История одного строительства.
ТВиттер
   
 
фундамент дома фундамент дома наш дом скважина на воду наш дом стропила крыши септик фундамент дома сруб

 
Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

 

Утепление пола по периметру наружных стен


Утепление пола по грунту, толщина утеплителя для пола по грунту

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПО ГРУНТУ

Обустройство пола по грунту — один из первых этапов строительства частного дома. Такой пол предназначен для подвалов, погребов и других подземных помещений, а если таковые не предусмотрены — то для первого этажа дома. Для этих же целей можно обустроить пол на вентилируемом подполье, но это предмет отдельной статьи.

В сети можно натолкнуться на информацию о различных вариантах конструкции пола, о нескольких видах «строительных пирогов». Но, как сказал поэт, «Не усложняйте жизнь себе. Она и так трудна». Оптимальной можно назвать лишь один вариант устройства пола по грунту с утеплением на все случаи жизни. «Слоеный пирог» схемы утепления полов по грунту снизу-вверх выглядит так:


  1. грунт,

  2. уплотненная песчано-гравийная смесь,

  3. теплоизоляция,

  4. техническая полиэтиленовая пленка,

  5. цементно-песчаная стяжка,

  6. финишное покрытие. 

Подготовка грунта

Прежде чем «печь строительный пирог», образно говоря, «замесим тесто», т.е. подготовим грунт. Для начала снимаем плодородный слой почвы. Вещь ценная, но предназначена не для строительства.

Уплотненная песчано-гравийная смесь

Выполняется, для того чтобы свести к минимуму усадку. Оптимальным вариантом засыпки служит песчано-гравийная смесь. Данную смесь будет необходимо уплотнить. Можно для этой цели использовать собственные сапоги, но в XXI веке предпочтительнее высококлассная техника, например, вибротрамбовка.

Полученная поверхность должна быть ровной.

Теплоизоляция полов по грунту

Внимание! Добрались до главного элемента «пирога». Почему главного? Гравий и песок, о которых только что шла речь, а также полиэтилен и цемент, о которых скажем ниже, не подразумевают разнообразия вариантов. Проще говоря, они все одинаковые. А теплоизоляция может быть разная. 

Прежде всего, она бывает органической и неорганической по своей химической природе. Среди неорганических утеплителей наиболее популярны так называемые минеральные ваты: каменная вата и стекловата. Однако их нельзя применять для утепления пола по грунту. Они прекрасно впитывают воду, которая резко снижает теплоизолирующие свойства материалов.

Изделия из пенополистирола снискали себе славу качественных утеплителей и широко применяются для теплоизоляции строительных конструкций. Однако хрупкий белый пенопласт используется в качестве теплоизоляции только на тех участках, где невелика опасность контакта с водой. Но где грунт, там и грунтовые воды. И вторая разновидность пенополистирольных теплоизоляционных материалов — ПЕНОПЛЭКС®, изготовляемый с применением метода экструзии, — будет весьма уместен. Он обладает нулевым водопоглощением, которое сохранит в неприкосновенности теплоизоляционные свойства материала. Получается, что для утепления пола по грунту у ПЕНОПЛЭКС® альтернативы нет. Это подтверждают цифры.

Преимущества ПЕНОПЛЭКС®

Приведем небольшую таблицу с указанием главного параметра, определяющего теплозащитные возможности того или иного теплоизолятора — коэффициента теплопроводности λ.  Данные таблицы основаны на СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Материал λ, ВТ/м⋅K
Каменная вата 0,044-0,048
Стекловата 0,045-0,055
Плиты из пенополистирола 0,046-0,059
Пенополиуретан 0,04-0,05
ПЕНОПЛЭКС® 0,031-0,032

Чем ниже λ, тем лучше материал подходит для теплоизоляции, т.к. хуже проводит тепло.

Помимо высоких теплозащитных свойств и нулевого водопоглощения следует упомянуть о высокой прочности ПЕНОПЛЭКС® — легкого, но способного выдержать до  27 тонн на один квадратный метр поверхности. Поэтому он будет прекрасно работать с залитой выше цементно-песчаной стяжкой и выдержит все нагрузки.

Также важно отметить биологическую стойкость этого материала, который совершенно не интересен вредоносным бактериям, грибку и плесени. Во-первых, потому что не поглощает воду, необходимую всем живым существам, в том числе и этим. Во-вторых, он не может служить для них питательной средой. Поэтому микологические испытания ПЕНОПЛЭКС® подтвердили его устойчивость к образованию грибка.

Испытанный материал 

Каждый из нас рассчитывает прожить долгую и счастливую жизнь. И в этом случае правы те, кто строит свой дом основательно, с применением долго живущих материалов. ПЕНОПЛЭКС® был самым серьезным образом испытан на долговечность.

В лаборатории Научно-Исследовательского Института Строительной Физики Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук (НИИСФ РААСН) образцы материала подвергали циклическому температурно-влажностному воздействию. Цикл состоял из двух замораживаний до – 40°С, чередовавшихся нагревом до + 40°С, и последующей выдержкой в воде. По температурно-влажностному воздействию это эквивалентно одному году эксплуатации.

ПЕНОПЛЭКС® прошел 90 таких циклов без изменения формы и своих технических характеристик. С учетом коэффициентов запаса долговечность ПЕНОПЛЭКС® оценивается в 50 лет. Это значит, что до следующего ремонта теплоизоляции пола по грунту вырастет не одно поколение жителей дома.

Монтаж узла утепления полов по грунту 

Процесс обустройства утепления пола по грунту ПЕНОПЛЭКС® легок, как сам материал, и приятен. Утомленные тяжелой физической работой с грунтом, вы с наслаждением передохнете в ходе кройки, резки и удобной укладке ПЕНОПЛЭКС®. Этому способствует однородная структура материала (поэтому он не крошится), оптимальный размер плит и Г-образные кромки по всем краям плит, благодаря чему они хорошо стыкуются. Плиты укладываются вразбежку. 

Техническая пленка

Про этот слой можно найти в сети массу умных высказываний, но его назначение простое — задержать влагу в цементно-песчаной стяжке, с тем чтобы она набрала должную прочность и не дать попасть данной стяжке в межплитное пространство. Поэтому обойдемся обычным полиэтиленовым покрытием.

Рулоны полиэтилена укладываются внахлест на 10-15 см для надежности, а верхние кромки выводятся вверх на пару сантиметров.

Цементно-песчаная стяжка

Работа производится в два этапа. Сначала кладется стальная сетка с ячейками 10х10 см, диаметром проволоки 3-4 мм.

Сетка  укладывается в нижние слои стяжки таким образом, чтобы оказаться внутри нее. Для этого она немного (на 10-15 мм) приподнимается над теплоизоляцией с помощью  фиксаторов для арматуры  «стульчик» или других. При больших значения толщины стяжки используйте «стульчики» высотой 20-30 мм.

А, потом, заливается слой раствора до проектной толщины.

Резюме

Пол по грунту с применением в качестве утеплителя надежных и эффективных плит ПЕНОПЛЭКС® прослужит долго без потери технических характеристик. С учетом его 50-летней долговечности после обустройства такой теплоизоляции пола по грунту до ее следующего ремонта вырастет не одно поколение жителей дома.

www.penoplex.ru

Утепление пола по грунту в частном доме: толщина утеплителя

Способ обустройства тепловой изоляции зоны пола в частных домах во многом зависит от конструктивных особенностей строения. В частном доме может быть подпол, а может и отсутствовать. Во втором случае проводится утепление пола по грунту. При этом заливка стяжки или укладка бетонной питы производится отдельно от постройки стен и укладывается утеплитель под бетонный пол. Бетонное основание само по себе очень холодное, что создает проблемы в обеспечении комфорта жильцов дома. Устройство пола на грунте требует серьезного подхода к утеплению. Помимо этого, существуют участки с высоким уровнем грунтовых вод или неустойчивыми, пучинистыми почвами, где данный метод обустройства основания неприемлем.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Полы представляют собой многослойную конструкцию, и сразу после земляных работ нужно правильно подобрать материал для утепления, который в дальнейшем прослужит много лет.

Пол по грунту: плюсы и минусы

Подобную конструкцию пола можно сравнить с многослойным пирогом. Назначение и функционал каждого из слоев очень важны, нельзя ни один из них упускать из виду.

Такой вариант устройства пола поверх слоя грунта обладает следующими достоинствами:

  • Высокая сопротивляемость поверхности к механическим видам нагрузки дает возможность возведения различных перегородок и установки тяжеловесного оборудования.
  • Хорошие свойства по изоляции посторонних звуков. Многослойная структура перекрытия пола позволяет снабдить его необходимыми эксплуатационными характеристиками в зависимости от состава слоев. Утепленный пол мало восприимчив к проникновению шума и возникновению вибраций.
  • Конструкция позволяет смонтировать систему пола с подогревом, причем как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации дома.
  • Работы по утеплению отнимут немало времени и сил, но при этом абсолютно выполнимы даже в одиночку, без специальных знаний и строительной техники.
  • При грамотном соблюдении технологии строительства пола по грунту в результате получится поверхность с длительным эксплуатационным сроком и высокими техническими показателями.
  • Поверхность, залитая бетонной стяжкой, допускает монтаж любой разновидности напольного покрытия для декора пола.

Не обошлось и без недостатков:

  • Дороговизна исполнения. Обустроить пол по грунту выйдет гораздо дороже, нежели осуществить монтаж системы лаг или плиты из железобетона.
  • Такой вариант не подходит для домов, где имеется цокольное или подвальное помещение.
  • Невозможность применения в зданиях на столбчатом или свайном основании.
  • Значительная цена за демонтаж, который потребует аренды специальной тяжелой техники.
  • При сборке конструкции пола внутрь слоев нередко закладывают системы коммуникаций дома. В случае поломки подобных систем ремонт может обойтись очень недешево.
  • Такая технология не используется на участках с повышенной зыбкостью грунта.

Технология утепления пола по грунту

Теплоизоляция полов по грунту будет совершенно бессмысленным мероприятием в том случае, когда сам настил осуществлен не по технологии. Конструкция должна отличаться многослойностью:

  • Стартовый слой — так называемый «материнский грунт». Его особенность в том, что весь объем сосредоточен внутри конструкции здания и при производстве работ по строительству не подлежит удалению. Его требуется только качественно разровнять и утрамбовать с помощью специальной установки (виброплиты).

  • Слои грунта, обустраиваемые насыпью, имеют толщину до 20 сантиметров и необходимы для того, чтобы повысить высоту полов до нужного уровня. Каждый последующий слой требует трамбовки, отсюда и требования к максимальному уровню слоя — чтобы не снизить качество трамбования.
  • Прослойка из щебня крупной фракции (размером от 50 миллиметров и более). Толщина его засыпки не превышает 10-20 сантиметров, затем производится трамбовка. Такой слой призван сделать грунт максимально плотным, поскольку при уплотнении щебня грунт испытывает значительные точечные нагрузки.
  • Производится выравнивание при помощи песчаного слоя или слабого раствора цемента с песком. Таким образом выравнивается щебенчатая поверхность, что позволяет обустроить достаточно ровное основание для укладки изоляции от влаги. При использовании песка, его необходимо обильно смочить водой и качественно утрамбовать.

  • Паро- и гидроизоляционная прослойка. Ее монтаж призван предотвратить повышение влажности в зоне пола и всех жилых помещениях из-за пара, выходящего из земли. Значение паро- и гидроизоляции в данной конструкции нельзя переоценить. Пленочные покрытия значительно продлевают сроки эксплуатации важнейших конструктивных элементов здания — не только пола, но и стен.
  • Для изоляции от воды и пара рекомендуется приобретать специальные материалы и только высокого качества. Это может быть двухслойное покрытие из рубероида или современная мембрана с длительным сроком службы. При монтаже обязательно осуществляют нахлест материала на стены и на соседние листы примерно в 30 сантиметров.
  • Утепляющий слой подробно будет рассмотрен далее. Поверх него чаще всего настилают пленку из полиэтилена, служащую защитой от проникновения бетонного раствора в зазоры между элементами утеплителя. При необходимости слой теплоизолятора можно будет извлечь из-под стяжки практически без повреждений.

  • Сама стяжка является одним из главных составляющих всей конструкции пола, обустраиваемого по грунту. В обязательном порядке производится ее армирование, позволяющее правильно перераспределить нагрузки, оказываемые на поверхность пола. Стяжечный слой должен быть покрыт сверху прослойкой из облегченного бетона или раствором на основе цемента и песка, не менее, чем в пять сантиметров толщиной.
  • Элементом армирования чаще всего выступает сетка со стороной ячеек в пять-семь сантиметров и толщиной прутка в два-три сантиметра. Если планируется монтаж теплого пола, стяжку производят по особому методу. Сетку укладывают поверх полиэтиленовой пленки и крепят к ней трубки источника тепла, особым образом уложенные. К раствору стяжки подмешивают специальные волокна, обеспечивающие большую степень эластичности и прочностные показатели при воздействии тепла. Стяжка делится на участки, ширина которых не превышает двух сантиметров. Такой прием позволяет избежать критических показателей напряженности и растрескивания стяжки в дальнейшем.

  • Покрытие пола. Поверх смонтированных по грунту полов возможен монтаж финишного напольного покрытия любого типа. При обустройстве системы теплых полов ассортимент выбора заметно сужается.

Выбор утеплителя, который не впитывает влагу

Следует подробно изучить нюансы выбора утепляющего материала для пола по грунту. На первый взгляд, ассортимент теплоизоляторов, пригодных к монтажу под покрытие стяжкой, достаточно велик. Но за многообразием торговых марок чаще всего скрываются однотипные утеплители. По принципу действия все теплоизоляторы можно подразделить на две большие группы. В первой окажутся те, что непроницаемы для воды и пара. Во второй — материалы, которые способны впитывать влагу и не препятствуют проникновению ее паров.

При обустройстве полов по грунту под поверхность стяжки рекомендуется производить укладку материалов из первой категории. Это связано с тем, что основная пароизоляция может быть нарушена из-за того, что данные изоляторы не предусматривают присутствия вентиляции.

Методы тепловой изоляции полов

Подбор оптимального для каждого конкретного случая утеплителя должен производиться с учетом необходимого показателя изоляции тепла. Еще не так давно выбор был ограничен керамзитом или глиной с примесью мелких опилок. Появление на рынке строительных материалов таких сильных «игроков», как материалы с полимерными добавками, значительно расширило список возможных вариантов сохранения тепла. Тем не менее, «дедовские» методы все еще популярны и действенны.

В зависимости от требуемого показателя теплоизоляции необходимо подобрать оптимальный вариант утеплителя. До недавнего времени выбор был не особо велик – керамзит либо смесь древесных опилок и глины. Но с появлением современных полимерных материалов стало возможным использовать разные способы сохранения тепла при обустройстве пола по грунту. Но сначала рассмотрим уже ставший классический способ — утепление пола глиной с опилками.

Теплоизоляция пола смесью опилок и глины позволяет значительно сэкономить на закупке материалов.

Начальный этап работ состоит в приготовлении жидкого раствора на основе воды и натуральной глины. Удобно использовать для этой цели бетономешалку. Перед началом работ сухая глина должна быть тщательно очищена от всякого мусора. Соотношение частей воды и глины должно быть примерно 1 к 5. Полученному раствору нужно дать отстояться в течение пары-тройки дней, для того чтобы глина полностью растворилась. Время от времени придется доливать жидкость и производить перемешивание массы. Сухие опилки добавляются к смеси непосредственно перед началом работ в количестве около 1/5 от общего объема.

СПРАВКА! Полученный раствор распределяется ровным слоем по черновому покрытию пола. Показатель толщины слоя — около десяти сантиметров. Время полного высыхания составляет примерно три недели.

Популярность такого метода не слишком высокая, поскольку теплоизолирующие свойства довольно низки. Чаще изоляция пола по грунту производится с применением более высокотехнологичных материалов. К ним относят пенопласт, пенополистирол или каменную вату. Конечный результат подобного утепления позволяет эффективно сберечь тепло в помещении.

Пенополистирол

Внутренняя структура модифицированного пенополистирола напоминает обыкновенный пенопласт. Исходные компоненты обоих материалов идентичны. Нюанс заключается в методах дальнейшей обработки. Чтобы сделать материал более плотным, его подвергают температурной обработке в сочетании с высоким давлением. Метод носит название экструзионного.

Получаемый утеплитель отличается набором уникальных качеств, ценных для изоляции пола по грунту:

  • Повышенный уровень изоляции тепла. Показатель теплопроводности находится в пределах 0,025-0,032 Вт/м*К. Толщина утеплителя, пригодного для укладки на грунтовое основание составляет от 50 до 100 миллиметров. Это гораздо меньше, нежели керамзитный или опилочный слой.
  • Непроницаемость для воды. Один из главных нюансов эксплуатации пола на грунте — высокий уровень влажности. Пенополистирол практически не гигроскопичен, а значит не пропускает воду. Данный фактор способствует качественной защите поверхности из дерева.
  • Легкость работы. Монтаж пенополистирола обходится без применения особых инструментов. Прочная структура легко переносит различные виды обработки, чем не может похвастаться более хрупкий пенопласт.

При монтаже важно уделить пристальное внимание вопросу герметизации стыков плит. Открытые щели будут способствовать излишним потерям тепла и попаданию вод из грунта.

  • У основания будущего пола создается гравийная подушка, толщиной в 30 сантиметров. Поверх нее наносят стяжку из бетона слоем в десять сантиметров. Есть два основных варианта укладки плит пеноплекса.
  • Плиты материала могут быть уложены поверх гидроизолирующего слоя. Более тонкий материал монтируется в два слоя с перевязкой швов (укладка «шахматкой»). Толстые плиты укладываются одним слоем. Поверх слоя утеплителя заливают цементную стяжку, толщина которой должна быть не менее четырех сантиметров. Затем производят армирование стяжки с помощью металлической или полимерной сетки и приступают к монтажу покрытия пола.
  • Методики различаются между собой очередностью укладки слоев изоляции от холода и влаги. Если гидроизолятор помещают поверх плит пенополистирола, то стяжечный раствор не может проникнуть между плит, и тогда исключается вероятность возникновения мостиков холода. Важное значение имеет точность рассчета суммарной толщины прослойки. Уровень изоляции от влаги и стеновой изоляции должны совпадать.

Отличие этих вариантов в последовательности слоев гидро- и теплоизоляции. При укладке гидроизоляции поверх плит утеплителя раствор при заливке стяжки не попадает между ее плитами и исключает таким образом образование мостиков холода. При этом очень важно рассчитать суммарную толщину этих слоев, чтобы уровни гидроизоляции и горизонтальной изоляции стен совпали.

PIR — плита

При выборе плит пенополиуретана стоит отдать предпочтение тем, что обладают наибольшей жесткостью. На них нанесена маркировка PUR или PIR. Материал обладает однородной текстурой, состоящей из мелких ячеек. Есть разновидности, содержащие металлизированный или стекловолоконный слой с обеих сторон плиты. Такое покрытие усиливает утепляющие свойства и уменьшает уровень паропроницаемости.

Укладка плит производится поверх слоя гидроизоляции. Благодаря сниженной теплопроводности, можно использовать тонкие плиты или же прибегнуть к напылению материала.

Плиты минеральной ваты

Минераловатные плиты лучше выбрать жесткие и плотные, они будут меньше деформироваться. Укладка материала может быть произведена в один или в два слоя. Чтобы снизить уровень поглощения влаги, на поверхность плит наносят гидрофобное средство. Достаточная толщина слоя составляет десять сантиметров.

ВНИМАНИЕ! Структура минеральной ваты содержит мелкие волокна. Поэтому ее необходимо изолировать и от поверхности грунта, и от последующих слоев.

Керамзит

Материал обладает легкой структурой, содержащей множество пор. Сырьем для производства служит измельченная натуральная глина, подвергнутая высокотемпературному воздействию. При утеплении по грунту лучше использовать гранулы размером от восьми до шестнадцати миллиметров. Если слой засыпки достаточно толстый, можно отказаться от укладки гидроизоляции.

Керамзит является универсальной заменой для слоев гравия, бетонной стяжки и изоляции тепла. Засыпка производится слоями по 15 сантиметров, с обязательным уплотнением каждого из них. Уложенный керамзит может быть залит тонкой бетонной прослойкой, которая образует твердый слой, пригодный в качестве основания под изолирующую пленку.

Напыляемый пенополиуретан

Является жидкой формой пенопласта,  набирает максимальную прочность после нанесения на поверхность. Монтаж производится с использованием профессиональных установок. После распыления получается пористая поверхность с отличными утепляющими качествами. В состав входит два основных ингредиента — смолы на основе карбамида с различными присадками и образователь пены. В процессе смешивания компонентов под высоким давлением температура рабочей смеси может составить до +70 градусов, что требует пристального контроля.

Напыляемое покрытие обладает следующими характеристиками:

  • уровень теплопроводности — 0,031-0,040 Вт/м*К;
  • отсутствие взаимодействия с растворителями на органической основе;
  • неподверженность образованию плесени;
  • невысокий уровень механической прочности на изгиб.
  • требуется монтаж дополнительного защитного покрытия.

Поскольку монтаж пеноизола достаточно сложен, его используют в основном для изоляции значительных площадей. В меньших масштабах его применение считается экономически невыгодным.

В заключение

Для самостоятельного утепления пола по грунту не обязательно задействовать значительные материальные и физические ресурсы. Для узлов утепления земляного покрытия могут подойти:

  • Пеностекло – материал природного происхождения с высокой прочностью и длительным эксплуатационным сроком. Плохо проводит тепло, но не слишком прочен к механическим нагрузкам.

  • Перлит. Сходен с керамзитом, но обладает лучшими характеристиками в технической и практической сфере.
  • Пиломатериалы (опилки). Смесь их с глиняным раствором можно укладывать непосредственно на грунт.

Видео про утепление пола по грунту

 

prouteplenie.com

Утепление полов по грунту

Утеплить полы по грунту нужно обязательно, так как никакое напольное покрытие не убережет от холода, который идет непосредственно с земли. А в обратном направлении уйдет тепло из дома. Теплоизоляционный слой в полах по грунту должен быть достаточной толщины, экономически целесообразным, чтобы теплопотери через пол соответствовали нормативам (СНиП).

Толщина теплоизоляционного слоя

Для не отапливаемых полов потребуется минимум 10 сантиметров пенополистирола в умеренном климате. А с системой «водяной теплый пол» рекомендуется укладывать не менее 15 см пенополистирола, так как перепад температур через слой утепления может достигать 25 – 30 градусов, и каждый добавленный сантиметр существенно снижает уход тепла и экономит деньги.

Полы по грунту делаются в соответствии с проектными решениями, на устойчивых грунтах, после геологических исследований. В этой конструкции должна обеспечиваться устойчивость фундамента при морозных подвижках грунта, т.е. неподвижность фундамента относительно грунта внутри дома.

Прежде чем говорить об утеплении полов по грунту, рассмотрим подробнее их конструкцию.

Как делаются полы по грунту

Утепление полов по грунту не будет иметь смысла, если сами полы сделаны с нарушением технологии, — конструкция из множества слоев.

На схеме указано следующее.

  1. Первый слой – это материнский грунт, который находится внутри периметра дома и не удалялся при ведении строительных работ. Он выравнивается, трамбуется с помощью трамбовочной плиты (машины).
  2. Насыпные слои грунта толщиной по 20 см служат для поднятия уровня полов на нужную высоту. Каждый слой после засыпки трамбуется. Толщину более 20 см делать нельзя, что бы трамбовка машиной была качественной.
  3. Слой крупнофракционного щебня (фракция не меньше 50 мм). Досыпка щебнем делается толщиной 10 – 20 см, после чего он трамбуется машиной. Предназначение слоя максимально уплотнить грунт. При трамбовке щебня создаются точечные, очень большие нагрузки на грунт, и он уплотняется.
  4. Выравнивание песком или некрепким цементно–песчаным раствором (предпочтительно). Слой нужен для выравнивания поверхности щебенки, что бы создать ровную площадку под настилку гидроизоляции. Песок обильно поливается, трамбуется.
  5. Слой парогидроизоляции. Его цель – не допустить увлажнения полов и всего дома паром, который выходит из грунта. Парогидроизоляция играет ключевую роль во всей конструкции. От качества и надежности на весь период эксплуатации будет зависеть сохранность напольного покрытия, стен, дома в целом, теплоизоляция пола.

    Поэтому для парогидроизоляции выбирают только качественные материалы, специально предназначенные для этого. Может быть использована специальная пароизоляционная долговечная мембрана, может – рубероид в два слоя. Настилка ведется с нахлестом отдельных частей на 30 см, заворот на стены делается такой же длины.

  6. Слой утепления, рассмотрим ниже. Он обычно покрывается полиэтиленовой пленкой, которая служит для предотвращения попадания раствора в щели между плитами утеплителя, и что бы «в случае чего» можно было вынуть утеплитель из под стяжки неповрежденным.
  7. Стяжка — основной несущий элемент конструкции полов по грунту. Делается обязательно армированной и обязательно прочной. Она перераспределяет давление, которое оказывается на полы в доме, на большую площадь грунта. Стяжка заливается легким бетоном или цементно-песчаным раствором высокой прочности толщиной не менее 5 сантиметров.

    Армируется обычно сеткой с ячейкой 5 -7 сантиметров и толщиной проволоки 2 – 3 сантиметра, уложенной на высоте 1 – 2 сантиметра. В случае создания теплых полов, стяжка делается по особой технологии, сетка кладется на полиэтилен, к ней подвязывается трубопровод с теплоносителем уложенный по особой конфигурации. В стяжку добавляется связующие фиброволокна, а также пластификаторы, для придания прочности и эластичности при тепловых расширениях. Также стяжка делится на небольшие квадраты швами шириной 2 см, что бы не допустить критической напряженности.

  8. Напольное покрытие. На полы по грунту может быть уложено любое напольное покрытие. А с «теплыми полами» сочетаются только специальные виды напольных покрытий.

Выбираем утеплитель не накапливающий воду

Рассмотрим подробней вопрос выбора утеплителя для полов по грунту. В продаже рекламируется довольно много теплоизоляторов, пригодных под стяжку. У них разные названия, но это многообразие обманчивое, под различными названиями в основном скрывается одно и то же.

Принципиально все утеплители делятся на два больших класса,- пароводонепроницаемые и те которые напитываются водой и пропускают через себя водяной пар.

Под стяжкой в полах по грунту желательно укладывать паронепроницаемые материалы. В основном, из-за риска нарушения пароизоляции от грунта. Потому что вентиляции для утеплителя в этой конструкции не предусмотрено.

Остерегаться минераловатных плит

Как известно, без вентиляции, утеплители пропускающие пар и влагу, монтировать не допустимо даже в тех местах, где возникновение излишней влажности маловероятно.

Поэтому, не совсем понятно предназначение прочных минераловатных плит, которые, кстати, рекламируются для заделки под стяжку. Точка росы в конструкции полов по грунту будет как раз в утеплителе, он может насыщаться влагой через бетон и сверху, и снизу, при этом потеряет свои свойства.

Поэтому выбор падает исключительно на пароизолятор, — утеплитель, которому будет все равно, какие и куда перемещаются пары, от их воздействия он свойств не потеряет. В основном под стяжкой применяется экструдированный пенополистирол.

Возможные варианты

  • заливка пенополиуретаном высокой плотности. Но с ним труднее создать верхнюю ровную поверхность. Нужна особая технология, которая еще больше удорожает работу.
  • подойдет очень долговечное пеностекло. Но оно в разы дороже, и его слой потребуется больше из-за в 2 раза большего коэффициента теплопроводности, кроме того внимательно нужно смотреть на нагрузку и прочность самого материала….

В общем, разумной альтернативы пенополистиролу под стяжкой на сегодняшний день нет.

Отдельные особенности создания утеплительного слоя

Толщина пенополистирола не должна быть меньше 10 сантиметров, или утечки тепла в землю будут слишком существенные, конструкция считается нормативами экономически не целесообразной.

Но желательно в полах по грунту увеличить толщину этого утеплителя еще больше – до 15 сантиметров. Единовременная затрата, окупится позже. Ведь дом должен эксплуатироваться очень долго?

Обычно утеплитель укладывается в два слоя, со смещением швов в верхнем слое относительно нижнего. Все щели заделываются обрезками пенополистирола и его стружкой.

Совместно с утеплителями-пароизоляторами не допускается применение монтажной пены. Она напитывается влагой также легко, как и минвата, но при этом теряет свою структуру, разрушается.

По контуру комнаты устанавливаются бортики из пенополистирола толщиной 3 см и высотой – на уровне стяжки. Т.е. стяжка не должна где-либо прикасаться к стенам.

Также, если линейный размер стяжки превышает 3 – 4 метра, то рекомендуется разрывать ее швом шириной 2 см, который заполняется пенополистиролом, что бы сохранить целостность при высыхании и температурных перепадах.

Полы по грунту, правильно утепленные, являются прекрасной основой для любого напольного покрытия.

teplodom1.ru

Калькулятор расчёта толщины утепления пола по грунту

Полы первого этажа частного дома требуют особого подхода к утеплению. И в особенности те, что оборудуются прямо по грунту. Его теплоёмкость огромна, и при недостаточной термоизоляции грунт способен буквально вытягивать все накопленное тепло из помещений, даже если на улице установилась не самая холодная погода.

Калькулятор расчёта толщины утепления пола по грунтуКалькулятор расчёта толщины утепления пола по грунту

Чтобы термоизоляция была действительно эффективной, должны использоваться качественные материалы и соблюдаться расчётные толщины слоев утепления. Как провести эти расчеты самостоятельно? Можно вооружиться теплотехническими формулами – их несложно найти в интернете. Но проще воспользоваться предлагаемой возможностью — это калькулятор расчёта толщины утепления пола по грунту.

Ниже будет дано несколько важных рекомендаций по его использованию

Калькулятор расчёта толщины утепления пола по грунту

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчетов

Итак, исходим из того, что строительная конструкция (пол в данном случае) должна обладать определённым сопротивлением теплопередаче, чтобы  не служить магистралью теплопотерь. Для каждого из регионов России эти величины рассчитаны, с учетом климатических особенностей. Они носят название нормированных значений сопротивления теплопередаче и измеряются в м²×К/Вт.

Узнать значение для своего региона проживания можно в любой местной строительной организации. Или поверить карте схеме, расположенной ниже:

Карта–схема нормированных значений сопротивления теплопередаче для строительных конструкцийКарта–схема нормированных значений сопротивления теплопередаче для строительных конструкций

Сразу обращает на себя внимание то, что таких значений для каждой местности указано три. В данном случае нас интересует только одно – для перекрытий. Оно выделяется цифрами синего цвета. Именно это значение и должно быть внесено в соответствующее поле калькулятора.

Теперь – переходим к самой схеме утепления.

Суммарно значение термического сопротивления составляется из сопротивлений каждого из слоёв утепленной конструкции. Если известна планируемое строение утепленного пола по грунту, материалы, используемые для этих целей, то нет большой проблемы подсчитать, какой толщины утепления будет достаточно, чтобы достичь нормируемого значения.

В приложении к полу по грунту в расчет имеет смысл принять только сам утеплитель (или совокупность нескольких материалов) и напольное покрытие, если оно обладает сколь-нибудь значимыми термоизоляционными качествами. К таковому можно отнести, например, дощатое покрытие или обшивку толстой фанерой. Нет смысла принимать в расчет бетонные стяжки или керамическую облицовку – их теплопроводность весьма велика. А тонкие напольные покрытия (ламинат, линолеум и им подобные) не окажут существенного влияния на толщину утеплителя просто в силу своей малой толщины.

Итак, в калькуляторе можно просчитать по двум вариантам. Причём второй вариант делится еще на два «подвида».

  • Первый вариант – для утепления используется только керамзит. Засыпка из него закрывается армированной стяжкой, по которой в дальнейшем настилается финишное покрытие пола.

При расчете по этому пути необходимо только указать параметры финишного настила пола. Если их нет смысла принимать в расчет, оставляется значение толщины слоя, равное по умолчанию нулю.

Итоговое значение будет показано в миллиметрах. Это – необходимая толщина керамзитовой засыпки.

  • Второй вариант – для термоизоляции используется выбранный из списка утеплитель. Он может, например укладываться под армированную финишную стяжку. Или же поверх стяжки монтируются лаги для дощатого пола, между которыми и разместится термоизоляционный материал. На расчет эта разница особо не влияет.

Но здесь тоже возможны два подхода.

— Утеплитель используется в комплексе с керамзитовой «подушкой». Это часто бывает полезно — позволяет уменьшить толщину применяемого материала. Значит, в открывшихся дополнительных полях ввода данных необходимо будет указать толщину этой керамзитовой засыпки, а затем выбрать из предложенного списка утеплительный материал. С финишным покрытием пола подход не меняется – как рассказывалось выше.

— Утеплитель используется один. Все то же самое, но только толщину керамзитовой засыпки оставляют равной по умолчанию нулю.

Результат в обоих последних случаях покажет толщину выбранного утеплителя в миллиметрах. Это – минимальное значение, которое при необходимости приводят в бо́льшую сторону к стандартным толщинам термоизоляционных материалов.

Что такое УШП?

К числу наиболее энергоэффективных конструкций можно отнести утепленную шведскую плиту (УШП), которая одновременно является и надежным фундаментом, и отлично утепленным полом первого этажа, сразу оснащенным водяной системой подогрева. Подробнее про технологию возведения утеплённой шведской плиты читайте в специальной публикации нашего портала.

stroyday.ru

СТО 36554501-012-2008 «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС® при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах»

Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК "Трансстрой"СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской област

files.stroyinf.ru

Как утеплить подполье в деревянном доме своими руками

Подпол в частном деревянном доме – это техническое помещение, в котором располагаются инженерные коммуникации, хранятся овощи и заготовки на зиму.

Успешная эксплуатация коммуникаций, строительных конструкций и обеспечение сохранности зимних запасов возможно только если проведено утепление подполья.

Это поможет избежать теплопотерь зимой и защитить стены здания от преждевременного разрушения.

Надо ли утеплять подполье

Путь к теплому дому начинается с подвала. Теплый и сухой подпол создает микроклимат во всем доме. Если нижняя часть здания не утеплена, сохранить комфортную температуру не помогут ни мощные стены, ни качественные окна.

Чтобы создать оптимальный микроклимат в подполе необходимо обеспечить:

  • Утепление цоколя;
  • Гидроизоляцию фундамента;
  • Организацию вентиляции;
  • Утепление стен и пола.

Основная цель всех мероприятий – создание правильного режима эксплуатации подвала, то есть ограничение доступа холода внутрь помещения, обеспечение вывода влаги, образующейся внутри, и одновременно предотвращение утечки тепла. Соблюдение данных условий позволит решить следующие задачи:

  • Защитить основание дома от деформаций.
  • Снизить темп разрушения фундамента старого дома.
  • Уменьшить расход теплоэнергии.
  • Исключить рост в подполе грибка.
  • Эффективно использовать площадь подпола.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

  • Уровень влажности внутри помещения;
  • Наличие отопления;
  • Наличие дренажа вокруг строения;
  • Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

  • Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
  • Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
  • Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
  • Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
  • Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
  • Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Этапы и технология процесса

Работу по утеплению подполья необходимо проводить комплексно и поэтапно. Качественное утепление зависит от выбранного материала и соблюдения технологии монтажа.

Начинают работу с подготовки поверхностей подполья. Любой материал лучше ложится на ровные поверхности. Поэтому стены, пол и потолок подпола очищают от грязи, затем устраняют неровности.

Перед укладкой утеплителя щели заполняют монтажной пеной.

Устройство вентиляции

Первый этап утепления – устройство в подполье вентиляционной системы, которая обеспечит циркуляцию воздуха внутри помещения, и предотвратить образование на поверхностях конденсата.

Вентиляция подпола состоит из монтажа двух труб с разных сторон помещения. Оптимальное расположение труб – с южной и северной стороны дома. Монтаж труб осуществляют в соответствии с законами физики, холодный воздух стремится вниз, а после прогревания поднимается вверх.

Приточную трубу располагают на высоте 20-30 сантиметров от пола подвала, а входную – на 40 см от земли. Наружное отверстие трубы закрывают мелкоячеистой сеткой – защитой от проникновения в подвал грызунов.

Выходную трубу размещают на 30 сантиметров ниже потолка подвала. А верхний ее конец выводят на крышу дома. Верх трубы накрывают защитным колпаком. Такое расположение труб обеспечит оптимальное движение воздуха в подполье и защитит помещение от плесени.

Утепление фундамента

В деревянных домах фундамент чаще всего выполняет предназначение цоколя, поэтому выступает относительно стен дома. При высоком стоянии грунтовых вод важно обратить внимание на промерзание грунта вокруг цоколя.

Если на этапе строительства не было проведено утепление и гидроизоляция фундамента снаружи, придется копать вокруг него траншею, чтобы заглубить листы утеплителя. Для гидроизоляции подполья вокруг дома дополнительно нужно будет сделать отмостки.

С внешней стороны фундамент утепляют цементно-стружечными плитами толщиной 15-20 мм либо пенопластом. К фундаменту плиты крепят специальным клеем. Затем утеплитель армируют и штукатурят, либо обкладывают декоративным камнем.

Для отвода воды вокруг цоколя делают отмостку из асфальта или бетона. Отмостки монтируют под уклоном в наружную от стен дома сторону. Наличие отмостки дополнительно защитит утеплитель фундамента от проникновения сквозь него влаги и последующего разрушения.

Укладка под бетонную стяжку отмостки из пенополистирола, пеноизола, пенопласта создаст дополнительный теплоизолирующий слой для подполья и убережет фундамент от воздействия перепада температур.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

  • На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
  • Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
  • На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
  • По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Теплоизоляция стен

Чаще всего используются листы пенопласта или полистирола. При наличии отопления достаточно листов толщиной в 1 см, для неотапливаемого подпола – не менее 5 см.

Утеплитель можно крепить на стены строительным клеем и дополнительными фиксирующими дюбелями. Перед креплением листов неровности сглаживают цементным раствором.

Второй вариант крепления – укладка листов в предварительно набитый на стену каркас. Работа состоит из следующих этапов:

  • На стены монтируют обрешетник из металлического профиля или деревянных реек. Ячейки решетки делают по размеру листов.
  • На плиты наносят клей и вкладывают их в ячейки решетки.
  • Сверху плиты закрывают листами ОСП, фанеры, влагостойкого гипсокартона либо крепят армирующую сетку и штукатурят.

Утепление потолка подпола

Крепление утеплителя на потолок подполья требует предварительного сооружения каркаса. Его изготавливают из деревянных брусков или металлического профиля. Перед укладкой листов утеплителя дерево пропитывают влагозащитным составом. Утеплитель можно «посадить» на клей и монтаж каркаса не понадобится.

Работа по утеплению потолка состоит проводится так:

  • Поверхность зачищают и выравнивают;
  • Наносят влагозащитную пропитку;
  • Укладывают выбранный теплоизоляционный материал.

Потолок в подполье утепляют только если высота внутреннего пространства позволяет беспрепятственно это сделать. Если подполье слишком низкое, а утепление делать необходимо, предварительно вынимают часть грунта с пола подвала.

Посмотрите видео:

Качественно выполненное утепление подпола дома поможет даже в лютые морозы сохранять внутреннюю температуру не ниже плюс 5 градусов. Это позволит использовать помещение для хранения овощей или в других хозяйственных целях, создать комфортный микроклимат внутри самого дома и значительно снизить затраты на организацию отопления.

kak-uteplit.ru

выбор материалов и схема их укладки

Деревянные полы чаще других, особенно в последнее время, устраивают при строительстве загородных частных домов, коттеджей. Полы сооружают как по деревянным балкам, так и по железобетонным перекрытиям.

Теплопроводность древесины гораздо ниже, чем у камня или бетона, что делает ее теплее на ощупь. Тем не менее очень часто требуется утепление деревянного пола, особенно на первых этажах зданий.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды деревянных полов

Способ утепления во многом зависит от конструкции деревянного пола. Можно выделить три ее вида:

  • дощатые;
  • фанерные;
  • паркетные.

Дощатые полы изготавливают путем настила досок по лагам – деревянным брускам, смонтированным через определенное расстояние. Такие конструкции очень часто изготавливают в деревянных домах. Дощатые полы могут сразу образовывать верхнее финишное покрытие, а могут являться основой для какого-либо другого декоративного материала. Во втором случае такие полы называются черным полом.

Для того чтобы доски в промежутках между лагами не прогибались от веса людей или каких-либо предметов, стоящих на полу, при укладке их соединяют друг с другом. Для этого доски шпунтуют, создавая на одной кромке паз, а на другой – шип. При монтаже пола доски сплачиваются, шипы входят в пазы, составляя массивный деревянный щит, лежащий на лагах.

Фанерные полы используют в основном как черновые. Фанера также настилается по лагам и закрепляется. Поверх фанеры может монтироваться любое покрытие: линолеум, паркет, ламинат.

Паркетные полы представляют собой набор плашек из твердых пород древесины, которые уложены в особом порядке, образуя декоративный орнамент. Паркет может укладываться как на черновой деревянный пол, так и на бетонное перекрытие.

В зависимости от вида пола способы утепления будут различаться. Чтобы выбрать правильный, нужно учитывать назначение здания – жилой это дом или дача. Многое также зависит от несущих конструкций, способы утепления в деревянном, кирпичном или газобетонном домах могут различаться. Необходимо к тому же принимать во внимание наличие или отсутствие подвала под полом.

Материалы

Существует много способов защитить внутреннее пространство дома от холода, но в первую очередь утеплять нужно пол и крышу, так как именно через эти конструктивные элементы происходит основная потеря тепла. Только когда эти конструкции качественно защищены от холода, есть смысл в утеплении деревянного дома изнутри или снаружи.

Производить утепление полов второго и последующих этажей целесообразно, если они устраиваются на бетонных перекрытиях.

Для утепления используют различные материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности:

  • пенопласт или пеноплекс;
  • пенополиуретан;
  • минеральную или стекловату;
  • пенофол;
  • древесные опилки.

У каждого из них есть свои преимущества, и в большинстве случаев выбор зависит от доступности того или иного материала и личных предпочтений домовладельца. Толщина теплоизолятора зависит от климата, в котором стоит деревянный дом, от расположения по отношению к уровню грунта, а также от рекомендаций производителя.

Термопласты

Пенопласт и пеноплекс представляют собой очень сходные материалы. Производят их путем вспенивания пластических масс, вводя иногда дополнительные добавки, препятствующие разложению и делающие их непривлекательными для грызунов. Оба этих материала имеют очень низкий коэффициент теплопроводности.

Обратите внимание! Для сравнения: по теплоэффективности пенопласт толщиной 5 см эквивалентен кирпичной кладке толщиной 75 см.

Такими материалами удобно пользоваться, так как они производятся в виде листов различной толщины. Транспортировка их к месту строительства не доставляет хлопот. Они очень лёгкие и прочные. Резать пенопласт либо пеноплекс можно обычным канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно загерметизировать получившиеся щели на стыках обычной монтажной пеной. Адгезия с утеплителем очень хорошая.

Пенополиуретаном называют материал, который в быту привычнее видеть в качестве поролоновых матов. В строительстве такие маты не используются, а пенополиуретан наносится на поверхность распылением. Позже, в процессе твердения и полимеризации он вспенивается, застывая. В результате пенополиуретан образует прочную, водостойкую, герметичную тёплую шубу для строительных конструкций.

Минеральная вата

Различные строительные ваты используется в качестве утеплителя очень давно. В настоящее время чаще всего используются стекловата, минеральная или базальтовая ваты.

По виду и технологии производства они очень похожи между собой, отличаясь друг от друга только используемым сырьем. Для получения их сырьё нагревают, плавят, используя специальное оборудование, а затем вытягивают в нити. Позже, при застывании этих волокон станки, отдалённо напоминающие ткацкие, вяжут из них объемную массу с малой плотностью.

Производятся такие утеплители в виде прямоугольных матов различной толщины либо в виде рулонов.

Пенофол

Пенофолом называются тонкие пластины или листы из вспененного полиэтилена. Толщина их может быть от 3 мм до 10 мм. По теплоизоляционным качествам этот материал сравним с пенопластом или пеноплексом, но работать им удобнее ввиду того, что он гибкий. Производится пенофол и поставляется в продажу и на объекты строительства в рулонах шириной по 0,5 метра и 1 метру.

Выпускается утеплитель в трех вариантах – фольгированным с одной стороны, с двух сторон либо фольгированным с одной стороны и с нанесенным клеевым слоем с другой. Последний вариант использовать наиболее предпочтительно, так как монтаж такого утеплителя занимает совсем немного времени. Достаточно вырезать из листа необходимую заготовку и, отделив защитную пленку с клеящего слоя, приложить к деревянной поверхности и ненадолго прижать.

Опилки

Древесные опилки традиционно использовали в качестве утеплителя, так как они являлись побочным продуктом любого лесопильного производства, а происхождение их всегда сопутствовало изготовлению пиломатериалов. Очень долго именно опилки использовали для утепления деревянных полов, засыпая слоями между лагами.

Масса опилок, если она не подвержена намоканию, может годами лежать в закрытом пространстве и не слеживаться. При этом сохраняется малая плотность такого утеплителя, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Недостатком же такого утепления является то, что опилки очень быстро слеживаются и даже начинают гнить, стоит их только немного намочить. Чтобы предотвратить гниение опилок и поражение различными древоточцами, производят их обработку раствором марганцовокислого калия или же перемешивают опилки с известью.

Дощатые и фанерные полы по лагам

Идеальным вариантом является тот, при котором утепление пола производится еще на стадии строительства здания. В этом случае можно предусмотреть все нюансы и избежать ошибок, лишних временных и материальных трат. Максимальный эффект от утепления будет получен, только если уровень деревянного пола первого этажа расположен на расстоянии не менее 25-30 см от уровня грунта, спланированного вокруг здания.

Полы в деревянных домах устраиваются по балкам, которые уложены в одном уровне с первым венцом сруба. Сверху балок укладываются лаги, а уже по ним – дощатое или фанерное покрытие. При утеплении деревянного пола во время строительства можно поместить теплоизоляционный материал между балками. Для этого по всей их длине снизу прибиваются черепные бруски, на которые опираются дощатые либо фанерные настилы. Между двумя соседними балками образуется пространство, которые можно заполнить утеплителем.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать утеплитель, нужно проложить слой пароизоляции.

При этом ориентировать ее надо так, чтобы водяные пары из утеплителя выходили в подпол. Из подпольного пространства они удаляются через специальные вентиляционные отверстия, которые должны быть предусмотрены в фундаменте. На зиму обычно такие вентиляционные отверстия закрываются, чтобы не допускать холодный воздух в пространство под полом.

При наличии подвала

Если под первым этажом предусмотрен подвал дома, вентиляционные отверстия в фундаменте могут отсутствовать. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция подвала. Часто ее выполняют, выводя вентиляционную трубу вверх над крышей и устанавливая вдоль какой-либо из стен дома.

Дополнительная пароизоляция

После укладки утеплителя необходимо смонтировать еще один слой пароизоляции, коэффициент паропроницаемости которого будет в несколько раз меньше, чем у нижнего слоя. Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку или какие-либо рулонные фольгированные материалы. При этом фольгой нужно располагать в сторону внутреннего объема помещения, тогда она будет оказывать отражающее действие для тепла. По верхнему слою пароизоляции укладываются лаги, и монтируются доски или фанера.

Толщина лаг обеспечит наличие обязательного воздушного промежутка между верхним слоем пароизоляции и покрытием пола. Вентиляцию в этом промежутке можно обеспечить, просверлив несколько отверстий в полу по углам помещения либо используя специальные щелевые плинтусы.

В случае старой постройки

Если предстоит производить утепление в уже построенных зданиях, описанный выше способ не годится, так как вскрывать существующие деревянные полы нерационально. В этом случае, если позволяет высота этажа, старое покрытие можно использовать как черновой пол. По нему нужно уложить лаги с утеплителем и поверх них – новое дощатое покрытие. Так же как и в соответствии с вышеописанным способом, под утеплитель надо уложить слой пароизоляции и сверху утеплителя также смонтировать более плотную мембрану.

По той же схеме, что и утепление пола, можно своими руками утеплить потолок или перекрытие в деревянном доме. Разница будет в том, что слой пароизоляции с большим коэффициентом проникания должен будет смонтирован сверху, чтобы влага из утеплителя выводилась не внутрь помещения, а на вентилируемый чердак или на улицу.

Паркет и паркетная доска

Паркетные полы могут представлять собой либо наборную комбинацию из отдельных плашек, либо покрытие из паркетной доски. В обоих случаях паркет укладывается на ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка либо листовой древесный материал. Чтобы паркетный пол не был холодным, можно произвести его утепление несколькими способами.

Значительный утепляющий эффект дает применение подложки из вспененного полиэтилена, укладываемой под паркетную доску. Это подложка по структуре похожа на утепляющий материал пенофол. Разница лишь в том, что у неё отсутствует фольгированный слой.

Обратите внимание! Если наборный паркет укладывается на основание из фанеры или древесностружечных плит, утепляющий слой пенофола можно расположить под древесным основанием прямо по поверхности бетонной плиты.

Когда паркетные плашки приклеиваются прямо на цементно-песчаную стяжку, утеплять нужно ее.

Используют при этом пенофол или пеноплекс. Для этого слой утеплителя приклеивают к железобетонной плите перекрытия, а после этого заливают стяжку. Предварительно по периметру помещения на толщину стяжки обязательно наклеивается лента из пенофола, или прокладываются пластины из пеноплекса.

Располагать их нужно вдоль всех стен и перегородок, в том числе и вдоль межкомнатных, так как они выполняют две функции – изолируют стяжку от холодных наружных стен здания и являются демпферами, компенсирующими изменение размеров стяжки вследствие нагревания.

Замонолитив в стяжку греющий кабель с датчиком от системы обогрева пола, можно получить дополнительный вид отопления. Обычно его так и называют – теплый пол. Кабель необходимо монтировать при помощи специального крепежа до начала бетонирования. Провода, питающие кабель и соединительные провода датчика, нужно заранее вывести к месту установки термоконтроллера – пульта управления системой обогрева. Периодическое включение подогрева обеспечит комфортную температуру во всем помещении.

drevogid.com

Как утеплить пол в деревянном доме:этапы утепления, технология

Самый оптимальный вариант провести все работы планово, во время строительства. Мелкозаглублённый фундамент, под последующую постройку, даёт возможность утепления посредством одновременного проведения работ с гидроизоляцией цокольного помещения. Отсутствие подвального помещения компенсируется меньшим промерзанием чернового настила. Секрет состоит в надёжной защите части здания, скрытой под землёй, от контакта с грунтовыми водами. Ниже влажность основы – теплее внутренний слой.

Отсутствие подвального помещения компенсируется меньшим промерзанием чернового настила

Технология, как этап строительства

После того как выложен цоколь здания, самое время подумать о теплоизоляции чернового пола. Для этого потребуется битумная мастика, пенополистирол толщиной 50 мм, песчано-цементная смесь, выбранный ранее из котлована грунт, армирующая мелкая сетка, морозостойкий цементный раствор для обработки внешнего слоя цоколя.

  • Песчано-цементная смесь необходима для выравнивания кладки изнутри. Ею заполняются швы между блоками.
  • Поверх подсохшего бетона наносится плотный слой мастики. Она не пропускает воду, а значит, грунт под домом не будет промерзать.
  • Вплотную к стене выставляются плиты пенополистирола. Он используется для утепления полов, стен, кровли, балконов. Есть у этого материала такие недостатки как недостаточная звукоизоляция и хрупкость.
  • Далее создаётся земляная подушка под заливку чернового пола, то есть до необходимой высоты, котлован заполняется грунтом, который плотно утрамбовывается.
  • Наружное утепление начинается с оштукатуривания цоколя. Армирующая сеточка необходима для того, чтобы штукатурка не трескалась и осыпалась.
  • Далее следует этап защиты цементного слоя от воздействия воды битумной мастикой.

Знаете ли вы, что прокопав по периметру здания ров шириной 40-60 см и глубиной 20-30 см, удастся оградить цоколь от давления на него воды.

Совет: Для того чтобы осадки не скапливались в дренажном рве, необходимо засыпать его гравием или щебнем и проложить под небольшим уклоном водосточный жёлоб, ведущий к накопительному резервуару или септику.

Фундамент «Шведская плита»

По технологии изготовления «шведской плиты» система тёплого пола и коммуникационных труб закладывается в процессе создания фундамента. По его периметру монтируется дренажная система.

По технологии изготовления «шведской плиты» система тёплого пола и коммуникационных труб закладывается в процессе создания фундамента

Технология закладки «шведской плиты»

  1. В соответствии с проектными габаритами плиты грунт выбирается на 40 см.
  2. Производится засыпка и трамбовка песчано-гравийной подушки.
  3. Близко залегающие подземные воды к поверхности грунта требуют пристального внимания. Для их отведения от здания прокладываются дренажные – отводящие воду трубы.
  4. Далее в неглубокий котлован настилается влагонепроницаемый материал (рубероид или термопластичная плёнка).
  5. Выставляются боковые элементы.
  6. Ровным плотным пластом настилается экструдированный пенополистирол.
  7. Делаются из прутков арматуры подставки под металлический каркас, между которыми размещаются коммуникационные трубы и система «тёплый пол».

Известно ли вам, что закачанный в трубы воздух или вода, помогают хрупкому и мягкому материалам противостоять тяжести раствора, давящего сверху.

  1. Слой бетонной заливки 10 см, что примерно равно слою стяжки при утеплении уже построенного дома.

Внимание! Система «тёплый пол» может устанавливаться лишь в тех загородных домах, где планируется установка 2-контурного отопительного котла или камина с водяным контуром. Для деревянного дома, не имеющего автономной системы водяного отопления, необходимы другие способы.

Утепление в деревянном доме с подвалом

Дома с подвалом стоят на ленточных глубоких фундаментах. От жилого помещения погреб отделяют бетонные плиты или толстый дощатый настил, которые значительно охлаждаются от воздуха подвального помещения. Настеленные непосредственно на перекрытие доски не дадут необходимого тепла. Стоящие на суглинистых почвах дома отличаются ещё и влажностью в межсезонье, что тепла не добавляет.

Знаете ли вы, что воздушная подушка является своеобразным термосом, препятствующим свободному теплообмену между помещениями?

Совет:Отделить черновую переборку от дощатого покрытия помогут лаги 8-10 см высотой.

Одного только воздушного пространства для утепления пола не достаточно. Необходимы материалы, блокирующие прохождение охлаждённого бетонной плитой воздуха к древесному покрытию, которое является финишной отделкой, либо основой под декоративные покрытия.

В качестве утеплителя используются: минеральная вата, керамзит, песок, экструдированный пенополистирол и другие материалы. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, компенсируемые другими сопутствующими материалами.

  • Минеральной вате необходимы защищающие её паропроницаемые мембраны, так как она способна впитывать и удерживать влагу, что снижает её теплоизолирующие свойства.
  • Пенополистирол даёт меньший коэффициент теплоизоляции. Ещё один его минус в том, что он практически не глушит ударные шумы.
  • Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от фракции, выбранного материала. Более тёплым будет пол, если для сухой стяжки использовать мелкую фракцию керамзита, слой получится более плотным. Используя керамзит (без последующей заливки бетоном) остаётся естественная циркуляция воздуха.
  • Дополнительным утеплением служит, проложенная экранирующая фольгированная подложка.

К сведению:Деревянные дома редко имеют под полом металлические балки, ввиду этого от мокрой стяжки лучше отказаться, либо усиливать основание металлическими несущими элементами. Идеально для утепления в деревянном доме подходит метод сухой стяжки или прокладка между лагами рулонного и листового материалов.

воздушная подушка является своеобразным термосом, препятствующим свободному теплообмену между помещениями
  1. В обоих случаях начальный этап – это отбивка горизонта по нулевому уровню.
  2. Вровень с наивысшей точкой чернового пола, строго параллельно, устанавливаются маяки. Для их установки лучше выбрать не цементный раствор, а гипсовый. Это позволит начать установку лаг быстрее.
  3. Лаги устанавливаются на маяки. Горизонталь ещё раз проверяется строительным уровнем.
  4. Далее необходимо настелить влагонепроницаемую мембрану, экранирующую подложку или рубероид.
  5. Только на гидроизолирующий слой насыпается рыхлый утеплитель. Он разравнивается правилом и накрывается паропроницаемой мембраной.
  6. Все этапы проведены. Теперь можно настилать доски чистового пола.

Утепление пола дома, стоящего на бетонной плите

Плита, имеющая под собой прочную грунтовую опору – это надёжная основа для тяжёлой мокрой стяжки.

Совет:Если у вас нет месяца на проведение работ, выберите другой способ утепления.

Соблюдая неукоснительно строительные требования, удастся создать надёжную, долговечную стяжку.

Плита, имеющая под собой прочную грунтовую опору – это надёжная основа для тяжёлой мокрой стяжки
Этапы проведения работ
  1. Разметка горизонта и установка маячков, которыми служат шляпки саморезов. Высота стяжки получится выше шляпок маяков на высоту, выбранных для работ, реек. Стандартная высота специальных реек 6-10 мм. Идеальный шаг между маяками в ряду 60-80 см. Большее расстояние между шурупами может привести к провисанию рейки, что недопустимо, ведь главной задачей стяжки является создание идеально ровной поверхности под финишное покрытие пола. Расстояние между рядами маяков может достигать полутора метров.

Совет: Металлические невысокие лаги лучше использовать для тонкой в 3 см стяжки. Для подъёма пола на 8-10 см лучше пользоваться дедовским испытанным методом – разделительными досками. Они же подойдут при укладке толстых матов эко ваты, пенопласта и насыпных материалов.

  1. После проверки горизонтальности линий во всех направлениях устанавливаются разделительные металлические рейки или делаются опалубки из досок.
  2. Реечные маяки крепятся к бетонной основе раствором того же вида, который будет использован для чернового слоя стяжки. Для него используется песчано-цементная смесь. Наполнителем может служить керамзит, щебень и другие сыпучие материалы средней и мелкой фракции.

Внимание! Заливка стяжки производится только после полного высыхания раствора под маяками.

Разметка горизонта и установка маячков, которыми служат шляпки саморезов
  1. Пространство между маяками равномерно заполняется бетонным раствором. Для разравнивания используется металлическое правило. Заливка начинается с угла комнаты по направлению от окна к выходу. Этот слой бетона не обязан быть идеально ровным, но к этому необходимо стремиться. Верхняя часть маяков должна остаться незакрытой. В оставшемся по высоте маяков промежутке должен поместиться полипропиленовая плита и финишный слой стяжки.
  2. После недельного перерыва, который требуется бетону для застывания, производится застил гидроизоляции, утеплителя, и заливка самовыравнивающейся бетонной смесью. Она более дорогая, в её составе используется элитный цемент «Портланд», дающий большую плотность.

Чтобы основа под чистовой пол не растрескалась, в течение недели не застывшую стяжку ежедневно смачивают водой. Бетон должен застыть, а не высохнуть.

Знаете ли вы, сколько застывает бетон? Согласно лабораторным исследованиям полное застывание бетона происходит в течение 28 суток.

К сведению: В мокрых стяжках в качестве утеплителя используются только жёсткие материалы. Это могут быть маты пенопласта, экструдированного пенополистирола или насыпные материалы – керамзит, щебень.

Чтобы основа под чистовой пол не растрескалась, в течение недели не застывшую стяжку ежедневно смачивают водой. Бетон должен застыть, а не высохнуть.

Утепление пола деревянного дома на свайном фундаменте

Дом установленный на свайно-винтовом фундаменте, из-за высокой влажности района, по определению не имеет цоколя. Свободная циркуляция воздуха под зданием делает пол холодным. Строения на фундаментах, не имеющих опоры на грунт, строятся с полами на лагах. Для защиты помещения от холода между лагами прокладывается пенополистирол или маты базальтовой ваты. От минеральной ваты базальтовую отличает плотность и более низкая гигроскопичность.

Разделяющий черновой и чистовой слои пола пирог состоит из:

  • Гидроизоляционного материала;
  • Утеплителя;
  • Паропроницаемой мембраны.

Дополнительным средством защиты от холода деревянного дома на сваях является забирка – это облицовочный материал, имитирующий цоколь здания, установленный на каркас.

Утепление пола в деревянном доме пенополиуретаном

couo.ru

Как утеплить пол на веранде

Загородные дома сегодня в моде. Кто-то является счастливым владельцем дачи, а многие даже жить предпочитают вдали от городской суеты. Конечно же, все стремятся сделать свои жилища более уютными и красивыми, поэтому украшают их верандами и террасами. Эти пристройки нужно различать. Если не вдаваться в суть, то терраса – это открытая площадка без стен, а веранда - часть дома, но, как правило, без отопления.

Как утеплить пол на веранде

Летом такие помещения хороши для разных посиделок, но с наступлением холодного времени года перестают использоваться. Однако можно не отказывать себе и своим близким в привычном времяпрепровождении. Утепление веранды поможет сохранить её уют в любое время года. Разумеется, задумываться об этом лучше всего на этапе строительства, но даже в готовом купленном доме или в пристроенной позже веранде можно исправить ситуацию.

Как утеплить пол на веранде

Итак, утеплять террасу нет смысла, а вот о комфорте на веранде можно и позаботиться. Как правило, утепление - это комплекс мер, направленных на улучшение теплосберегающих свойств стен, окон, потолка, однако начинать нужно с пола, ведь холод поднимается снизу.

Порядок действий будет зависеть от того, как сделан пол, который может быть бетонным, положенным на сплошной фундамент, а также деревянным на опорах.

Содержание статьи

Видео -Утепление пола по лагам

Утепление снизу

Утепление пола на бетонном основании

  1. Делая бетонный фундамент для будущей веранды, необходимо начать работы с засыпки песчано-гравийной подушки. Речной песок (или другой, главное – чтобы не мелкий и без глинистых примесей) засыпают в яму для фундамента и трамбуют. Затем идёт слой щебня или гравия, который также надо утрамбовать.
    Такая подушка не подпустит холод, идущий снизу к бетонной плите, и защитит её от капиллярной влаги, которая может подниматься по каналам шириной меньше 0,5 мм. Толщина слоёв песка и камня зависит от вида грунта и возводимых конструкций.
  2. Поверх камня для большей надёжности укладывают армирующую сетку из прутьев сечением 10-12 мм и заливают фундамент раствором на основе морозостойкого бетона.
  3. Бетон укрывается слоем гидроизоляции: рубероида или аналогичного материала, а поверх укладывается прослойка утеплителя. Например, можно взять минераловатные плиты.
  4. Утеплитель, в свою очередь, также накрывается слоем гидроизолирующей плёнки, и уже поверх всего этого «пирога» укладываются железобетонные плиты или делается армированная стяжка.

Такой фундамент будет хорошим препятствием для холода, поднимающегося с земли, а также защитит помещение веранды от сырости. Кроме того, бетонный пол позволяет принять дополнительные меры по утеплению.

Утепление пола на опорах или сваях

При таком типе фундамента пол обычно делают из дерева. Под ним циркулирует воздух, так что зимой на веранде будет очень холодно.

  1. Утепление начинается с мер по перекрытию доступа под веранду холодному воздуху. Для этого по периметру пола, размеченному опорами, нужно соорудить опалубку.
  2. Второй шаг – засыпка образовавшегося подполья керамзитом. Поверх него можно постелить плёнку для пароизоляции и дополнительно уложить утеплитель. Разумеется, перед такими действиями потребуется снять имеющийся пол.

Утепление цоколя

Наружное утепление фундамента – это ещё один способ сберечь тепло веранды. Кроме того, грунт, расширяясь или уменьшаясь в объёме под воздействием температуры воздуха, может деформировать фундамент. Решается же такая проблема довольно просто, методом оклеивания цоколя по всему периметру утеплителем. Обычно это плиты пенополистирола, которые станут преградой холоду, а также предотвратят контакт с землёй.

Вспененный пенополистирол

Менее бюджетным, но более надёжным вариантом будет применение экструдированного пенополистирола, который обладает необходимой прочностью, не боится влаги и холода, а срок его службы – более 50 лет. Перед наклеиванием плит утеплителя фундамент промазывают битумом или битумнополимерной мастикой, которая не боится низких температур.

Битумно-полимерная мастика

Есть и ещё один вариант утеплить цоколь, самый новый, дорогой, но и надёжный. Это напыление из пенополиуретана. Жидкую основу разбрызгивают специальным оборудованием на стены, и после высыхания пена становится твёрдой, монолитной, без единого шва.

Напыление из пенополиуретана

Напыление пенополистирола

Утепление сверху

Такие способы хороши, когда до фундамента уже не докопаться, но сделать пол тёплым всё равно хочется. Однако и при утепленном фундаменте меры по термоизоляции также не будут лишними. Главная особенность всех работ с готовым полом – поднятие его уровня, которое происходит за счёт укладки различных теплоизолирующих материалов.

Утепление бетонного пола

Система «тёплый пол»

Так как веранда не отапливается, это решение будет идеальным для поддержания комфортной температуры в помещении. Причём рекомендуется электрическая система, а не водная, поскольку кабель не боится мороза, чего не скажешь о трубах с водой.

Утепление под стяжку

Довольно трудоёмкий, но надёжный вариант, который требует использования прочного утепляющего материала в виде плит или матов. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол, минеральная вата.

  1. Пол нужно разобрать до бетонного основания, очистить от пыли и мусора, затереть трещины, сбить явные выступы.
  2. На подготовленное таким образом основание настилается пароизоляция, можно даже в виде толстой плёнки. Все стыки необходимо проклеить скотчем, чтобы не оставалось щелей.
  3. Плиты утеплителя плотно укладываются на пол. Часто на их боковых сторонах бывают даже специальные пазы, чтобы не получалось зазоров.
  4. По периметру веранды необходимо наклеить демпферную ленту, которая будет компенсировать возможные расширения стяжки.
  5. На утеплитель укладывается ещё один слой плёнки, а поверх него – армирующая сетка.
  6. По всей этой конструкции устанавливаются маяки, а затем заливается и выравнивается стяжка толщиной не менее 3 см. Когда она высохнет, на неё можно укладывать любое финишное покрытие.

    Утепление под стяжку

Утепление под дощатый пол

Пол из дерева может быть очень красивым, и загородные дома часто принято украшать именно такими покрытиями. Деревянные полы можно настелить на любое основание, параллельно позаботившись об утеплении.

  1. Подготовка основания: удаление старого покрытия, если оно было, уборка, заделка щелей.
  2. Готовое основание устилается пароизоляционной плёнкой с нахлёстом в 15-20 см и фиксацией отдельных кусков скотчем.
  3. На плёнку укладываются лаги из древесины, обработанной антисептиком и составами, снижающими горючесть. Шаг зависит от толщины напольной доски, к примеру, доска 40 мм прекрасно ляжет на брусья, уложенные в 70 см друг от друга. Между продольными длинными брусьями закрепляются поперечные, чтобы готовая конструкция напоминала решётку. Центр каждой лаги нужно отметить на стене, потом эта метка послужит ориентиром для крепления досок.
  4. В ячейки решётки укладывают утеплитель: нарезанные в размер плиты, волокнистые материалы, можно даже засыпать керамзит. Наполнитель должен плотно заполнять всю ячейку, не оставляя мостиков холода, но не доходя до верхнего уровня лаг. Этот зазор обеспечит полу необходимую вентиляцию.

    Утепление под дощатый пол

Один из вариантов утеплителя – напыляемые материалы. Это довольно дорого и требует, чтобы работу выполняли специалисты при помощи особенного оборудования. Применение такого утеплителя потребует очистки пола от мусора, потёков битума, жирных пятен и растворителей. Укладывать между лагами поперечные брусья не нужно – будущее напыление образует достаточно плотный теплоизолирующий слой. Пена наносится специальным устройством, которое смешивает особый жидкий состав с углекислым газом и под давлением распрыскивает.

Один из вариантов утеплителя – напыляемые материалы

Обрешётку, заполненную утеплителем, надо накрыть ещё одним слоем плёнки или пенофола, относительно нового материала, который представляет собой вспененный полиэтилен на алюминизированной подложке. Он укладывается подложкой вверх и немного уминается в ячейки, чтобы осталось пространство для вентиляции пола.
Теперь можно укладывать сверху обработанные антисептиком доски, прикрепляя их саморезами. Доски располагаются перпендикулярно лагам, но вместо них при желании настилается фанера или листы ГВЛ, и уже затем – финишное покрытие.

Утепление деревянного пола

Бытует мнение, что утеплить деревянный пол легче, чем бетонный, но это не совсем соответствует истине. Стяжку, конечно, делать не придётся, но потрудиться всё же надо.

Инфракрасный тёплый пол

Инфракрасный теплый пол

Это альтернатива электрическому кабелю, который укладывается в слой стяжки и поэтому не подходит для полов из дерева. Единственное требование, которое нужно соблюдать для укладки такой системы – нетоксичность материалов пола при нагревании, а во всём остальном это неплохой вариант поддержания тепла на веранде.

Пол на лагах

Этот способ является основным при утеплении деревянных полов. В плане последовательности действий он аналогичен ранее описанному, вот только основание готовится иначе.

Пол на лагах

  1. Демонтаж старого пола. Нужно добраться до чернового перекрытия. Раз уж начат ремонт пола, то заодно представится возможность убедиться, что с ним всё в порядке. Те доски, которые начали гнить и разрушаться, нужно заменить новыми, предварительно обработанными антипренами.
  2. Настил мембранной гидроизоляции. Нужна именно мембранная, так как она позволит уходить влаге изнутри, и при этом не пропустит её снаружи. Укладывается этот материал, как и любой другой, внахлёст на 15-20 см с последующим склеиванием скотчем.

    ПВХ мембрана

  3. Установка лаг. Их сечение в данном случае может быть 50х150 мм, но если на веранде планируется установка тяжёлой мебели, то можно взять и более толстые брусья, например 75х150. Между лагами и стенами нужно оставить зазор в 2-3 см, он впоследствии заполнится теплоизолирующей прокладкой и будет предохранять брусья от температурных деформаций. Разумеется, все лаги должны быть обработаны антипреном.
  4. Заполнение пространства между лагами утеплителем. Это может быть любой пригодный материал: минвата, пеноплекс, пенополистирол, войлок и другие, благо выбор сейчас огромный. Допускается использование разных видов утеплителя, например, вниз на мембранную пароизоляцию можно уложить рулонный материал, а сверху постелить минеральную вату. Утеплитель укладывается плотно, но не доверху, чтобы оставить пространство для вентиляции.

    Минвата для теплоизоляции пола

  5. Лаги, заполненные утеплителем, сверху накрываются ещё одним слоем плёнки или пенофола алюминиевой стороной вверх с запасом для вентиляции, и можно укладывать верхнее покрытие: половую доску, фанеру или подобные материалы.

В дополнение ко всем описанным ранее способам можно воспользоваться настилом особых видов линолеума или ламината, которые способны удерживать тепло, а также ковролина.

Утепление пола на веранде - дело, которым лучше всего заниматься в процессе возведения этой пристройки, однако при особом желании можно начать работу в любой момент. Нельзя сказать, что комплекс действий предельно прост и доступен любому желающему. Одного лишь умения держать в руках молоток будет недостаточно для выполнения работы, но те, кто уверен в своих силах и обладает пусть и небольшим, но всё же строительным опытом, вполне могут всё сделать самостоятельно.

Главное – выбрать наиболее подходящие по цене и по своим качествам материалы, ведь успех любого ремонта состоит из двух слагаемых: мастерство рабочих и качество используемых средств и инструментов.

pol-spec.ru


Смотрите также




© 2008- GivoyDom.ru