История одного строительства.
ТВиттер
   
 
фундамент дома фундамент дома наш дом скважина на воду наш дом стропила крыши септик фундамент дома сруб

 
Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

 

Вывести стены под ноль


ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В НОЛЬ

Многие заказчики не видят разницы между понятиями, выравнивание поверхностей под уровень и выравнивание в «0».

На самом деле разница как, между «Запорожцем» и «Мерседесом».

Выравнивание стен под уровень, входит в любой состав работ, по отделке стен ремонт квартир при ремонте квартир. «Гастарбайтер» - специалист среднего уровня, называющий себя отделочником, обязан владеть технологией отделки поверхностей под уровень. Самое главное чтобы, белые стены, покрытые слоем шпатлевки, не выдавались заказчику за выравнивание стен в «ноль».

Не вдаваясь в подробности технологий, можно сказать, что выравнивание в «0», не может быть без  монтажа маяков с помощью специальных измерительных инструментов.

На самом деле процесс не так сложен, для высокоорганизованной компании и оптимизирован по стоимости.
Новые технологии позволяют оптимизировать эти работы, с помощью применения компьютеров и трехмерных сканеров, но и возможно выполнение этих работ традиционными строительными инструментами теодолитом, нивелиром и др.

Для тех, кто желает получить более углубленные знания процесса, выравнивания стен в ноль, предлагается эта статья 



Выравнивание стен (поверхностей) в «ноль» это:

Ориентация поверхностей (плоскостей) стен, потолков, полов, в пространстве, согласно «нивелирной сети», учитывая параллельность или перпендикулярность по отношению к противоположных или смежных поверхностям, с погрешностью 5мм, относительно репера - «НУЛЕВОЙ» отметки - «уровня чистого пола» УЧП, с последующим выравниванием под уровень с погрешностью ± 0,5мм.

Естественно «абсолютного нуля» в данных работах быть не может, да «он» и не нужен.

Для того чтобы вывести стены в «0», необходимо иметь не только высококлассных специалистов имеющих высшее строительное образование, но и необходима серьезная техническая база, а это может позволить себе только серьезная организация. В начале необходимо определить или создать «нивелирную сеть», эти работы может выполнить только ограниченный круг специалистов геодезист, нивелировщик или маркшейдер. Работа начинается от определения существующего или закладки нового «нивелирного репера». Это можно сделать с помощью существующей проектной документации или GPS координирования - привязка реперов через спутниковую систему.

Перед началом строительства будь то многоэтажное здание, прокладка коммуникаций либо выполнение ландшафтного дизайна возникает необходимость перенесения проекта на местность. Это достигается путем вынесения осей строения, либо поворотных точек. При этом вынос проекта в натуру может выполняться как в плане, так и по высоте, что особенно важно для правильной посадки объекта строительства относительно рельефа и уже возведенных зданий и сооружений.
Оси закрепляются с помощью закладки реперов. При этом руководствоваться следует, прежде всего, условиями строительства и обеспечением сохранности вынесенных осей.

Важнейшим документом для специалиста при выполнении разбивочных работ является «разбивочный чертеж нивелирной сети», который должен входить в состав проектной документации объекта. В архивах Мосгиотреста имеется необходимая документация на все объекты Москвы, возможен доступ к этим документам. В случае отсутствия данной информации, данные работы выполняются специалистами подрядчика.

Перед началом отделочных работ, необходимо провести следующие  работы:

1. Определение или закладка «нивелирного репера»
2. Снятие существующих размеров объекта
3. Визуализация существующих размеров помещений
4. Разбивка всех площадей и объемов на оси, создание «нивелирной сети»
5. Визуализация проектируемых площадей и объемов
6. Определение отметки УЧП и нанесение всех планируемых поверхностей
7. Полученные данные вносятся в строительный или дизайн-проект
8. Затем под руководством специалиста создававшего «нивелирную сеть», производится закладка реперов, монтаж маяков в помещениях объекта.

Только после этого можно приступать к отделочным работа, ориентируя новые поверхности согласно - реперов.

inecostroy.ru

Идеальное выравнивание стен

Идеально ровные стены, или выравнивание под ноль.

Что такое: Выравнивание стен в «ноль»?

Многие заказчики не видят разницы между понятиями, выравнивание поверхностей под уровень и выравнивание в «0».

На самом деле разница как, между «Запорожцем» и «Мерседесом».

Выравнивание стен под уровень, входит в любой состав работ, по отделке стен при ремонте квартир. «Гастарбайтер» - специалист среднего уровня, называющий себя отделочником, обязан владеть технологией отделки поверхностей под уровень. Самое главное чтобы, белые стены, покрытые слоем шпатлевки, не выдавались заказчику за выравнивание стен в «ноль».

Не вдаваясь в подробности технологий, можно сказать, что выравнивание в «0», это монтаж маяков с помощью специальных измерительных инструментов.

На самом деле процесс не так сложен, для высокоорганизованной компании и оптимизирован по стоимости.

Новые технологии позволяют оптимизировать эти работы, с помощью применения компьютеров и трехмерных сканеров, но и возможно выполнение этих работ традиционными строительными инструментами теодолитом, нивелиром и др.

Для тех, кто желает получить более углубленные знания процесса предлагается эта статья.

Выравнивание стен (поверхностей) в «ноль» это:

Ориентация поверхностей (плоскостей) стен, потолков, полов, в пространстве, согласно «нивелирной сети», учитывая параллельность или перпендикулярность по отношению к противоположных или смежных поверхностям, с погрешностью ± 5мм, относительно репера - «НУЛЕВОЙ» отметки - «уровня чистого пола» УЧП, с последующим выравниванием под уровень с погрешностью ± 0,5мм.

Естественно «абсолютного нуля» в данных работах быть не может, да «он» и не нужен.

Для того чтобы вывести стены в «0», необходимо иметь не только высококлассных специалистов имеющих высшее строительное образование, но и необходима серьезная техническая база, а это может позволить себе только серьезная организация. В начале необходимо определить или создать «нивелирную сеть», эти работы может выполнить только ограниченный круг специалистов - геодезист, нивелировщик или маркшейдер. Работа начинается от определения существующего или закладки нового «нивелирного репера». Это можно сделать с помощью существующей проектной документации или GPS координирования - привязка реперов через спутниковую систему.

Перед началом строительства будь то многоэтажное здание, прокладка коммуникаций либо выполнение ландшафтного дизайна возникает необходимость перенесения проекта на местность. Это достигается путем вынесения осей строения, либо поворотных точек. При этом вынос проекта в натуру может выполняться как в плане, так и по высоте, что особенно важно для правильной посадки объекта строительства относительно рельефа и уже возведенных зданий и сооружений.

Оси закрепляются с помощью закладки реперов. При этом руководствоваться следует, прежде всего, условиями строительства и обеспечением сохранности вынесенных осей.

Важнейшим документом для геодезиста при выполнении разбивочных работ является «разбивочный чертеж нивелирной сети», который должен входить в состав проектной документации объекта. В архивах Мосгиотреста имеется необходимая документация на все объекты Москвы, возможен доступ к этим документам. В случае отсутствия данной информации, данные работы выполняются специалистами подрядчика.

Перед началом отделочных работ, необходимо провести следующие маркшейдерские работы:

1. Определение или закладка «нивелирного репера»

2. Снятие существующих размеров объекта

3. Визуализация существующих размеров помещений

4. Разбивка всех площадей и объемов на оси, создание «нивелирной сети»

5. Визуализация проектируемых площадей и объемов

6. Определение отметки УЧП и нанесение всех планируемых поверхностей

7. Полученные данные вносятся в строительный или дизайн-проект

8. Затем под руководством специалиста создававшего «нивелирную сеть», производится закладка реперов, монтаж маяков в помещениях объекта.

Только после этого можно приступать к отделочным работа , ориентируя новые поверхности согласно - реперов.

Статьи по ремонту

Рассмотрим какие инструменты и стройматериалы потребуются для выравнивания стен в квартире.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор с насадкой миксер

2. Правило (2 м)

3. Шпатель широкий (25-30 см)

4. Шпатель узкий (8-10 см)

5. Карандаш

6. Бур для перфоратора (18+ мм, при необходимости)

7. Болгарка с алмазным диском (при необходимости)

8. Карандаш

9. Пузырьковый уровень (по желанию для определения наклона стены)

и стройматериалы:

1. Штукатурка

2. Бетоноконтакт

3. Грунтовка глубокого проникновения

4. Сетка (при необходимости, если большая толщина слоя смеси, а также в ряде других случаев, но в данной статье мы не рассматриваем её применение)

Отметим, что штукатурка бывает на гипсовой основе (для сухих помещений) или цементной основе (для влажных помещений). В зависимости от условий использования выбираем подходящий тип. Расход смеси определяется с учетом кривизны стен и, соответственно, толщины накладываемого слоя. Максимально допустимая толщина слоя указывается на мешках со смесью. Бетоноконтакт используем для подготовки поверхности стены. Он содержит в своём составе кварцевый песок, что значительно улучшает контакт смеси со стеной. Для грунтования поверхности штукатурки после засыхания перед наложением нового слоя выбираем грунтовку глубокого проникновения.

Суть метода сводится к следующей последовательности действий:

1. Подготовка стены

2. Оценка геометрии стены

3. Нанесение вертикальной разметки

4. Совмещение контрольных горизонтально расположенных точек по одной линии

5. Построение вертикальных направляющих относительно контрольных точек

6. Выравнивание участков стены, расположенных между направляющими

7. Выравнивание оставшихся участков стены

8. Нанесение дополнительного выравнивающего слоя (слоёв) с помощью шпателя

Рассмотрим более подробно каждый из пунктов.

1. Подготовка стены

Подготовка стены к выравниванию - важный этап. Очищаем стену от отслаивающейся смеси, шпатлёвки, загрязнения и пыли. Тщательно прогрунтовываем бетоноконтактом. Рекомендуем использовать качественный бетоноконтакт, например, производства фирмы knauf. Если вы не выполните эти простые предписания, слой штукатурки отойдёт от стены, и вам придется начинать работу сначала.

2. Оценка геометрии стены

Оценка геометрии стены требуется для определения максимальных выпуклостей стены, что позволяетт выяснить уровень, на котором будут расположены горизонтальные контрольные точки. Произвести такую оценку можно различными способами. Рассмотрим один из них. Метод основан на использовании лазерного нивелира и провила. Для оценки формы стены по вертикали устанавливаем нивелир, как показано на рис.3а. При этом располагаем его на расстоянии 5-10 см от стены и стараемся, чтобы расстояние между нивелиром и оцениваемой областью было максимальным (рис.3в). Отклонение падающего луча от вертикали влево (если смотреть на стену прямо) означает наклон стены от комнаты (рис.3б). Чем больше отклонение луча от вертикали, тем сильнее “завалена” стена от нас.

Рис.3 Оценка наклона стены.

Соответственно, отклонения луча вправо от вертикали показывают, что стена "завалена" в комнату ( Рис4).

Рис.4 Наклон стены в комнату.

Форма луча показывает выпуклости и вогнутости стены в месте его падения (рис.5). Если луч выгнут вправо, это означает, что в этом месте есть выпуклость (рис.5а,в), если влево - вогнутость (рис.5б). С учетом того, что вогнутости стены (ямки) в дальнейшем заполнятся штукатуркой, обращаем внимание на выпуклости стены. В ряде случаев рационально уменьшить выпуклости и, тем самым, уменьшить толщину выравнивающего слоя штукатурки. Это можно сделать перфоратором с установленным буром большого диаметра (более 18мм) в режиме “удар-вращение” или с помощью углошлифовальной машинки (болгарки) путём параллельных надрезов с расстоянием 4-6 мм на заданную глубину и дальнейшим удалением бетона перфоратором с лопаткой (режим “удар”).

Рис.5 Оценка выпуклости стены в вертикальном направлении.

Таким образом, проводим анализ в углах стены, центре и ряде промежуточных точек (в зависимости от длины самой стены). Оцениваем форму стены по горизонтали, для чего берём правило (2 м) и прикладываем его к стене, располагая параллельно полу на разной высоте (рис.6). Если стена вогнута, то между центром правила и стеной возникнет зазор (рис.6а). Чем больше зазор, тем больше вогнутость. Если имеется зазор между краями правила и стеной, то в этом месте имеется выпуклость (рис.6б).

Рис.6 Оценка выпуклости стены в горизонтальном направлении.

Знание геометрии стены позволит выбрать высоту, на которой будут располагаться горизонтальные контрольные точки (она равна высоте расположения максимальной выпуклости на стене в вертикальном направлении), а также определить количество раствора наносимого на стену для создания контрольных

3. Нанесение вертикальной разметки

Нанесение вертикальной разметки необходимо для создания вертикальных направляющих, по которым мы осуществляем выравнивание стены. Для этого устанавливаем лазерный нивелир напротив стены на расстояние 2-3 м (рис.7б) и наносим вертикальную разметку (рис.7а). Переставляем нивелир и снова размечаем. Расстояние между разметкой : 0.6-0.7м (рис.7в). Такое расстояние обусловлено тем, что правило, с помощью которого мы осуществляем выравнивание смеси, при определённом усилии прогибается, и чем больше расстояние между направляющими, тем больше будет деформация. Поэтому не следует делать его большим или слишком маленьким. Таким образом, наносим разметку на всю стену.

Рис.7 Нанесение разметки на стену.

4. Совмещение контрольных горизонтально расположенных точек по одной линии

На этом этапе работ необходимо создать контрольные точки, горизонтально расположенные на одной линии. Для этого вспоминаем геометрию стены и место максимальной выпуклости по вертикали. На высоте этой выпуклости наносим штукатурку в местах линий вертикальной разметки горизонтально полу. В рассматриваемом примере считаем, что стена "завалена" из комнаты, поэтому точки выпуклости находятся внизу стены. Штукатурку рекомендуем наносить сначала тонким слоем в заданном месте, а затем создаем необходимое утолщение. После нанесения смеси в контрольных точках, берём правило и совмещаем их по одной линии (рис.8б). При этом двигаем правило влево - вправо и вверх (рис.8а). В месте максимальной выпуклости толщина штукатурки должны быть минимальной. После того как все точки совмещены, устанавливаем лазерный нивелир и проверяем, что контрольные точки являются самыми выпуклыми по вертикальному направлению.

Рис.8 Создание опорных точек.

5. Построение вертикальных направляющих относительно контрольных точек

Наносим штукатурку в оставшихся местах разметки (рис.8в). Устанавливаем лазерный нивелир под углом к стене так, чтобы луч проходил посередине контрольной точки. Затем шпателем добавляем смесь в других точках, находящихся на одной вертикальной линии с контрольной точкой, таким образом, что бы луч тоже проходил по середине через них (рис.9а). Повторяем эту операцию во всех местах вертикальной разметки стены. Даём смеси затвердеть. Наносим смесь по вертикальной линии между полученными точками с помощью шпателя. Потом выравниваем её правилом. Правило удерживаем под углом 80-90 градусов к стене. Перемещаем его вверх- вниз и в сторону (рис.9б). Повторяем операцию во всех местах вертикальной разметки. Снова даём смеси затвердеть. Таким образом получаем направляющие, находящиеся в одной вертикально расположенной плоскости.

Рис.9 Создание вертикальных направляющих.

6. Выравнивание участков стены, расположенных между направляющими

Набрасываем штукатурку между двумя соседними направляющими с помощью шпателя. Рекомендуем набрасывать смесь высотой 30-40 см. Затем с помощью правила выравниваем её (рис.10а). Выравнивание проходит за несколько проходов. Движение правила влево-вправо и вверх. Доходим до верха, опускаем правило в самый низ и повторяем процедуру. Угол наклона правила с каждым проходом увеличиваем. Последний проход: держим правило под углом 80-90 градусов относительно стены. Если толщина слоя смеси значительная (более 2-3 см), рекомендуем нанести смесь в два слоя. Первый слой наносим так, чтобы, приложив правило на направляющие, появился зазор (примерно в 1 см) между ними (направляющими) и слоем смеси. Второй слой выравниваем правилом, как описано выше. Это нужно потому, что раствор смеси имеет некоторую текучесть, и если нанести слишком толстый слой, то он начнёт стекать вниз и выйдет за пределы направляющих. Далее выравниваем смесь между остальными направляющими (рис.10б). Даём смеси затвердеть.

Рис.10 Выравнивание участков стены, расположенных между направляющими.

7. Выравнивание оставшихся участков стены

В результате выравнивания у нас остаются незаполненные участки вдоль стен, пола и потолка. Для их заполнения набрасываем смесь шпателем и выравниваем правилом, используя в качестве направляющей застывшей слой смеси (рис.11а). Снова даём смеси затвердеть.

Рис.11 Выравнивание оставшихся участков стены.

8. Нанесение дополнительного выравнивающего слоя (слоёв) с помощью шпателя

В результате нанесения смеси правилом поверхность имеет царапины, небольшие выемки. На этом этапе убираем их смесью, наносимой с помощью шпателя. Рекомендуем нанести смесь в два слоя перпендикулярно друг другу. Шпатель держим под углом 70-80 градусов по отношению к стене (рис 11.б). Если выравнивание производится через длительное время, то поверхность прогрунтовываем, используя качественную грунтовку глубокого проникновения. После выравнивания шпателем даем смеси просохнуть. Таким образом, черновое выравнивание стены штукатуркой с помощью лазерного нивелира окончено. Ниже можно посмотреть анимацию выполнения шагов 3-8.

Идеальное выравнивание стен и потолков

Строительный портал / Статьи по строительству / Строительно-ремонтные работы

Идеальное выравнивание стен и потолков

Для идеального выравнивания стен и потолка удалим остатки старых обоев, шпаклевки, а в случае ветхой штукатурки и чуть держащейся керамической плитки. Процесс удаления продлеваем до достижения твердого основания. В противном случае можно ожидать неизбежное появление трещин. Усвоим для себя одно правило - выравнивание стен проводится до процесса стяжки полов смесью м 300, но никак не наоборот.

Перед тем как нанести на стены и потолок декоративное покрытие необходимо добиться на нем идеально ровной поверхности. Методом его достижения является штукатурка и шпаклевка. Уже отштукатуренные или гипсокартонные поверхности кнауф (knauf), уровень неровностей, у которых менее 7 мм, достаточно просто отшпаклевать. В противном случае, с помощью уровня определяется степень неровности поверхностей, и наносятся маяки.

Если неровность стены составляет:

- менее 1,5 см - предварительно обрабатываем выравниваемую поверхность грунтовой смесью глубокого проникновения и выравниваем гипсовой штукатуркой;

- 2 см и более - используется штукатурная смесь из песка и цемента. Она наносится слоями толщиной в 2,5 см. Количество наносимых слоев зависит от степени выравнивания стены в соответствии с установленными маяками. Стоит отметить, что нанесение каждого последующего слоя производится при условии полного высыхания предыдущего.

В случае неровности потолка в 1,5 см и меньше, используется принцип выравнивания стены с такими же перепадами. Но если неровность потолка составляет более 2 см - оптимальным способом выравнивания поверхности является подвесной гипсокартон.

Достаточное количество раствора, стянутого по маякам, гарантирует отсутствие впадин после высыхания. Ожидаем сутки - двое, в зависимости от температурного режима помещения, степени влажности в нем и толщины нанесенного слоя, после чего стяжку следует затереть. Крайне не желательно использовать нагреватели в процессе сушки, существует большая вероятность того, что стяжка потрескается.

Отштукатуренную поверхность стен и потолков тщательно затираем, грунтуем и, после полного высыхания, приступаем к шпаклеванию. Для достижения, более, качественного шпаклевания рекомендуется между слоями раствора прокладывать армирующее полотно. Тщательное зашкуривание и грунтование каждого высохшего слоя шпаклевки станет гарантией качественного сцепления отдельных слоев нанесенного материала между собой. После высыхания финишного слоя шпаклевки, его шлифуют и убирают с него пыль, путем нанесения тонкого грунтовочного слоя. Поверхности готовы - можно приступать к покраске или оклейке обоями.

Дата публикации: 21.01.2010

Постоянная ссылка: Идеальное выравнивание стен и потолков

Популярное из строительных новостей
Выбираем полы в дом

Оставьте свой комментарий о «Идеальное выравнивание стен и потолков»:

Как выровнять стены - 2 способа - - инструкции по ремонту

При выравнивании поверхностей важно соблюдать очередность работ.

  • В первую очередь выравнивают пол и соответственно к нему устанавливают маяки для стен и пр.
  • Затем, после укладки скрытых коммуникаций, проводят сырые работы по выравниванию (например, на стенах) и ...
  • переходят к сухим — обшивке потолка.

Почему нужно выровнять стены

Неровности на поверхностях в квартире нельзя игнорировать, как минимум, по двум причинам. Любая отделка хорошо ложится и создает в помещении комфорт и уют только на ровной основе.

Если основная поверхность будет с изъянами, то в процессе эксплуатации декоративная отделка может очень быстро утратить свой вид, и придется снова браться за ремонт. Стены занимают самую большую часть помещения и всегда на виду, поэтому они должны быть идеально ровными.

2 способа выровнять стены - штукатурка или обшивка

В зависимости от используемых материалов, различают два способа выравнивания поверхностей - сырой (с помощью строительных смесей) и сухой (монтаж различных конструкций).

Каждый из этих методов одинаково эффективен при соблюдении всех этапов работы, но имеет свои особенности. Как правило, выравнивание штукатуркой применяют при перепадах 30-50 мм.

При желании можно применять строительные смеси для стен и с большей кривизной, но это потребует больших вложений в материал и работу. Поэтому лучше отдать предпочтение монтажу каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном.

Небольшие трещинки и неровности могут скрыть уютные обои с рифленым рисунком, однако выравнивание стен обязательно.

Совет по выравниванию стен

Уделите внимание выравниванию углов. Кривизна, незаметная невооруженным глазом будет видна при монтаже плинтусов и наклейке бордюров.

Используем смеси для выравнивания стен

Достоинства и недостатки
  • Не забирает полезную площадь квартиры
  • Требует предварительной очистки поверхности
  • Достаточно трудоемкий процесс, остается много пыли и мусора

Прежде чем приступать к выравниванию, нужно измерить неровности поверхности. Для горизонтали используют натянутый вдоль стены шнур или строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Если после измерения обнаружены перепады в пределах 3-5 см, наиболее эффективный метод - применить строительные смеси. Их использованию предшествуют поэтапно выполненные работы.

  1. Подготовка поверхности. В первую очередь необходимо отключить электроснабжение в комнате. Затем тщательно очистить стены от старого покрытия (краски, обоев, рыхлой штукатурки) очень аккуратно, чтобы не повредить элементы электропроводки, спрятанной в стене.
  2. Грунтовка основы. Чтобы гипсовая штукатурка прочно закрепилась на поверхности, обязательно обработайте стены грунтовкой. Она предупреждает расслаивание материалов и повышает влагоотталкиваемость. Под цементные смеси используют так называемое цементное "молочко" (раствор цемента, песка, воды).
  3. Установка маяков. Монтаж маячковых реек начинается с установки профилей на противоположных сторонах стены. При этом вертикальность каждого маяка проверяют отвесом. На стене профиль фиксируют с помощью строительного гипса - его наносят на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см. Затем через профили вверху, внизу и посредине натягивают шнур. Остальные рейки устанавливают на стене так, чтобы шнур слегка их касался. Расстояние между маяками выбирают в соответствии с размером инструмента, которым будут наносить штукатурку.
  4. Нанесение строительной смеси. При выборе выравнивающего состава следует обращать внимание на максимальную толщину наносимого слоя, а также на тип связующего материала -гипс или цемент. Гипсовые составы подходят для жилых комнат, поскольку хорошо поддерживают микроклимат помещения. Цементные смеси лучше применять для влажных помещений (кухонь, ванных).
  5. Важно! Когда штукатурка немного схватится, но еще полностью не застынет, нужно аккуратно вытянуть маячковые рейки, а получившиеся полости заполнить строительной смесью и разровнять с помощью шпателя.
  6. Шпаклевка, шлифовка. После высыхания слоя штукатурки поверхность стены становится шероховатой, поэтому ее следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Сухое выравнивание стен

Достоинства и недостатки
  • Обшивка гипсокартоном не требует предварительной очистки стен
  • Внутри каркаса можно скрыть коммуникации, а также уложить тепло- и звукоизоляционные материалы
  • "Съедает" полезную площадь квартиры

Стены, обшитые гипсокартоном, выдерживают меньшую нагрузку по сравнению с оштукатуренной кирпичной стеной. Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные - картоном серого цвета. Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ.

Традиционно для сухого выравнивания стен используют листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Но для их монтажа предварительно следует соорудить каркас.

  1. Сначала делают разметку для направляющих профилей: на полу под длинную линейку проводят линию на расстоянии 5-6 см от стены (эта величина может увеличиваться в зависимости от кривизны поверхности, а также от желания спрятать под гипсокартоном электропроводку или другие коммуникации).
  2. Затем с помощью вертикального отвеса разметку переносят на потолок и по ее линиям крепят саморезами направляющие профили. Между ними устанавливают несущие профили, соблюдая их вертикальное и параллельное расположение на потолке и полу с помощью отвеса.
  3. Расстояние между каждым последующим профилем -40 или 60 см. К направляющим профилям несущие крепят скобами и саморезами, установленными с помощью шуруповерта.
  4. После того как каркас готов, пространство между профилями заполняют различными коммуникациями, а также тепло- или шумоизолирующими материалами. Монтаж гипсокартона начинают от любого верхнего угла.
  5. Отступив от края 1 см, саморезами крепят полотна к каркасу. При этом шляпки крепежных элементов должны утапливаться в гипсокартон, как минимум, на 1 мм, чтобы можно было легко зашпаклевать и сделать места крепления незаметными.

Выравнивание стен штукатуркой: пошаговая инструкция

Наносим грунтовку

Нанесение грунтовки

Затем при помощи валика наносится щедрый слой грунтовки, который обеспечит лучшее сцепление нового слоя штукатурки. Сегодня в продаже есть разные типы грунтовок, все они классифицируются в зависимости от предполагаемого покрытия, перед покупкой обращаем внимание на то, для каких покрытий предназначена грунтовка: бетона, кирпича, слоя штукатурки. Зачем нужно наносить такой слой на стены? Резонный вопрос для тех, кто не осведомлен о свойствах грунтовых смесей. Они укрепляют исходные слои материала, улучшают их влаготталкиваемость. Поэтому стены перед штукатуркой обязательно обрабатывают подобными смесями.

Измеряем кривизну

Перед установкой маячков определяется кривизна стен. Для этого необходимо приложить уровень к стене в вертикальном положении и замерить разницу, существующую между верхней и нижней точкой касания. Уровень должен быть большой, не менее полутора метров, только такая длина позволит составить правильную картину кривизны поверхности. Если перепады стены меньше одного сантиметра, нет необходимости ее штукатурить. Такую поверхность можно будет выровнять при помощи щедрого слоя шпатлевки. Но более ощутимые перепады устраняются только при помощи штукатурки по маякам. Вертикальные перепады отмеряются при помощи специальных отвесов.

Устанавливаем маячки

Установка маячков

Как только нанесены необходимые отсечки, устанавливаем маячковые рейки, высота которых указывает на верхние показатели перепадов (6 мм, 8 мм, максимально 10 мм). Они закрепляются в вертикальном положении по всей длине стены и прикрепляются к ней при помощи алебастра.

Важно помнить! Установку обозначенных профилей необходимо начать с крепления первых двух: первый в начале стены, второй в ее конце, контролируя правильное вертикальное положение при помощи уровня.

Теперь нужно натянуть между двумя профилями нить наверху и внизу, и уже по ней выставлять другие профили. Какое расстояние должно быть между ними? Разное, все зависит от ширины правило, которым и будет выравниваться финишный слой.

Штукатурка

Для жилых помещений выравнивание стен гипсовой штукатуркой – идеальный вариант. Она безвредна, помогает сохранить благоприятный микроклимат в помещении, экологически чиста. Приготовить гипсовую штукатурку несложно. На упаковке всегда написано, как ее развести, в каких пропорциях взять воду. Простое ведро и строительный миксер – это все, что нужно в данном случае. Смесь высыпается в ведро, разбавляется водой и перемешивается, затем ее оставляют минут на пятнадцать, потом опять перемешивают.

Затем при помощи строительного шпателя смесь слепками наносят на стену от одного маяка к другому, продвигаясь снизу наверх, потом при помощи правило выравнивают поверхность. Не нужно пытаться выровнять поверхность за раз, можно наносить несколько слоев, дожидаясь высыхания первого. На упаковке указана максимальная толщина одного слоя, она может быть разной у каждого производителя, поэтому внимательно нужно знакомиться с имеющейся инструкцией. Последовательность операций повторяется, переходя от одного пространства между маяками к другому.

Тот, кто решил самостоятельно освоить выравнивание стен - видео, размещенное на этой странице, поможет в этом смелом эксперименте. Все показано и рассказано очень доступно, наглядно иллюстрируя основные этапы работы. После того, как новая штукатурка высохнет, она будет иметь шероховатую поверхность, на которую очень проблематично будет наносить финишную отделку, поэтому окончательный этап выравнивания стен – их шпатлевание. Шпателем наносится выравнивающий слой, который в свою очередь еще затирается наждачной бумагой. Это окончательный этап выравнивания, который помогает получить поверхность, на которую можно клеить обои, красить стены, наносить другие отделочные материалы.

Заключение

После такого ликбеза несложно осилить любые мокрые трудоемкие строительные работы, которые позволят сэкономить значительные сбережения на проведении ремонтных работ. Тот, кто сделает в своей квартире идеально ровные стены, сможет на протяжении долгого времени обходиться легким косметическим ремонтом во все последующие годы.

shpatlevko.ru

Как вывести цоколь под ноль своими руками: технология

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

fundamentaya.ru

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Смотреть видео. Выравнивание кривого фундамента

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значитльными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.

Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

 

 

 

 

 

https://posredi.ru/kak-ispravit-krivoj-fundament.htmllesovoz_69Свой домзагородный дом,смотреть видео,строительство,фундаментКак исправить кривой фундамент и вывести на ноль Что значит 'вывести фундамент на ноль'? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения - верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на...lesovoz_69lesovoz_69 [email protected]Посреди России

posredi.ru

Выводим ноль на фундамента: основные ошибки в работе

Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильное обустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

  1. Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
  2. Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
  3. Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

  1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
  2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
  3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
  4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
  5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
  6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

  1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
  2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
  3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
  4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
  5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

domikarkas.ru

Как вывести ноль на фундаменте из кирпича своими руками?

Как вывести ноль на фундаменте: основные методы

Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильное обустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

  1. Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
  2. Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
  3. Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

  1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
  2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
  3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
  4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
  5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
  6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

  1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
  2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
  3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
  4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
  5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

Как Вывести Ноль Кирпичом На Фундаменте — Способы, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.

  • кельма,
  • совковая лопата,
  • порядовка,
  • расшивка,
  • шнур причалка,
  • молоток-кирочка,
  • гидроуровень,
  • уровень строительный,
  • корыто,
  • бетономешалка,
  • прут металлический,
  • перчатки рабочие,
  • кирпичи,
  • песок,
  • цемент,
  • известь,
  • арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Проверка перед работой

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

Как вывести ноль на фундаменте

Фундаменты являются опорной частью любого здания, они предназначаются для передачи нагрузки от конструкций, расположенных выше, на основные. Многие люди задаются вопросом: как вывести ноль на фундаменте? Это означает, что выполнять работы нужно таким способом, чтобы в одной горизонтальной плоскости были расположены все точки его поверхности. Таким образом, Вы быстро получите надежное и долговечное основания.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками

Это одна из самых сложных задач, которая стоит перед строителем. Чтобы произвести все работы в соответствии с правилами, следует выводить ноль на фундаменте еще на этапе заливки. В некоторых случаях необходимо исправлять строительные ошибки уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае решить данную проблему можно с применением специальных средств и инструментов. Разные методы и средства будут использоваться в зависимости от того, когда именно будет происходить выведение фундамента — во время заливки или уже после нее.

Чтобы вывести фундамент под ноль в первом случае Вам потребуется маркер и гидроуровень, с помощью которых необходимо на опалубке во всех углах поставить нулевые отметки. Это означает, что нужно определить высоту, до которой следует заливать бетон. Если же специального уровня нет, то в этом случае его с успехом можно заменить обычным садовым шлангом. Необходимо залить в него воду, после этого поместить концы «приборы» в два угла, которые следует сверить. При этом не забывайте следить, чтобы не образовывалось воздушных пробок. Затем один из концов шланга нужно установить на уровне нулевой отметки таким образом, чтобы жидкость соответствовала его краям. «Ноль» следует отметить на опалубке.

Далее необходимо в каждом из углов фундамента пропилить вертикальные «окна», которые своей нижней точкой доходят до нулевой отметки. Чтобы наглядно показать, до какой высоты нужно заливать бетон, достаточно при помощи шнуров соединить углы через отверстия. В этом случае гидроуровень не потребуется, можно обойтись обычными подручными средствами. На следующем этапе следует подготовить нужное количество бетонной смеси, которую необходимо залить в опалубку до той отметки, которая ограничена натянутыми шнурами. В результате этого Вы получите качественный готовый фундамент, который сразу будет выведен «под ноль».

Если же Вам нужно провести корректировку уже залитой основы дома, то в этом случае придется использовать другие технологии. Для этого Вам нужен будет уровень или шланг, чтобы определить «ноль» фундамента. Для упрощения задачи один из углов следует принять за эталон, и по нему уже выставлять остальные. Но для начала на них нужно сделать предварительные отметки — насколько выше или ниже они расположены относительно нулевого уровня. Фундамент необходимо дополнить его опалубкой, которая будет состоять лишь из двух досок, соединенных приставками и повторяющих его форму, точно соответствующими толщине бетонной ленте.

Теперь можно приступать к отметкам точек на опалубке, соответствующих нулевому уровню в соответствии с реальным расположением углов, которое выявлялось ранее. Чтобы достичь наилучших результатов, следует установить минимум заливаемого дополнительного цемента на 3-4 см, в противном случае полученный слой бетона будет слишком непрочным. Для вывода бетонного основания под ноль достаточно протянуть шнуры через пропилы, которые необходимо подготовить так же, как и в случае с заливкой цемента под ноль. Чтобы смесь хорошо схватилась, рекомендуется смочить прежний фундамент водой. При установке нулевой точки при помощи шланга не забывайте об инерции — вода не сразу занимает нужное положение внутри данного «прибора».

Вывод уровня фундамента поливочным шлангом

Фундамент — основа любого дома, и если выводить основание какой-либо постройки на глаз, то это, скорее всего, приведет к Пизанской башне на Вашем заднем дворе. Чтобы такого архитектурного недоразумения не произошло, следует произвести вывод фундамента по горизонтали. Эту процедуру выполнить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. И инструмент для данной работы можно найти на любом приусадебном участке. На первом этапе изготовление ленты фундамента будущего строения необходимо выкопать траншею. Глубина этой траншеи, прежде всего, должна соответствовать «монументальности» сооружения и типа грунта. Однако на небольших различиях в глубине вырытой траншеи заострять внимание не стоит.

На следующем этапе необходимо определить контрольные точки и их местоположение. Они должны располагать по углам, но если длина фундамента слишком большая, то можно и между углами. В эти места следует вбить достаточно прочные колышки нужной высоты. После этого при помощи помощника необходимо налить воду в поливочный шланг, который должен быть прозрачным, затем выводите все пузырьки воздуха. В результате должна получиться всем известная с уроков физики система сообщающихся сосудов, благодаря которой Вы с легкостью сможете установить поверхности жидкости в коленах на одном уровне по горизонтали. Воспользуйтесь шлангом. Этот шланг, заполненный жидкостью, называется водяным уровнем. Без данного инструмента построить дом или даже сарай практически невозможно. Как только жидкость перестанет двигаться, можно делать отметки напротив границы жидкости на всех колышках, переходя последовательно от уже отмеченных. Затем нужно определиться, до какого уровня Вы собираетесь заливать каменно-бетонную смесь. Для этого следует заранее опускать полученные метки на одинаковую длину, не теряя при этом точности. Уровень заливки поможет определить шпагат, который натянут между уже новыми метками. После заливки бетоном необходимо удалить все колышки. Как только бетон затвердеет, можно приступать к выкладыванию фундамента кирпичом, проводя контроль на каждом 2-ом и 3-ем уровне. Промежуточные проверки рекомендуется проводить как можно чаще.

Как вывести фундамент под ноль

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

patsi.ru

Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: способы

Важнейшим элементом постройки дома является возведение фундамента. В процессе работы необходимо знать, как правильно вывести под 0 цоколь, используя кирпич. Важно знать какие технологии при этом используются. Одна ошибка в работе может стоить устойчивости будущей конструкции, поэтому все этапы проведения выполняются полностью полагаясь на инструкцию.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:

Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.
  • кельма;
  • совковая лопата;
  • порядовка;
  • расшивка;
  • шнур причалка;
  • молоток-кирочка;
  • гидроуровень;
  • уровень строительный;
  • корыто;
  • бетономешалка;
  • прут металлический;
  • перчатки рабочие;
  • кирпичи;
  • песок;
  • цемент;
  • известь;
  • арматура.

Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.

Вернуться к оглавлению

Проверка перед работой

Проверка горизонтальности нужна для выявления недочетов основания конструкции.

До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.

Вернуться к оглавлению

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

  • В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
  • В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
  • Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
  • Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.
Ровный фундамент готов для строительства цоколя.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Вернуться к оглавлению

Способы выравнивания готового основания

Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:

  • Исходное местоположение необходимо обозначить гидроуровнем или специальным шлангом. Помечать углы следует так, чтобы расположение всех было очевидным в отношении друг к другу.
  • После этого проводится установка деревянной опалубки. Важно учитывать момент, чтобы параметры конструкции совпадали с толщиной основания.
  • В уголках измеряются нулевые отметки, которые в будущем переносятся на внутреннюю часть фундамента.
  • Проводится установки армирующей сетки в опалубку. Предварительно деревянный каркас распиливают.
  • Готовится раствор, если консистенция правильная смесь заливается в заранее смоченные прутья арматуры.

В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.

etokirpichi.ru

Как вывести ноль на фундаменте

Фундаменты являются опорной частью любого здания, они предназначаются для передачи нагрузки от конструкций, расположенных выше, на основные. Многие люди задаются вопросом: как вывести ноль на фундаменте? Это означает, что выполнять работы нужно таким способом, чтобы в одной горизонтальной плоскости были расположены все точки его поверхности. Таким образом, Вы быстро получите надежное и долговечное основания.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками

Это одна из самых сложных задач, которая стоит перед строителем. Чтобы произвести все работы в соответствии с правилами, следует выводить ноль на фундаменте еще на этапе заливки. В некоторых случаях необходимо исправлять строительные ошибки уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае решить данную проблему можно с применением специальных средств и инструментов. Разные методы и средства будут использоваться в зависимости от того, когда именно будет происходить выведение фундамента — во время заливки или уже после нее.

Чтобы вывести фундамент под ноль в первом случае Вам потребуется маркер и гидроуровень, с помощью которых необходимо на опалубке во всех углах поставить нулевые отметки. Это означает, что нужно определить высоту, до которой следует заливать бетон. Если же специального уровня нет, то в этом случае его с успехом можно заменить обычным садовым шлангом. Необходимо залить в него воду, после этого поместить концы «приборы» в два угла, которые следует сверить. При этом не забывайте следить, чтобы не образовывалось воздушных пробок. Затем один из концов шланга нужно установить на уровне нулевой отметки таким образом, чтобы жидкость соответствовала его краям. «Ноль» следует отметить на опалубке.

Далее необходимо в каждом из углов фундамента пропилить вертикальные «окна», которые своей нижней точкой доходят до нулевой отметки. Чтобы наглядно показать, до какой высоты нужно заливать бетон, достаточно при помощи шнуров соединить углы через отверстия. В этом случае гидроуровень не потребуется, можно обойтись обычными подручными средствами. На следующем этапе следует подготовить нужное количество бетонной смеси, которую необходимо залить в опалубку до той отметки, которая ограничена натянутыми шнурами. В результате этого Вы получите качественный готовый фундамент, который сразу будет выведен «под ноль».

Если же Вам нужно провести корректировку уже залитой основы дома, то в этом случае придется использовать другие технологии. Для этого Вам нужен будет уровень или шланг, чтобы определить «ноль» фундамента. Для упрощения задачи один из углов следует принять за эталон, и по нему уже выставлять остальные. Но для начала на них нужно сделать предварительные отметки — насколько выше или ниже они расположены относительно нулевого уровня. Фундамент необходимо дополнить его опалубкой, которая будет состоять лишь из двух досок, соединенных приставками и повторяющих его форму, точно соответствующими толщине бетонной ленте.

Теперь можно приступать к отметкам точек на опалубке, соответствующих нулевому уровню в соответствии с реальным расположением углов, которое выявлялось ранее. Чтобы достичь наилучших результатов, следует установить минимум заливаемого дополнительного цемента на 3-4 см, в противном случае полученный слой бетона будет слишком непрочным. Для вывода бетонного основания под ноль достаточно протянуть шнуры через пропилы, которые необходимо подготовить так же, как и в случае с заливкой цемента под ноль. Чтобы смесь хорошо схватилась, рекомендуется смочить прежний фундамент водой. При установке нулевой точки при помощи шланга не забывайте об инерции — вода не сразу занимает нужное положение внутри данного «прибора».

Вывод уровня фундамента поливочным шлангом

Фундамент — основа любого дома, и если выводить основание какой-либо постройки на глаз, то это, скорее всего, приведет к Пизанской башне на Вашем заднем дворе. Чтобы такого архитектурного недоразумения не произошло, следует произвести вывод фундамента по горизонтали. Эту процедуру выполнить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. И инструмент для данной работы можно найти на любом приусадебном участке. На первом этапе изготовление ленты фундамента будущего строения необходимо выкопать траншею. Глубина этой траншеи, прежде всего, должна соответствовать «монументальности» сооружения и типа грунта. Однако на небольших различиях в глубине вырытой траншеи заострять внимание не стоит.

На следующем этапе необходимо определить контрольные точки и их местоположение. Они должны располагать по углам, но если длина фундамента слишком большая, то можно и между углами. В эти места следует вбить достаточно прочные колышки нужной высоты. После этого при помощи помощника необходимо налить воду в поливочный шланг, который должен быть прозрачным, затем выводите все пузырьки воздуха. В результате должна получиться всем известная с уроков физики система сообщающихся сосудов, благодаря которой Вы с легкостью сможете установить поверхности жидкости в коленах на одном уровне по горизонтали. Воспользуйтесь шлангом. Этот шланг, заполненный жидкостью, называется водяным уровнем. Без данного инструмента построить дом или даже сарай практически невозможно.  Как только жидкость перестанет двигаться, можно делать отметки напротив границы жидкости на всех колышках, переходя последовательно от уже отмеченных. Затем нужно определиться, до какого уровня Вы собираетесь заливать каменно-бетонную смесь. Для этого следует заранее опускать полученные метки на одинаковую длину, не теряя при этом точности. Уровень заливки поможет определить шпагат, который натянут между уже новыми метками. После заливки бетоном необходимо удалить все колышки. Как только бетон затвердеет, можно приступать к выкладыванию фундамента кирпичом, проводя контроль на каждом 2-ом и 3-ем уровне. Промежуточные проверки рекомендуется проводить как можно чаще.

srpj.ru

Как вывести ровные стены, если нет уровня

Ровные поверхности важны для любого помещения и любого типа отделки. Однако определить эту самую степень «ровности» не так просто. Особенно трудно тогда, когда нет специализированных инструментов. К таким можно отнести строительный уровень или его лазерный тип. Стоимость такого оборудования слишком высока, чтобы приобретать его для единичных работ. Поэтому стоит поискать другие способы выставления ровной поверхности.

Фиксация будущей стены без уровня

Обычному человеку не видно, до какой степени стена искривлена и где ее нужно выровнять в большой или меньшей степени. Для этого может помочь отвес с ниткой. Пользоваться им нужно так:

  • Любое выравнивание стены добавит ей несколько сантиметров, поэтому отвес нужно устанавливать, отступив от стены;
  • На потолке закрепляется гвоздь или крюк, к которому крепится леска или нить отвеса. Грузик будет находиться у пола;
  • Подвесив отвес к потолку, нужно подождать и дать грузилу выровняться, перестать раскачиваться;
  • Находящийся в покое груз у пола сформирует тонкую и ровную вертикальную линию лески. Эта линия будет ведущей отметкой ровной поверхности;
  • Вдоль образовавшийся вертикали из нити на стене нужно закрепить саморезы. Важно, чтобы шляпки гвоздей слегка касались нити – это и будут будущие маячки для выравнивания поверхности;
  • Закончив с работой, отвес с грузом надо переместить на один метр вперед, закрепить у потолка и повторить процедуру.

Использовать отвес с грузом можно и без закрепления его на гвозди. В этом случае подойдет линейка-треугольник – к ней можно закрепить отвес и приставить линейку к потолку.  

Данный способ подходит для случаев, когда надо выровнять вертикальную поверхность. А для работы на горизонтальной плоскости можно применить такие аналоги уровня:

  • Необходимо взять пустую бутылку с ровными стенками и наполнить ее водой, но не до конца. Затем закрутить крышку и перевернуть в горизонтальное положение. Вода распределится равномерно, а внутри нее останется пузырек воздуха. Его и используют как отметку для ровной поверхности;
  • Как уровень можно использовать и обычную тарелку с водой. В неглубокую посуду надо набрать воды, можно подкрасить ее чем-то – зеленкой или марганцовкой. Вода в тарелке укажет на степень ровности.

Самодельные инструменты всегда пригодятся при срочных или крайне редких работах. В этом случае нет необходимости покупать то, чем пользуются один раз в несколько лет.

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

sense-life.com


Смотрите также




© 2008- GivoyDom.ru