можно ближе к каждому краю надреза. 

13. Доски укладываются так, чтобы получить несимметричный рисунок стыков (рис. 13). Зазоры на расширение у стен и неподвижного оборудования должны составлять 1.5 мм. на каждый метр ширины пола с каждой стороны (А) и 1.0 мм. на каждый метр длины пола с каждого конца (В), причем минимальный зазор составляет 15 мм. Между батенсами допускается соединение досок встык, но не чаще чем для каждой третьей доски. Обрежьте последний ряд досок для формирования требуемого зазора на расширение вдоль стены.

14. Доски укладываются в соответствии со стандартной мерой 10 досок (см. таблицу в пункте 16), которая подлежит постоянному контролю. Для палубного настила всегда используйте меру 10 досок, составляющую 12989 мм., которая предусматривает некоторое сжатие неопреновой ленты при укладке. Доски прибиваются к батенсам гвоздями впотай под углом 45 градусов (рис. 14). Используйте Т-обраные гвозди 2.5 х 65 мм для машинного забивания (рис. 14.3) или гвозди 2.8 х 65 мм с отрезной головкой (рис. 14 2). 

В качестве альтернативного способа доски могут быть прибиты с лицевой поверхности гвоздями 2.8 х 65 мм с отрезной головкой, по одному гвоздю на каждую доску, в каждый батенс или в каждую балку настила. Если забивание гвоздей будет производиться вручную, предварительно просверлите отверстия дрелью 2 2.5 мм (рис 14.1). Нельзя забивать гвозди ближе 50 мм от конца доски. Способ укладки досок вокруг труб см. в пункте 7. Укладка на существующие деревянные полы 15. Паркетные доски можно прибивать к подложке из фанеры, к доскам существующего пола и т. д. Подложка должна быть достаточно жесткой, а также ровной, горизонтальной и сухой (См. цифры допуска па плоскостность). Для того, чтобы пол не скрипел, надежно закрепите деревянную подложку и используйте в качестве промежуточного слоя пергамин 500 г/м2. Прибивать доски гвоздями необходимо в один ряд поверх существующих батенсов/балок настила. Расстояние между центрами гвоздей максимум 450 мм. См. также пункты 13 и 14. 

В сомнительных случаях обращайтесь к дилеру Junckers.

Нюансы технологии укладки паркетной доски и разбор самых частых ошибок

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

• Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
• Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
• Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

• 1-3 мм перепада на погонный метр
• влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

• Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
• Послужит дополнительной гидроизоляцией.
• Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
• Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

1. Методом вставки;
2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

• Быстрота укладки;
• Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
• Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

• Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
• Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
• Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
• Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
• Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
• Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
• Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
• Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

• Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
• Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
• Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
• Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

• Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
• Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
• Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Основные правила укладки паркетной доски