История одного строительства.
ТВиттер
   
 
фундамент дома фундамент дома наш дом скважина на воду наш дом стропила крыши септик фундамент дома сруб

 
Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

 

Примыкание гкл к стене


Как шпаклевать гипсокартон своими руками

Сегодня мы узнаем, как шпаклевать гипсокартон своими руками. Это одна из важнейших операций по ремонту квартиры,  обеспечивающая нам идеально гладкую стену.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. В чем суть
  2. Подготовка швов
  3. Грунтовка швов
  4. Заделка швов армированной лентой
  5. Шпаклевка швов

Как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками. В чем суть

Если знать, как шпаклевать гипсокартон под обои, то в итоге можно получить идеально гладкие стены - основу для любого последующего декорирования.

Сам по себе лист гипсокартона и так представляет идеальную гладкую поверхность. Но на многометровой стене по ширине и высоте мы имеем дело со стыками множества листов между собой и саморезами, которые были использованы для крепления гипрока к каркасу.

Поэтому суть шпаклевки состоит в том, чтобы сделать идеальными места стыков и крепления саморезов.

Подготовка швов

Первоначально нужно подготовить стыки гипрока. Для этого нужно подрезать все горизонтальные швы и примыкания к стенам, то есть как бы снять фаску.

Важно: утоненная заводская часть гипсокартонных листов не подрезается - эта сторона уже готова к грунтованию и последующей шпаклевке:

Итак, для подрезки берем малярный нож, ставим его под углом 45 градусов и начинаем резать:

Ничего страшного, если будет снято лишнее:

Аналогичную работу проделываем со смежным листом:

Аналогичным образом прорезаем все смежные листы (с не утоненными кромками)

Грунтовка швов

Для грунтования швов необходимо взять грунтовку глубокого проникновения. В строительном магазине можно подобрать соответствующий материал.

Грунтуются все стыки, все примыкания стен и потолка по периметру. Всю стену из гипрока на данном этапе грунтовать пока не нужно. Если на стене присутствуют какие-либо повреждения вмятины, дефекты их тоже следует загрунтовать:

Заделка швов армированной лентой

Прежде всего необходимо уложить армированную ленту на швы. С обратной стороны лента липкая, поэтому легко приклеится к поверхности. Клеим ленту на заводские утоненные швы и на примыкания к стенам и потолка по периметру, кроме пола.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Клеится армированная лента или серпянка посередине на два листа, заходя и на один лист и на другой, чтобы линия примыкания листов оказалась посередине ленты:

 На углы лента наклеивается таким же образом. Обклеиваем серпянкой всю стену:

Важно: на подрезанные швы приклеивать ленту не нужно.

Чем шпаклевать швы гипсокартона

Приступаем непосредственно к шпаклевке. Лучше использовать специальную шпаклевку для швов гипрока. Берем широкий шпатель, емкость для замешивания сухой смеси (ведро, таз), дрель с насадкой (здесь можно прочитать, как готовить шпаклевку из сухой строительной смеси).

Работаем под острым углом. Сильно давить на серпянку не нужно. Сначала заделываем одну часть стены, затем вторую.

Сразу ровно зашпаклевать не удастся, швы шпаклюются как минимум два раза. Если вдруг обнаружилось, что торчит саморез, то берем отвертку и докручиваем его.

На следующий день, когда шпаклевка подсохла, начинаем шпаклевать второй раз. Но перед этим нужно при помощи шпателя быстренько пройтись по стене и почистить наплывы и «сопли», они всегда будут.

Кроме того, если по определенным причинам после первого раза шпаклевания прошла неделя или более, то зашпаклеванные места лучше еще раз загрунтовать (т. к. успеет осесть пыль). И только потом проходить по второму разу.

Когда шпаклевка подсохнет нужно пройтись наждачной бумагой (нулевкой):

После этого наша гипсокартонная стена готова к отделке нужным материалом: покраска, наклеивание обоев и т. д. Перед отделочными работами необходимо загрунтовать стену. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к отделке.

Ниже привожу видео по подбору шпаклевки для гипсокартона:


Сегодня мы с Вами узнали, как шпаклевать гипсокартон под обои своими руками


Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном

Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования
Урок 02. Разметка стен под гипсокартон
Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)
Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях
Урок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)
Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками
Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену
Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна
Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон
Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке
Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона


rykinekruki.ru

Углы в конструкции из гипсокартона

 

Вступление

Углы в конструкции из гипсокартона собираются специальными приемами, который разберем в этой статье. Правильное устройство угла, позволяет надежно закрепить гипсокартон и избежать трещин на углу. Предложенная технология, подходит для конструкций из гипсокартона: ниш, коробов, шкафов. Для высоких перегородок применяется либо эта технология или либо другая технология, о которой в конце статьи.

Углы в конструкции из гипсокартона бывают внутренние и внешние. Разберем, как собрать в каркасе, каждый тип угла.

Углы в конструкции из гипсокартона – внешний угол

Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией KNAUF, а CD компанией Гипрок. 

Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.

 

Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok. 

На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.

Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.

Внутренний угол в каркасе для гипсокартона

Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.

Способ 1

В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу. 

  • Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
  • Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
  • Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
  • После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.

"боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки"

Способ 2

Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).

Крепление гипсокартона в углах

Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.

Отделка углов

Прямой внешний угол конструкции из гипсокартона укрепляется металлическим уголком, который крепится на шпаклевку смешанную с клем ПВА или на гипсовую штукатурку. Внешний криволинейный угол, укрепляется гибким пластмассовым уголком.

Внутренний угол конструкции проклеивается малярной сеткой и шпаклюется нужное количество раз.

Схемы монтажа уголов перегородки из гипсокартона

На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

 

gipsokart.ru

Трещины на потолке из гипсокартона

Кажется, стараешься, делаешь все тщательно, но спустя некоторое время сталкиваешься с очень неприятным сюрпризом — трещинами на потолке из гипсокартона. Хорошо, если их заметить до грунтовки и покраски. В этом случае можно ситуацию исправить. Иначе — расшивка, шпаклевка и покраска всего потолка.

Первый опыт

Занимаясь преимущественно финишной отделкой поверхностей, пришлось столкнуться и с монтажом конструкций из гипсокартона. Ну что тут сложного? Отбил уровень, прикрепил профиль с шагом 60 см., зафиксировал листы, заделал примыкания. Но, трещины по шву заставили немного призадуматься.

В первый раз из этой ситуации вышел следующим образом:

  • Расшил трещину.
  • Заделал гипсовой штукатуркой.
  • Проармировал серпянкой.
  • Дополнительно проармировал широкой полосой стеклохолста (паутинкой).
  • Зашпаклевал и покрасил.

Как итог — из шести проблемных мест, через год одна трещина все же проявилась. Скорее всего из-за «гуляющего» каркаса.

Столкнувшись со вторым объектом, на котором также нужно монтировать подвесной потолок, решил более подробно разобраться с технологией и основными ошибками при работе.

Причины появления трещин на потолке из гипсокартона

Анализируя информацию из строительных блогов и форумов, можно выделить основные факторы, способствующие появлению дефектов на подвесных потолках:

  • Нарушение технологии сборки каркаса.
  • Некачественный монтаж листов ГКЛ.
  • Использование крепежа сомнительного качества.
  • Плохая подготовка стыков.
  • Усадка и вибрации здания.

Это основные причины, упоминающиеся практически на всех сайтах строительной тематики. С ними трудно не согласиться, поэтому рассмотрим их подробнее.

Технология сборки каркаса

Подробная информация по подвесным потолкам поэлементной сборки из гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов на деревянном и металлическом каркасах для жилых, общественных и производственных зданий представлена в отдельной инструкции.

Более детально с данной инструкцией вы можете ознакомиться самостоятельно. А в рамках рассматриваемого вопроса выделим лишь основные моменты.

В первую очередь, интересует самая распространенная конструкция потолка KNAUF П113 (П213):

Честно говоря, данные рекомендации привели в небольшое замешательство. Но, если завод изготовитель рекомендует, значит стоит придерживаться технической документации.

Для тех, кому трудно сориентироваться в рассмотренных выше схемах, выделим основное:

  1. Межосевое расстояние основных профилей 1200 мм. Именно к ним крепятся подвесы и стыкуются листы гипсокартона.
  2. Гипсокартон не скручивается с направляющим профилем. Для фиксации краев используются несущие профили, монтируемые с отступом ≤ 100 мм от стен.

Личное мнение — используя данную схему, межосевое расстояние основных профилей можно было бы свести к 600 мм. И, если листы не рекомендуется крепить к направляющему профилю, то и основной профиль нужно располагать с отступом от стен ≤ 100 мм.

Крепление листов ГКЛ (ГВЛ)

Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать продольную кромку.

Листы гипсокартона подгоняются друг к другу и соединяются с каркасом шурупами. При этом не должна допускаться деформация плит. Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

С торцевых кромок плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка или канцелярского ножа необходимо снять фаску под углом порядка 22,5° на глубину 2/3 толщины листа.

При креплении к каркасу самонарезающие шурупы (саморезы) располагать с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:

  • Для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного.
  • Для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.
  • При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается до 200 мм.

Используя ГКЛ применяют самонарезающий шуруп TN, для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.

Крепежные шурупы должны входить в гипсовую строительную плиту или ГВЛ под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм (в деревянный брус – не менее 20 мм). Головки шурупов должны быть утоплены на глубину около 1 мм с целью их последующей заделки шпаклевкой.

Стыковать торцевые кромки гипсовых или гипсоволокнистых плит следует только на несущих профилях каркаса. Стыки с фальцевой кромкой выполнять без зазоров, а с прямой кромкой – с зазором 5 — 7 мм.

Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

В условиях повышенной влажности (санузлы, кухни) рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон или гипсоволокнистые листы.

Соблюдение данных правил по монтажу гарантирует качество и целостность поверхности вашего потолка.

Профили и крепежные изделия

Следующее, что стоит отметить в вопросе появления трещин на потолке — использования качественного профиля и крепежа.

Профили являются одной из главных составляющих и служат для формирования каркасов сборных подвесных потолков. Каркасы в свою очередь являются жестким основанием для крепления гипсовых строительных плит.

Выделяют следующие основные типы металлических профилей:

Потолочный направляющий профиль (ПН 28 × 27) имеет П — образную форму и служит в качестве направляющего для потолочного профиля. Монтируется в паре с соответствующим по размеру потолочным профилем (ПП 60 × 27).
Потолочный профиль (ПП 60 × 27) имеет С-образную форму и служит для формирования каркаса подвесных потолков с облицовкой гипсовыми строительными плитами. Монтируется в паре с ПН 28 × 27.
Усиленный потолочный профиль (UA 50(75,100)/40 имеет П-образную форму и служит для усиления основных профилей каркаса подвесного потолка П131 (П231) в местах пересечения помещений.

Сэкономив на данных конструкционных элементах, вы получите хлипкие профиля с очень тонким металлом.

Подвесы и соединители опустим (подробнее о них в представленном выше руководстве Knauf). Отметим лишь, что все они должны быть изготовлены из качественной нержавеющей стали.

Одной из причин, по которой могут возникнуть трещины на потолке из гипсокартона, по мнению многих является использование при монтаже каркаса дюбелей, продающиеся в комплекте с шурупами. Аргументируется это тем, что комплект дюбель-шуруп, как правило, не в состоянии выдержать большой вес, так как диаметр шурупа по отношению к диаметру дюбеля слишком мал и стенки дюбеля плохо распираются в отверстии. Как следствие, такой комплект постепенно вытягивается из перекрытия, образуя провис. Что можно сказать по этому поводу. Теория довольно спорная, но иногда верная. Просто при покупке дюбель гвоздей, выбирайте с дополнительными усиками и хорошей распираемостью. Также обращайте внимание на плотность плиты. Если это качественный монолит — используйте дюбель, иначе, при относительно рыхлом слое — анкер.

В следующей таблице представлены основные крепежные изделия:

Тип шурупа

Материал облицовки на относе (подвесной потолок)

Для деревянного каркаса

Для металлического каркаса с двухзаходной резьбой

Шуруп ТN (TB) для гипсовых строительных плит Винт самонарезающий с потайной головкой
Шуруп TN с широкой резьбой Шуруп TN для профиля толщиной до 0,7 мм. Шуруп TB для профиля толщиной от 0,7 до 2,2 мм Шуруп типа TN с острым концом Шуруп типа ТВ c высверливающим концом
Шуруп MN для гипсоволокнистых листов с двухзаходной резьбой (для деревянного и металлического каркаса толщиной до 0,7 мм)    
Стандартные длины шурупов TN и TB: 25 мм, 35 мм, 45 мм, 55 мм, 65 мм, 75 мм. Шурупа MN: 22 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 45 мм.

Минимальная длина шурупа L min , мм

Шуруп MN с острым концом

Слой обшивки Для деревянного каркаса, мм Для металлического каркаса, мм  
Для первого слоя Lmin= tгсп (гвл) + 20 мм. Lmin = tгсп (гвл) + tпрофиля +10 мм.
Для второго слоя Lmin =2tгсп (гвл) + 20 мм. Lmin = 2tгсп (гвл) + tпрофиля +10 мм.
tгсп (гвл) – толщина гипсовой строительной плиты или гипсоволокнистого листа, мм. tпрофиля – толщина профиля, мм.

Назначение и тип шурупа и дюбеля

Изображение шурупа и дюбеля

Для соединения металлических деталей между собой LN и LB длиной не менее 9 мм Шуруп LN  
 Шуруп LB  
Для соединения металлических деталей между собой в потолке П131 (231) Шуруп с прессшайбой диаметр 4,3 мм; длина 35, 65 мм Шуруп FN  
Для крепления ПН-профиля и навесного оборудования к листовым (пустотелым) конструкциям Диаметр 11 мм, длина 49–77 мм; диаметр 13 мм, длина 51–79 мм Дюбель для пустотелых конструкций  
Для крепления ПН-профиля и навесного оборудования  к конструкциям стен сплошного сечения Диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм; длина 30, 40, 50, 60, 70 мм Дюбель нейлоновый  
Для крепления ПН -профиля и навесного оборудования к пустотелым конструкциям стен Диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм; диаметр 8 мм, длина 80 мм Дюбель мультифункциональный  
Для крепления ПН-профиля к несущим конструкциям Диаметр 6 мм винты d =3-4 мм; диаметр 8 мм, длина 80 мм Дюбель анкерный пластмассовый  
Для крепления подвесов к несущим конструкциям Диаметр 6 мм, длина 49 мм Дюбель анкерный металлический  
Диаметр 6 мм, длина 40 мм  
Для непосредственного крепления деревянных брусков к несущему основанию Диаметр 8, 10 мм, длина d =90 мм Дюбель анкерный металлический  
Для крепления навесного оборудования на гипсовые строительные плиты и гипсоволокнистые листы Диаметр 12 мм с винтом длиной 39 мм Дюбель для пустотелых конструкций  

Обработка швов и поверхностей ГКЛ

До обработки швов необходимо проверить надежность крепления гипсовых строительных плит или гипсоволокнистых листов. Выступающие головки шурупов довернуть.

Стыки со всеми типами продольных кромок шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот (либо иная гипсовая штукатурка и шпаклевка). Стыки, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенных картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочных смесей (для этого необходимо перед монтажом плит с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа). При двухслойной обшивке каркаса стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты.

Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного продольными необрезанными кромками гипсовых строительных плит:

  • Обеспыливание стыка.
  • Нанесение первого слоя шпаклевки и вдавливание в нее армирующей ленты шпателем по центру стыка.
  • Нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохший первый слой.
  • Нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой накрывочный слой.
  1. Гипсовая строительная плита.
  2. Основной слой шпаклевки.
  3. Армирующая лента.
  4. Накрывочный слой шпаклевки.
  5. Выравнивающий слой шпаклевки.

Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного обрезанными кромками гипсовых строительных плит со снятой фаской под 22,5° на 2/3 толщины листа:

  • Обеспыливание стыка (для улучшения адгезии шпаклевки с гипсовым сердечником рекомендуется обработать обрезанные кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд).
  • Нанесение первого слоя шпаклевки, вдавливая материал в стык шпателем и снимая излишки шпаклевки с поверхности гипсовых строительных плит.
  • Нанесение накрывочного слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой и вдавливание в неё армирующей ленты шпателем по центру стыка.
  • Нанесение выравнивающих слоёв шпаклевки, после того как армирующая лента схватится с поверхностью шва
  1. Гипсовая строительная плита.
  2. Основной и накрывочный слой шпаклевки.
  3. Армирующая лента.
  4. Выравнивающий слой шпаклевки.

Места установки крепежных элементов необходимо также зашпаклевать. После высыхания шпаклевки обнаруженные неровности удалить при помощи шпателя или наждачной бумаги (сетки).

Стыки гипсоволокнистых листов (ГВЛ) шпаклюются с помощью шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген ГВ или КНАУФ-Унифлот. Для обработки ГВЛВ применяется шпаклевочная смесь КНАУФ-Унифлот (влагостойкая).
Стыки ГВЛ с фальцевой кромкой (ФК) шпаклюются с применением армирующей ленты (бумажная перфорированная лента). Стыки с прямыми (ПК) кромками шпаклюются без применения армирующей ленты.

  1. Гипсоволокнистый лист с кромкой ФК.
  2. Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд.
  3. Основной слой шпаклевки.
  4. Армирующая лента.
  5. Выравнивающий слой шпаклевки.
  1. Гипсоволокнистый лист с кромкой ПК.
  2. Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд.
  3. Основной слой шпаклевки.
  4. Выравнивающий слой шпаклевки.

Стыки подвесных потолков с другими строительными конструкциями (например, с несущими стенами, железобетонными балками, колоннами) должны отделяться друг от друга на участке примыкания. Для этого рекомендуется применение самоклеющейся разделительной ленты.

Усадка, вибрация и другие факторы влияющие на целостность потолка

Усадка здания и вибрация (к примеру, из-за демонтажных работ на соседних этажах) конструкций при некачественном монтаже потолка из ГКЛ (ГВЛ) в большинстве случаев будут способствовать появлению трещин по стыкам.

Как же перестраховаться в данном случае? В первую очередь, нужно следовать всем рекомендациям, рассмотренным выше. Как вариант — использование усиленного каркаса обшитого двумя слоями плит вразбежку по стыкам. Обязательное условие — использование в качестве дополнительного армирования стеклохолста (паутинка).

Каркас потолка должен быть жестким и не прогибаться при нажатии на него рукой. Работая с некачественными металлическими комплектующими, для дополнительной жесткости конструкции, можно использовать самодельные «костыли» из профиля ПП 60 × 27. Следует также учитывать, что если во время отделки в квартире будет повышенная влажность, то после монтажа ГКЛ и полного его высыхания могут проступить трещины. Поэтому, перед нанесением шпаклевки дайте листам время подсохнуть и принять нужную геометрию.

Видео по теме

Личное мнение — cтеклохолст (паутинка) на потолке из гипсокартона обязателен. Но, при желании сэкономить, можно поступить следующим образом:

  • Паутинкой проклеиваются только стыки широкой полосой (20 — 30 см).
  • Вся поверхность (кроме участков со стеклохолстом) шпаклюется для скрытия перехода.
  • Следующим слоем покрывается весь потолок.

Отсутствие паутинки на не проблемных участках компенсируется дополнительным слоем шпаклевки.

Устранение трещин на потолке из гипсокартона

Сразу оговоримся, вариант устранения дефекта предполагает, что финишная отделка вашего потолка производилась без дополнительного армирования паутинкой (стеклохолстом). Во всех остальных случаях причина появления трещин может быть связана с некачественным монтажом каркаса и листов.

Порядок устранения трещин:

  1. При помощи шпателя или ножа расшивается проблемный участок.
  2. Наждачной бумагой зачищается полоса 10 — 15 см (5 — 8 см от трещины).
  3. Обрабатываемая поверхность тщательно грунтуется.
  4. На следующем этапе шов заделывается по инструкции (смотреть пункт «Обработка швов и поверхностей ГКЛ»).
  5. Долее с помощью специального клея (ПВА) приклеивается стеклохолст по размеру подготовленной в пункте «2» полосы (10 — 15 см).
  6. После высыхания наноситься шпаклевка, зачищается наждачной бумагой и краситься.

Единственный недостаток данного способа — ремонтируемые места заметны невооруженным взглядом. Идеальный вариант — проклеить стыки паутинкой и заново прошпаклевать всю поверхность потолка.

poweredhouse.ru

Перегородка ГКЛ. Что такое скользящее примыкание (см. вн) ? И чем можно заменить такую ленту?

Ну и делай между листом и стеной щель без ленты, раз уж серпянка с дихтунгсбандом не устраивает . Такие места между потолком и стеной закрываються плинтусом, а в углах стен шпаклюються серпянкой и гипсовой шпаклёвкой. Скольхящее примыкание ГКЛ к окну - на откосе можно делать стартовым элементом ПВХ панелей П-образным

Попытаюсь объяснить что это такое. Разделительная лента - лента, гладкая и скользкая, похожая на скотч, только немного плотнее. Для чего эта хрень нужна? Нужна она для того, чтобы обеспечить "скользящее" примыкание ГКЛ к стене. То есть, поверхность этой хрени гладкая, что исключает возможность приклеивания к ней шпаклёвки. И потому защищает от образования трещин на углах. На практике ни разу не видел использование этой ленты мастерами. Если спросить про неё на базах, продавцы сделают круглые глаза и покрутят у виска пальцем. Заменить чем? Ничего не могу предложить ибо сам этим не занимался. Попробуйте оклеять торцы ГКЛ канцелярским скотчем.

зайдите на сайт кнауф, там есть форум и задайте туда свой вопрос, ответят точно с кнауфа

Врятли что-то полноценно заменит разделительную ленту. Можно лезвием сделать технический шов в местах соединения ГКЛ к стене и проклеить тонкой бичёвкой. Трещина пойдёт вдоль бичёвки и не будет заметна. Можно попробовать проклеить малярным скотчем. Почитайте тут: <a rel="nofollow" href="http://homemasters.ru/forum/lofiversion/index.php/t18569-0.html" target="_blank">http://homemasters.ru/forum/lofiversion/index.php/t18569-0.html</a> <a rel="nofollow" href="http://maple.dtn.ru/faq.php?context=razdel_lenta" target="_blank">http://maple.dtn.ru/faq.php?context=razdel_lenta</a> Может что-то пригодится.

Отвечу ЗАЧЕМ она нужна. Это термо-звукоизоляционная лента. Служит для того, чтобы лист RUK или ГВЛ не соприкасался со стеной, не передавал вибрацию (звук) , а также, в связи с сезонными температурными колебаниями, действовал на расширение или сужение конструкции. На перегородках она действительно редко применяется, расширение слишком маленькое. только для особо требовательных заказчиков (и исключительно по просьбе, так как технологией не предусмотрено её использование в данном случае) . Но обязательна для таких работ как : 1) клеится на стены в местах сопряжения пола и стен при заливке полов смесями или монтаже "кнауфсуперпол"; 2) Температурный шов. При монтаже очень длинных стен (например в коридорах) проклеивается место сопряжения (не буду уточнять, там специальный узел монтируется) . При монтаже перегородки не вижу смысла в скользящей ленте. Угловой шов шпаклюется " КНАУФ УНИФЛОТ ом" и всё. "Унифлот специально предназначен для заделки швов. Он очень прочен и одновременно элластичен. Чем заменить - её вряд ли можно чем заменить. Будет выглядеть, как "самоделка". Если уж делать, то делать настоящую. Если её нет в наличии, то и не стОит заморачиваться.

touch.otvet.mail.ru


Смотрите также




© 2008- GivoyDom.ru