Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.
Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.
Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.
Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.
Общие сведения об опалубке
Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.
Виды опалубки для стен
Съемная
Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.
Несъемная
Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.
Аренда опалубки
Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.
Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.
Возведение опалубки для стен своими руками
Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.
Подходы
Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:
Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.
Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.
Опалубка для возведения стен из металла и дерева
Процесс работ
Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.
На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.
При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.
Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.
В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.
Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.
После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.
Возведение опалубки по технологии «Velox»
Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.
Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.
Установка опалубки стен из кирпича
Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.
Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.
Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.
Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция
Конструкция и виды
Видео про монтаж стеновой опалубки
Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего бетона.
Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.
Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все комплектующие:
платить придется меньше;
выбор материалов неограничен;
после применения можно использовать материалы несколько раз;
применить их по другому назначению.
Виды опалубки
По методу изготовления они бывают:
Простые – дешевые, применяемые везде
Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).
По способу монтажа делятся на:
Съемную — может быть стационарной и передвигаемой.
Несъемную.
Изготавливают оба вида из следующих материалов:
дерево – применяется повсеместно;
металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.
Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:
доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
цена на них невысока;
монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.
Съемные формы (стационарные и передвигаемые)
Видео про то, как собрать стеновую опалубку
Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.
Каркас из дерева
Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:
с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.
Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.
Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.
Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.
Каркас из металла
Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.
Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.
Каркасы с применением фанеры
Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.
Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:
Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.
Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.
Каркас из пластмассы
Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле. И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.
Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:
почти на порядок легче — вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90о и также легко снимается;
удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
очень экономична – применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
при складировании возможно хранение во влажной среде;
имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.
Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.
Каркасы передвижные
Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:
Много времени на постройку.
Недостаток финансов.
Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:
продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
поперечных щитов;
распорок;
отрезков труб;
болтов с гайками.
Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:
Шаг 1Устанавливают опалубку.
Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.
Шаг 2Заглушаем.
Заглушают ее поперечными щитами.
Шаг 3Заливаем.
Заливают раствор.
Шаг 4Ждем
Ждут полного затвердевания.
Шаг 5Разбираем.
Разбирают конструкцию.
Шаг 6Передвигаем и собираем
Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.
Затем повторяют процесс.
Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.
Несъемные формы
Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.
Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».
Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.
Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.
Как сделать опалубку для стен
Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.
Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:
какую выбрать — съемную или несъемную;
какой купить материал — новый или БУ, ведь он дешевле;
как производить монтаж.
Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так:
Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:
общая площадь — 10Х10 м2 (сторона – 10 м),
высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.
Тогда:
общая длина внешних щитов (по периметру) – Р1= 10*4= 40 метров;
общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;
количество досок на всю длину щитов – (Р1+Р2)/5 =78/5 = примерно 16,
учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;
количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.
Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:
20*10 = 200 штук.
Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.
Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.
Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.
Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.
Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.
По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):
вбиваем брусья угловые в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости
Выполняем монтаж сразу двух рядов:
сначала прибивают внутренние щиты;
затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;
далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.
Вливаем в полученную конструкцию бетон.
«Опалубщикам» на заметку
Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски — есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки — наклонные доски, упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.
Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
Сваи
деревянная, из фанеры, стальная, алюминиевая, пластиковая
В строительной сфере по возведению конструкций из монолитного железобетона основной составляющей считается опалубка стен, позволяющая получать необходимые по проекту формы. Погрешности, допущенные при ее монтаже, достаточно сложно, а порой даже просто невозможно устранить. Соответствующие знания по обращению с разными опалубочными конструкциями, в точности выполняемые операции помогут получить надежные и долговечные стены.
Область применения
Мелкощитовыми стеновыми опалубками пользуются при строительстве небольших сооружений. Конструкции с крупными щитами применяются для заливки монолитных железобетонных стен и устройства поверхностей, имеющих в плане переменное сечение.
С помощью блок-форм возводят замкнутые бетонные сооружения, не отличающиеся большими размерами. Эти же элементы могут использоваться при обустройстве колонн, шахт лифтов, отдельных стеновых элементов и фундаментных оснований.
Блочные опалубки предназначены для возведения трех – четырех стен по всему периметру объекта сразу, пользуются ими и при заливке внутренних перегородок.
Скользящую стеновую опалубку применяют в строительстве многоэтажных объектов, не отличающихся сложной планировкой и напоминающих башенные сооружения.
Материалы для съемной опалубки
Съемная опалубочная конструкция может изготавливаться из древесины, стали, фанеры и других материалов.
Как правило, пользуются стационарными конструкциями. Но если вы ограничены в финансовых средствах, или обладаете достаточным количеством времени, можно установить передвижной вариант опалубки.
Дерево
Древесину считают легким и одним из дешевых вариантов для установки опалубочной конструкции. Для изготовления такой системы потребуются нужных размеров доски, бруски и гвозди. Из пиломатериала готовятся щиты, монтаж которых помогает создать форму запроектированного объекта.
Стационарные системы представлены двумя рядами щитов, между которыми остается свободное пространство для заливки бетонного раствора. Щиты после затвердевания конструкции снимаются и используются на новом рабочем месте.
Желательно использовать древесину, обладающую устойчивостью к воздействию влаги.
Фанера
Этот древесный материал считается недорогим и достаточно гибким. Чтобы ограничить изгиб фанеры, изготавливаются опалубочные конструкции двух видов:
внешние. Каркасная коробка состоит из арматуры, внешние стороны обшиваются фанерными листами. Недостаток заключается в том, что на стенках остается много мест фиксации фанеры;
внутренние. Основание делается из металлического уголка или арматурных прутьев, в него вставляются фанерные листы. Данный способ более предпочтителен, так как фиксация фанеры выполняется только по угловым участкам. Правда, придется дополнительно потратиться на приобретение уголков.
Сталь
Металлическую опалубку собирают из двойных стальных листов, соединенных сваркой или заклепками. Полученные сплошные формы прикручиваются болтами к трубам. Конструкция получается надежной, но для заливки стен не годится.
Алюминий
Вариант применения щитов из алюминиевого сплава напоминает использование опалубки из металла. Ограждающая конструкция почти не подвергается коррозии, отличается легким весом. Из таких щитов легко монтируется вертикальная опалубка.
Правда, имеется существенный недостаток – стоят панели достаточно дорого, нуждаются в бережном отношении, так как легко поддаются деформированию.
Пластик
Производство таких опалубочных систем наладили недавно, но пластмассовые системы сразу получили большую популярность. Их применяют для стен, толщина которых не превышает сорока сантиметров, что весьма приемлемо при частном строительстве.
Опалубки из пластикового материала отличаются определенными достоинствами:
вес элементов не превышает одиннадцати килограмм, что значительно облегчает транспортировку и монтаж;
установка и демонтаж выполняются быстро – достаточно повернуть специальную ручку под углом в девяносто градусов;
демонтированные элементы легко отмываются от остатков бетонного раствора;
система может применяться не менее семидесяти раз, сохраняя свои первоначальные формы;
складирование и хранение допускаются на открытой площадке;
исполнение опалубки модульное – для подгонки под нужные размеры панели не разрезаются.
Материалы для несъемной опалубки
Установка таких систем выполняется для заливки стен с утеплением. Следует знать, что опалубка после затвердевания монолита останется его составной частью. Для возведения таких конструкций используют различные материалы.
Кирпич
Кирпичная опалубка для заливки стен применяется для обустройства готовых конструкций, которые в дополнительной наружной отделке не нуждаются. Расходы на строительные работы снижаются, а показатель прочности коробки объекта увеличивается.
Строительные блоки
Сборная опалубка для стен может выполняться из блочного материала. Как и в первом случае (с кирпичным материалом), выводятся ряды кладки необходимой высоты, после чего пустотный участок заливается бетонным раствором.
Полимерные блоки
Такую опалубку тоже не снимают, оставляя ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки пластиковой стеновой опалубки специально изготавливают пустотелые блочные элементы из полимерных материалов. Внутренние полости заполняются растворной массой. В результате получаем готовый монолит, прекрасно защищенный от воздействия влажной среды и низких температур.
Любой способ строительства стен из бетона обязательно подразумевает вертикальное армирование стальными прутьями.
Монтаж и заливка
Чтобы установить опалубку для стен своими руками, особых навыков не потребуется. Достаточно обладать хорошим глазомером, умело пользоваться нивелиром, отвесом и уровнем. Именно это поможет вам подготовить конструкцию с правильными геометрическими формами, отвечающую строительным нормам.
Итак, как сделать опалубку для стен из древесины или металла? Можно приобрести готовый набор с необходимыми комплектующими и действовать согласно прилагаемому к нему руководству по эксплуатации.
Как правило, выставляются сначала угловые отвесные стойки, после этого фиксируются щиты и балки. Закончив сборку каркаса, соединяем щиты стяжками, устанавливаем боковые подкосы. С самого начала сборки опалубочные элементы закрепляем не полностью. Когда приступим к выведению вертикального положения, замки закрываются полностью. Остается проверить надежность стыковки в точках соединений и залить бетонную смесь.
Если опалубка возводится в сооружении, уже имеющем потолочные перекрытия, строители рекомендуют устанавливать опорные стойки, имеющие верхние крепления в точках соприкосновения с потолком. Часто таким способом пользуются при строительстве многоэтажных объектов, но при небольших видоизменениях от прекрасно работает и на зданиях с небольшим количеством этажей.
Если ППР на установку опалубки стен определяет применение системы из древесины, можно готовить щиты размерами 2 на 0.5 м. Устанавливаются они по такому же принципу, что и стальные. Главная задача – соблюсти ровность по вертикали.
Отметим, что деревянные опалубки выставляются быстрее, но процесс бетонирования в них затягивается. Дело в том, что в металлические формы допускается заливка бетонного слоя высотой 2.5 – 3 м. Для конструкций из древесины такое значение ограничено и не превышает пятидесяти сантиметров, иначе щиты начнут деформироваться от нагрузочного воздействия, и стены получатся неровными.
Для устройства бетонных стен разрешается использовать опалубочную конструкцию для заливки фундаментных оснований. Щиты указанных выше размеров закрепляются попарно распорными брусками. После схватывания залитого бетона распорки остаются на месте, щиты открепляются и перемещаются выше. Отметим, что переставная опалубка в этом случае выставляется на высоту сорок пять сантиметров, нижние края щитов крепятся к брускам, оставшимся в бетоне, выше устанавливаются очередные распорочные элементы.
При возведении опалубки для округлых стен лучше всего применить технологию Veelox. Опалубочные стенки в этом случае после заливки бетона не демонтируются и выполняют роль отделочного слоя. Простые плиты из цемента и древесины соединяются креплениями одноразового применения, устанавливаются на подготовленном основании. Метод помогает собирать различные формы конструкций, вплоть до опалубок для подпорных стен.
Возводя кирпичную опалубку, устраивается кладка из силикатного либо облицовочного материала. Многим кажется такой вариант затратным с точки зрения финансов, времени и сил. Но свои достоинства в этом способе есть, и используют его достаточно часто. Данная методика гарантирует, что в итоге получится надежное каркасное основание с теплыми стенами.
Чтобы заливаемый бетон на распирал кирпичную кладку, выполняют несложные расчеты и устраивают перегородки после каждого третьего вертикального ряда и через четыре – пять камней по горизонтальному уровню.
Часть свободного пространства закладывается утеплителем в виде вспененного пенополистирольного материала, оставшийся промежуток заполняется бетонным раствором М200. Пенополистирол частично компенсирует нагрузку от бетона, а после окончательной усадки расширится и полностью заполнит оставшиеся щелевые участки.
Литая бетонная основа прекрасно удерживает кирпичную кладку, для теплоизоляции созданы все условия.
С целью экономии денег на закупку облицовочного кирпичного материала, внешняя стена устраивается из его продольных половинок.
Полезные советы
Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).
Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.
Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.
Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.
До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.
Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.
Опалубка стен, виды и характеристики
Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей.
Виды опалубок для стен
Современное строительство практически невозможно представить без опалубки. Преимущественно используется для изготовления фундамента будущего строения и формирования крыш. Также существует такой тип зданий, при котором каждый этаж возводится благодаря системному изготовлению опалубки стен и заливания ее бетоном. В зависимости от конструктивных требований к опалубке, она делится на два основных типа:
Несъемная. Такая опалубка возводится из дешевых материалов для разового использования. Имеет свои особенности в зависимости от используемых материалов.
Съемная. Долговременная опалубка из прочных и надежных материалов используется для масштабных строительных работ. Металлы, древесина, синтетические или комбинированные материалы позволяют применять конструкцию от нескольких, до сотен раз.
Деревянная опалубка стен
Металлические варианты преимущественно используются в промышленных масштабах, при возведении многоэтажных зданий. Создаваемые для многоразового использования, они могут существенно сэкономить затрачиваемые ресурсы.
Деревянные опалубки хоть и дешевле, но длительность службы сильно ограничена эксплуатационными свойствами древесины. Используются плоские доски, из которых конструируют необходимые формы. Если объем бетона не очень большой, то могут подойти и листы фанеры.
Отдельно можно отметить крупнощитовую опалубку. Современное строительство уже не может обходиться без монолитного возведения несущих конструкций, ведь такой подход имеет существенные преимущества:
Надежность;
Экономичность;
Оперативность работы.
В предоставлении крупнощитовой опалубки можно выделить специализированную компанию Крамос. Производитель предлагает свою опалубку под названием «Симба». Симба — это профессиональный подход в предоставлении съемной и качественной опалубки. Это один из лучших вариантов опалубки для монолитного возведения стен и опорных конструкций на территории России и стран СНГ. Она представляет собой высокое сочетание отменной прочности и длительного срока службы. Может быть куплена или получена в аренду от компании производителя.
Основные требования к конструкциям опалубки для стен
Независимо от материалов изготовления, есть ряд требований, следование которым позволит с уверенностью изготовить надежную и практичную опалубку для многоразовых применений:
Жесткость и надежность установки каркаса;
Максимально плотная подгонка элементов конструкции;
Материалы опалубки должны минимально взаимодействовать с бетоном;
Прочность конструкции должна выдерживать массу бетона.
При соблюдении перечисленных требований, ваша опалубка не подведет, обеспечит необходимую форму бетона. Если вы не уверены в своих силах, не готовы к изготовлению опалубки самостоятельно, то следует обратиться к профессионалам. Они в соответствии с ситуацией и вашими требованиями подберут самый оптимальный вариант, объяснят причину выбранных ими материалов и форм конструкции.
При небольшом домашнем строительстве существует объективная причина собрать опалубку стен самостоятельно. Таким образом можно существенно сэкономить, использовав накопившиеся дома материалы для формирования каркаса. Создать такую конструкцию не очень сложно, но необходимо ознакомиться с основными нюансами дела.
Стеновая опалубка своими руками
Если вы уверены в своих силах и готовы потрудиться на благо своего будущего дома, то вам необходимо ознакомиться с процессом возведения опалубки. Есть два основных и наиболее доступных способа:
Изготовление съемной опалубки самостоятельно из металла или дерева
Вариант из металла придется закупать. Он представляет собой конструкцию щитов, которая устанавливается вдоль стен, создавая необходимую форму для будущих габаритов. Более дешевый и популярный вариант изготавливается из древесины. Сколачивание опалубки из дерева осуществляется непосредственно на строительной площадке.
При монтаже опалубки стен,высота конструкции определяется с учетом планируемого разового заливания бетона. В случае стен, необходимо заранее рассчитать, какие габариты примут стены, и какое количество бетона потребуется для единовременного заполнения всего предоставленного объема. Толщина опалубки для стен рассчитывается с учетом теплопроводности выбранного материала и средней температуры.
При возведении каркаса опалубки следуют придерживаться следующей последовательности действий:
Сборка и монтаж опалубки. С помощью плоских досок и связующих ребер из бруса, собираются деревянные щиты. Фиксируются на соответствующем расстоянии толщине будущих стен. На расстоянии в 1-1,5 метра друг от друга устанавливаются распорки для прочности. При толщине более 50 см рекомендуется установка горизонтальных брусков для стяжки опалубки.
Армирование. В опалубку вставляется металлическая конструкция в виде сетки или каркасной арматуры. Арматуру соединяют между собой с помощью просолки, использовать сварку не рекомендуется, так как бетон и металл имеют разный процент усадки и жесткие соединения могут повредить конструкции. Армирование существенно увеличивает прочность бетона, делает его более цельным и однородным. Но стена с большим количеством металла в своей основе будет холодить, так как повышается ее теплопроводность.
Заливка бетоном. Заливание бетона рекомендуется осуществлять последовательно. Слой за слоем укладывается бетон по 40-60 см в высоту. После затвердевания, опалубку можно устанавливать выше. Залитую смесь бетона следует перемешивать для удаления воздуха. Для этого можно использовать специализированную технику или подручные средства.
После затвердевания бетона, съемную опалубку можно сохранить для дальнейшего использования по мере необходимости.
Возведение стен с несъемной опалубкой
Монолитные стены, возведенные с помощью такой опалубки, не требуют разборки опорной конструкции. Несъемный вариант возводится как функциональная часть будущей стены. Самый популярный и известный пример такой опалубки – блоки для опалубки из вспененного полистирола с пустотами. Они устанавливаются на расстоянии в 15 сантиметров и соединяются перемычками. Общая методика возведения стен таким способом осуществляется следующим образом:
Монтаж опалубки. На фундаменте возводятся блоки полистирола. Скрепляются перемычками, которые обеспечивают прочность и устойчивость конструкции. Как и с обычной опалубкой, бетон заливается послойно по 50 сантиметров в высоту. После заполнения возводится следующая серия блоков.
Армирование. Между блоками несъемной конструкции устанавливается арматура. В блоках предусмотрены соответствующие пазы для армирования.
Отделка стен. В итоге получается комбинированная конструкция стен. Внешние стороны из полимера, внутренняя – из армированного бетона. Внешние стороны не отличаются повышенной прочностью, поэтому их следует укрепить негорючим укрепляющим материалом.
Подробное описание возведения стен из пенополистирола.
В процессе сборки может возникнуть проблемы несостыковки. Они решаются распилом блоком для придания правильной формы. Для заливания строительных смесей в несъемные конструкции может быть использован только бетон.
Виды смесей для заливки
Для разных целей и условий эксплуатации могут пригодиться различные смеси для формирования стен. Ниже можно ознакомиться с разными основными строительными смесями, узнать об их особенностях:
Бетон. Очень прочный и практичный материал, но требует утепления из-за высокого уровня теплопроводности;
Железобетон. Прочнее бетона, но из-за использования металлических частей обладает и более высокой теплопроводностью;
Керамзитобетон. Из-за низкой теплопроводности стены из этого материала будут более теплыми;
Шлакобетон. Менее прочный аналог керамзитобетона;
Арболит. Смесь цемента с древесиной. Прочный и теплый материал. Но для длительной эксплуатации необходим слой гидроизоляции.
Стоит помнить, что постоянное развитие технологий может изменить некоторые нюансы обсуждаемого вопроса. Поэтому всегда актуальным будет консультация у специалистов. Они введут вас в курс дела, расскажут о новых технологиях и механиках изготовления опалубок.
14.06.2016
Декоративная опалубка: что такое, опалубочные конструкции
Строительная сфера не отстает в своем развитии, и трудозатратные и дорогие способы проведения работ заменяются экономически выгодными и результативными. Один из таких примеров – декоративная опалубка, представляющая собой разновидность несъемной опалубочной системы. Она пришла на смену обычной временной форме, и в дальнейшем не требует отделочных работ.
Что это такое
Декоративная опалубка представлена сборной системой модульного типа, монтируемой непосредственно на строительной площадке.
Элементы устанавливаются порядово, за счет чего стенам придается прекрасный внешний вид не только с наружной, но и с внутренней стороны.
Опалубочные модули состоят из панелей и перегородок, выполняющих роль соединительных элементов. В формы закладывается стальная арматура, заливаемая бетонным раствором.
Вместе с такой опалубкой разрешается использовать жесткий утеплитель из полистирольного материала или минерализованную вату. Роль отделочных материалов в таких опалубочных системах отводится керамограниту, крепкому пластику, фибробетону, железу и композитам.
С помощью такой опалубки экономятся финансовые средства на дополнительную отделку и время, необходимое для выполнения таких работ.
Материал для изготовления несъемной декоративной опалубки
Чтобы установить несъемную конструкцию для заливки фундамента или стен, можно использовать разные материалы, диапазон которых достаточно широк.
Металл
Для изготовки опалубки многие используют сталь, считающуюся универсальным материалом. Толщина металлических листов варьируется в пределах трех миллиметров. Основной недостаток такой системы – значительные финансовые расходы.
Железобетон
Еще один дорогостоящий вариант. Здесь необходимо добавить, что такая опалубочная конструкция отличается большой массой, что затрудняет монтажные работы.
Пенополистирол
Сегодня этот вариант считается самым популярным, подразумевает применение специальных блочных элементов, соединение которых выполняется специальными замками.
Конструкция отличается небольшим весом, что существенно облегчает монтажные работы. Кроме того, с применением такой опалубки решаются вопросы по утеплению и гидроизоляции помещений. Блоки отличаются разными формами, и из такой опалубки легко составлять угловые и закругленные участки.
Отрицательный момент – стоимость конструкции, да и ее пожароопасность. Кроме того, во время горения полистирол выделяет вредные токсины.
Древесина
Лучше всего подходят обрезная доска и фанерные листы. Материалы отличаются доступностью по стоимости, легко и быстро монтируются. Недостаток заключается в том, что приходится дополнительно устанавливать соединительные и опорные элементы.
Кроме всего прочего, древесина считается недолговечным материалом, потому что подвергается гниению, даже если поверхность ее обработана специальными защитными составами.
Плоский шифер
Эффективное и экономичное решение для заливки легких бетонных растворов и обустройства фундаментных оснований.
Несъемная опалубочная конструкция Техноблок
В стандартном исполнении такая конструкция представляет собой пару пластин с облицовочной поверхностью, размеры которых по длине, высоте и толщине представляют 100 на 40 на 3 см. Для выполнения используется декоративный бетон – «литой мрамор». Материал может иметь различные оттенки и фактурные решения.
На наружную пластину фиксируется утеплительный материал – пенополистирол, толщина которого может достигать пяти, десяти или пятнадцати сантиметров – значение определяется по проектному решению на строящееся здание.
В комплект техноблока входят стяжки из жесткого пластика, чтобы во время заливки бетонного раствора опалубка не изменяла свои формы. Кроме того, в комплект конструкции входят стальные крюки, изготовленные в форме буквы Г, обеспечивающие сцепляемость со стяжкой.
Внутри пластин остается свободное место, которое и заливается бетонной массой. Как только бетон наберет требуемую прочность, формируется надежная конструкция, толщина которой начинается от двадцати шести сантиметров. Это значение можно увеличивать, применяя стяжки и крюки больших размеров.
Пластина внутренней стороны техноблока может оставаться в качестве отделочного слоя или демонтироваться и использоваться повторно. В такой конструкции ее изготавливают из влагостойкого фанерного материала, толщина которого составляет 2.1 см.
Опалубочные пластины многоразового применения создают неплохой экономический эффект при возведении объекта, так как их необходимо значительно меньше, чем плит с облицовочной поверхностью. Как только такая пластина демонтируется, под ней открывается стеновая поверхность, отличающаяся ровностью и гладкостью, полностью подготовленная к финишной отделке. Такой тип пластин применяется при строительстве межкомнатных перегородок либо стен, перекрытий и черновых полов.
Для утепления вместо пенополистирола могут применяться и маты минерализованной ваты.
Сборка пластин выполняется на специальном стенде, после чего на фундаментное основание выставляется первый ряд, ровность которого проверяется строительным уровнем как по вертикали, так и по горизонтали.
После выполнения монтажа в образовавшуюся полость заливают бетонную массу. Через некоторое время сверху устанавливается очередной ряд, и работы выполняются в уже известной последовательности.
Достоинства и недостатки
Технология применения несъемной декоративной опалубки дает много преимуществ:
ускоряется процесс выполнения строительных работ. Монтаж опалубочной системы много времени не требует, значит, сокращается время, необходимое для бетонирования стен;
монолитное строительство можно выполнять при отрицательном температурном режиме воздуха. Если каркас опалубки имеет утеплительный слой, то бетонировать можно при минус десяти градусах.
снижается вес строящегося объекта, что позволяет сократить расходы на обустройство фундаментного основания, сделав его более легким;
монтажные работы по установке опалубки выполняются вручную, применение грузоподъемной техники не требуется;
улучшаются тепло- и звукоизоляционные характеристики объекта;
эксплуатационный период здания увеличивается;
работы отделочного характера минимизируются или не проводятся совсем;
есть возможность для скрытого устройства инженерных коммуникационных сетей. Их монтируют в каркас и выводят в нужных точках через отверстия в опалубке;
объект не подвергается гниению, защищен от плесени и воздействия грызунов.
Правда, имеются и определенные недостатки:
если опалубочная система не имеет декоративного покрытия, придется выполнять отделочные работы;
утеплительный материал отличается плохой паропроницаемостью, и в помещении следует предусматривать систему вентилирования;
в стенах приходится устраивать заземление из-за имеющегося в них стального каркаса.
Дом из несъемной опалубки:обзор материалов и порядок работ
Строительные технологии постоянно развиваются и совершенствуются: появляются новые современные материалы, позволяющие возводить надежные конструкции в рекордные сроки и с минимумом затрат. Одно из новейших направлений, которое неизменно вызывает большой интерес у застройщиков, — монолитный дом из несъемной опалубки, или «термодом» (либо «дом-термос»). Отношение к этой интересной конструкции неоднозначное: у нее есть как сторонники, называющие данный метод революционным, так и ярые противники. Чтобы вынести свой «вердикт» о целесообразности возведения частного дома по этой технологии, необходимо сначала близко познакомиться с ней, с материалами, оценить преимущества и недостатки метода.
Что такое несъемная опалубка?
Если говорить об обычной опалубке, то она известна почти всем, кто хоть однажды интересовался, как возводятся здания. Это форма (например, из ламинированной фанеры), в которую заливается бетон, — будущий фундамент конструкции. Пустоты ее армируются. После схватывания раствора каркас демонтируют. Несъемная опалубка имеет два отличия от своей «бедной родственницы»:
она не снимается после того, как бетон набирает необходимую прочность;
фанеру (доски) заменяет материал-утеплитель (чаще — пенополистирол), что дает возможность без дополнительных усилий обеспечить качественную теплоизоляцию.
Этот метод универсален: его применяют как в частном, так и в многоэтажном строительстве. Несъемный каркас нередко используют для заливки фундамента, повсеместно — для возведения стен. Сейчас ассортимент этих конструкций очень широк. Такое изобилие дает возможность получить сооружения разнообразных форм: благодаря радиальным блокам легко сделать оригинальный бассейн или подарить дому необычный эркер.
Несъемная опалубка дома — полые блоки либо плиты с перемычками. Для лучшего сцепления рядов материал имеет систему паз-гребень. Производят и дополнительные доборные элементы — угловые блоки, торцевые блоки-заглушки для дверных, оконных проемов. Монтаж несъемной опалубки похож на кирпичную кладку. Вертикальное армирование обязательно. Заливку производят поэтапно, чтобы каркас выдержал давление бетона. Каждые слой раствора имеет высоту, равную 2-4 блочным рядам.
Дом из несъемной опалубки: плюсы и минусы
У этой технологии довольно много достоинств. Однако и минусы, на которые обращают внимание противники, у домов тоже есть.
Плюсов — много
К преимуществам операции «Дом из несъемной опалубки» относится:
возможность возведения монолитного здания при температуре ниже нуля: бетон можно заливать, пока на улице меньше -10°;
скорость строительного процесса, так как сборка опалубки занимает минимум времени, а значит, и вся работа пройдет относительно быстро;
небольшой вес здания, он дает возможность использовать более легкий фундамент, что гарантирует значительную экономию;
отсутствие необходимости а ангажементе тяжелой строительной техники, которая также требует дополнительных расходов;
шанс вмонтировать инженерные коммуникации в каркас: выводят их через отверстия, сделанные в опалубке;
непривлекательность стен для живой угрозы — грызунов, насекомых, плесневого грибка;
экономия места из-за меньшей толщины стен, если сравнивать их с кирпичной кладкой;
максимальная прочность дома с несъемной опалубкой, его сейсмостойкость;
высокий уровень звуко-, теплоизоляции;
больший срок эксплуатации здания;
минимальная усадка строения;
простота отделочных работ;
малое количество отходов;
доступная цена.
Самое большое достоинство возведения зданий с использованием несъемной опалубки — универсальность. Эта технология одинаково успешно применяется для строительства любых конструкций, независимо от их площади и этажности.
Минусы есть
Множество слабых мест при большом желании можно найти везде, дом из несъемной опалубки тоже не без «греха». Поэтому лучше обратить внимание на самые серьезные из них. Это:
обязательная внешняя и внутренняя отделка;
уплотнение бетонной смеси, которое занимает очень много времени;
необходимость заземления здания из-за металлической арматуры, находящейся внутри стен;
недостаточная паропроницаемость, требующая частых проветриваний, либо обустройства очень качественной принудительной вентиляции;
Еще один обсуждаемый недостаток такого дома — небезопасность самого популярного материала для несъемного каркаса — пенополистирола. При всех своих чудесных качествах он имеет ахиллесову пяту — при нагревании/горении выделяет токсичные вещества. Чтобы защитить такие стены, обычно используют негорючие материалы.
Некоторые хозяева, боясь пожара, решаются на более кардинальные меры: они демонтируют пенополистирол внутри помещения. Перед принятием подобного решения лучше хорошо подумать, ведь после этой операции теплоизоляционные свойства стен снизятся. Однако если рассуждать здраво, то большую опасность в этом случае представляет деревянная мебель, шторы, а не утеплитель стен.
Материалы несъемной опалубки для дома
Все каркасы для бетона классифицируют по материалам, из которых изготавливаются несъемные опалубочные системы. Ассортимент их достаточно широк, но бессменный фаворит все же есть.
Бетонные блоки
Они имеют довольно большую толщину стенок. Несъемные бетонные опалубки используется для строительства больших объектов. Эти блоки заполняют пенополистиролом, фиксируют внутри арматуру и заливают раствором.
Пенополистирол
Он остается самым востребованным материалом-универсалом для дома, так как прочен, легок и обладает довольно хорошими теплоизоляционными, звукоизоляционными характеристиками, прост в монтаже за счет креплений «шип-паз».
Полистиролбетон
Этот материал называют «дышащим» родственником предыдущего кандидата. Он состоит из легкого бетона, изготовленного на основе цемента (М400, М500) и наполнителя — гранул пенополистирола. Недостаток — большой расход штукатурки, обязательная подготовка поверхности для ее нанесения.
Щепоцемент (арболит)
В составе этого кандидата самая большая доля у крупнофракционной древесной щепы (до 90%), а цемент выполняет роль связующего материала. Помимо древесины в смесь добавляют камыш, солому, тростник. Со стороны наружных стен в плиты и блоки помещают слой утеплителя — пенополистирола или минеральной ваты.
Фибролит
Это — второй представитель экологичных деревобетонов. Он очень похож на щепоцемент, так как для производства этого стройматериала используют длинные (до 500 мм) волокна древесины. Объем их — около 70%. Дополнительный компонент фибролита — магнезит. Главная особенность этого вида — прочность на изгиб и сжатие.
Цементно-стружечные плиты
Это опилкобетон — еще один вариант смеси из цемента и измельченной древесины. Отличие ее от арболита и фибролита — присутствие в составе песка. Третий компонент делает плиты более прочными, плотными, тяжелыми. Расплата за песок — худшие качества, чем у конкурентов — более низкий уровень теплоизоляции.
Стекломагнезит
Другое название — стекломагниевый лист (СМЛ) — новичок на нашем рынке. Основные компоненты таких изделий — оксид и хлорид магния, они дают прочность материалу. Доля древесной стружки — около 15%. Для обеспечения жесткости, защиты от трещин используют армирующую стеклосетку. СМЛ — лучший вариант для строительства на слабых фундаментах.
Металл
Эта несъемная опалубка относится к самым дорогим. Специализация конструкций — промышленное строительство. Изготавливают их из листового алюминия или стали, толщина материалов — 1-2 мм. Металл крепят на каркасе, соединяют анкерами, замками или накладками. Главное отличие несъемной металлической опалубки — самая точная геометрия.
Комбинированные варианты
Тем, кто не хочет подвергать свою жизнь даже малейшей опасности, можно купить изделия, имеющие разные стороны. Внешняя, уличная, стенка у них очень толстая, она изготавливается из пенополистирола либо из полистиролбетона. Внутренняя сторона — из цементно-стружечных либо ориентированно-стружечных плит.
Самые экологичные материалы — деревобетоны, состоящие из натурального сырья. Однако по этой причине и цена их намного выше, потому лидерами остаются пенополистирольные блоки, доступные, легкие, практичные и прочные. Поэтому далее статья будет посвящена только им.
Несъемная опалубка: технология монтажа
Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.
Заливка фундамента
Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.
Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.
Установка блоков
Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.
Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.
Дом из несъемной опалубки: отделка
Защита пенополистирола от негативных воздействий и улучшение внешнего вида стен возможна несколькими материалами. Так как идеальная геометрия не требует больших исправлений, то для выполнения работ не потребуется большое количество штукатурки или шпаклевки.
Чаще всего используют стекловолоконную либо металлическую сетку. Их фиксируют клеевым составом, слегка сжимают в него. После схватывания клея поверхности закрывают слоем шпаклевки либо декоративной штукатурки. Такие надежные стены способны удержать и тяжелые материала — камень, клинкерную плитку, фасадные панели, сайдинг из металла или винила. Некоторые владельцы используют кирпич, однако в этом случае, нужна предварительная подготовка для надежного крепления к стене. До заливки стен через опалубку делают выпуски из проволоки-нержавейки. Расстояние между ними равняется 5 рядам кирпичной кладки.
Гипсокартон — первый черновой материал для внутренней отделки стен дома. Листы приклеивают специальным клеем, либо крепят саморезами на каркас из профиля, вмонтированного в бетонную часть стены. На гипсокартонную поверхность наносят грунтовку, а на нее — декоративную штукатурку, краску, обои и т. д. Пенополистирол с приклеенной сеткой хорошо держит керамическую плитку и пластиковые панели.
Что требует повышенного внимания?
Конструкции, в которых используются пенополистирольные блоки, славятся своей идеально строгой геометрией, однако во время заливки бетона есть большой риск их смещения. Оно не очень заметно сначала, но потом начнет бросаться в глаза все сильнее. Это горизонтальные и вертикальные проемы, появляющиеся между блоками.
Самая серьезная проблема стен этого дома — смещение по диагонали. Такое расхождение исправить уже невозможно. Поэтому в процессе укладки блоков надо постоянно проверять вертикали, горизонты, диагонали и все углы. Инспекцию рекомендуют делать сразу после каждой заливки. Если промедлить, то через пару часов бетон схватится, и скорректировать что-либо уже не удастся.
Дом из несъемной опалубки, как и любая другая конструкция, имеет свои сильные стороны и слабые места. Однако выбор остается за хозяевами будущего здания. Если важна скорость возведения, минимальная зависимость от человеческого фактора, то этот метод имеет право на существование. Главная задача будущего владельца — выбор и покупка качественного материала. В этом случае шанс познакомиться с домом, отправившимся в «плавание», значительно уменьшится.
Видео на эту тему можно посмотреть, «не отходя от кассы»:
Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы
Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.
Материалы для опалубки
Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:
Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.
Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.
Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.
Виды опалубки
Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.
Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.
Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.
Монтаж опалубки
Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.
Опалубка из фанеры
Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.
Опалубка из пенополистирола
Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.
Опалубка из железобетона
Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.
Советы профессионалов
Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:
После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.
Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.
Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственн
Виды,устройство, монтаж, фото и видео
Современное строительство ведется, как правило, по особым проектам, и строения с очень сложной конфигурацией сегодня создают при помощи монолитного железобетона. А для того, чтобы монолитные конструкции сформировались, бетонную смесь требуется залить в специально собранную форму, называющуюся опалубкой. Она может производиться из различных материалов и дает возможность делать качественные элементы зданий, в том числе несущие стены.
Виды опалубки стен
Опалубка имеет вид каркаса, который был создан для дальнейшего изготовления стен. И после застывания бетона получается монолитная конструкция, характеризующаяся не только высокой плотностью, но и идеально гладкими поверхностями. Далее опалубка снимается и может в дальнейшем продолжать использоваться по своему назначению. Существует и несъемный вид опалубки, однако выбор данного каркаса подразумевает лишние финансовые затраты.
Так как основное назначение опалубки – удержать жидкую массу бетона до ее застывания, то и материалы для ее создания должны обладать необходимой прочностью, включая еще такой показатель, как герметичность. По факту любая опалубка — это система щитов, и вид этой системы определяется материалом, из которого она производится.
Деревянные панели
Фото Деревянная опалубка стен
Опалубка данного вида обычно используется для построения бетонной монолитной стены и производится из твердых пород деревьев. После застывания съемная опалубка из деревянных щитов разбирается и снимается, тогда как при сборке все ее элементы крепятся гвоздями, прочно их скрепляющими. При снятии деревянные панели легко отстают от бетона, не повреждая его. Если же внутреннюю поверхность опалубки покрыть полимерной пленкой, то стены здания будут идеально гладкими. Однако при масштабном монолитном строительстве деревянные щиты не используются, они подходят только для малоэтажных сооружений.
Строительная фанера
Фото Опалубка стен из фанеры
Для создания такой опалубки используется фанера, представляющая собой слои шпона из твердых пород деревьев, которые плотно склеены между собой. Чтобы такая фанера была очень прочной и обладала всеми нужными эксплуатационными качествами, листы шпона соединяют под сильным давлением и нагревом. А так как в результате фанерная опалубка имеет совершенно гладкую поверхность, то и готовые монолитные конструкции из бетона будут идеально ровными. Технология установки и снятия щитов из фанеры практически не отличается от монтажа деревянных щитов, только вместо гвоздей используют шурупы.
Металлические щиты
Фото Металлическая опалубка стен
Когда речь заходит о крупном строительстве и многоэтажных строениях, без опалубки из металлических листов с ребрами жесткости обойтись практически невозможно. Сам набор стальных щитов данного назначения включает в себя весь набор элементов для фиксации этих элементов в требуемом для строительного проекта положении. А герметичные стыки образуются за счет специально устроенных замков между панелями. Так как они имеют большой вес, то металлическая съемная опалубка монтируется при помощи башенных или автокранов. На сегодняшний день существуют два вида таких металлических ограждений: переставные щиты и скользящая опалубка.
Переставные щиты – это стальные панели, позволяющие возводить высокие стены в наиболее короткие сроки. Для этого, когда нижний ярус залитого в опалубку монолита твердеет до нужного состояния, металлические щиты демонтируются и устанавливаются уже на следующем уровне и т.д. При этом перестановка панелей производится тоже лишь грузоподъемными механизмами.
Скользящая опалубка является механическим комплексом из ограничивающих поверхностей, который состоит из набора стальных щитов, нескольких такелажных приспособлений и подъемных элементов. Эксплуатация скользящей опалубки выглядит следующим образом: монолит из бетона формируется послойно, и в ходе этого ряд металлических щитов передвигается в нужную сторону для заливания идущего по очереди уровня данной конструкции и т.д.
Металлическая опалубка при правильном уходе может неоднократно использоваться даже несколько лет подряд, поэтому весьма удобно и выгодно брать данные элементы в аренду.
Пластиковые панели
Фото Пластиковая опалубка стен
Полимерные щиты заметно отличаются от других видом своим весом, так что их на первый взгляд завышенная цена обусловливается именно легкостью транспортировки и перестановки. Эта опалубка предназначена для многоразового использования, поэтому ее тоже предпочтительнее всего брать в аренду. Однако нужно учитывать, что пластиковые панели весьма легко деформируются, поэтому требуют крайне аккуратного монтажа и подходят только для построения невысоких монолитных железобетонных конструкций.
Алюминиевые панели
Фото Алюминиевая опалубка стен
Опалубка из цветного металла по многим своим качествам напоминает металлическую, но при этом такие панели не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. При желании в процессе возведения сооружений застройщик может установить алюминиевые элементы опалубки ручным трудом, не прибегая к подъемной технике. Но данная опалубка требует аккуратного обращения, потому что алюминий легко деформируется от самых небольших внешних воздействий. Также она имеет высокую цену, поэтому ее выгоднее арендовать. Алюминиевые элементы подходят для построения многоэтажных и других масштабных объектов.
Варианты возведения стен с опалубкой
Специалисты полагают, что при одних и тех же условиях могут использоваться различные опалубочные системы, но итоговый выбор ограничивающих конструкций для железобетона всё же должен основываться на экономико-технических показателях проектов сооружений. В соответствии с тем, какую стену хотят получить (теплую, крепкую или дешевую), нужно делать выбор в пользу конкретного материала опалубки и точного способа ее установки.
Самым дорогим, но быстрым вариантом считается отливка монолитов в многоразовую металлическую или пластиковую опалубку. А самой дешевой и медленной – в деревянные ограждения, особенно самодельные для частного строительства. Но, несмотря на то, что создание опалубки самостоятельно в строительстве своего дома кажется многим заманчивым, на деле это может обернуться получением плохих результатов – крепежные элементы могут не выдержать тяжести залитой в формы бетонной смеси и т.д. Гораздо надежнее и проще взять опалубочные системы в аренду. При соблюдении всех правил и технологий, эта съемная опалубка даёт возможность в сжатые сроки возводить даже многоэтажные дома, не теряя несущих способностей перекрытий и стен. Это актуально и для всех сооружений.
Аренда опалубки при строительстве монолитных зданий набирает популярность, так как ее экономическая целесообразность неоспорима – аренда стоит дешевле покупки, причем при условии того, что опалубка представляет собой съемную конструкцию, сохранять ее в своем хозяйстве далеко не всегда имеет смысл. Плюс готовая опалубка, которая уже не раз принимала участие в строительстве, гарантирует высокое качество геометрии здания, которая особенно важна для двухэтажных строений и тяжелых потолочных перекрытий.
Базовый комплект
Фото Устройство опалубки стен
Независимо от того, из каких материалов изготовлена съемная опалубка и детали к ней, в базовую комплектацию этого оснащения обязательно включаются следующие составляющие:
Щиты – они отличаются по способу крепления на линейные или угловые;
Крепежи – гайки, винты, гвозди или шурупы для крепления панелей опалубки;
Замки – предназначены для сбора и выравнивания щитов;
Подкосы – непосредственно в них устанавливаются сами щиты;
Кронштейны – требуются для организации рабочего места.
Безусловно, кроме основного комплекта, можно приобрести варианты опалубочных систем, которые будут адаптированы под требования к конкретному проекту. Сегодня практически ни одна строительная площадка возводимого объекта не обходится без подобных опалубочных конструкций, так как без них невозможна выгонка стен.
Монтаж опалубки
Монтаж любой съемной опалубки происходит поэтапно и выглядит следующим образом:
Подготовка поверхности. Опалубка устанавливается только на абсолютно ровном основании, чтобы исключить вероятность крена и появления трещин.
Размещение основы опалубки между распорками, после чего, при условии правильного выполнения работы, конструкция не изменит своего положения в процессе работы. На этом этапе нужно строго проверить соответствие полученной формы заданным параметрам и при необходимости исправить недочеты.
Если стоит цель обустроить гидроизоляцию или произвести армирование монолита из бетона, нужно поместить все необходимые строительные составляющие прямо в установленную опалубку и затем залить всё бетоном, оставив его до затвердевания.
Установка стяжек по верхнему краю, объединение подмостей и контроль замеров.
Хотя установка выбранной опалубки проводится в общем виде именно так, как для каждого ее конкретного типа предусмотрена индивидуальная схема. Предоставляется она вместе с ее комплектом. Выделяют и такие разновидности опалубки, которые различаются не по материалу, а по назначению:
Мелкощитовая. Имеет вес до 50 кг и высоту 1-2,5 м. Это универсальная опалубка, которая актуальна для формирования разных бетонных элементов строений (в идеале – небольших).
Крупнощитовая. Имеет высоту до 3,3 м и монтируется с подъемной техникой. Она предназначена для длинных стен и при возведении всей конструкции на высоту только одного ряда.
Блочная. Автономные блоки для обустройства наружных или внутренних монолитных бетонных стен. Их переставляют по периметру здания.
Скользящая. Опалубка для возведения стен в сооружениях башенного типа. Формы передвигаются поэтапно вверх после застывания каждого предыдущего элемента.
Но, несмотря на все различия в конструкциях и материалах опалубки, а также способах ее монтирования на строительных объектах, есть объединяющее для всех случаев правило. Опалубочные системы должны быть прочно зафиксированы, а ее детали должны максимально плотно состыковываться, а сами стенки – не деформироваться под высоким давлением массы залитого в форму бетона и обладать адгезионными свойствами.
Видео Как собрать опалубку стен
Видео Монтаж шарнирных углов
Видео Монтаж алюминиевой опалубки стен
Аренда опалубки стен
Стоимость новых опалубочных систем достаточно высока. Кроме того, строительным компаниям при её приобретении придётся выделить деньги на хранение, перевозку и обслуживание. Поэтому сегодня достаточно распространённым явлением считается аренда опалубки.
При аренде опалубки б/у можно сэкономить около 30% от её стоимости без потери качества. Тем более, что по своим свойствам она не уступает новым конструкциям. Также к преимуществам аренды можно отнести:
Снижение затрат, связанных с отсутствием необходимости хранения и транспортировки;
Оперативная подача материалов, без простоев и ожидания;
Профессиональная консультация специалистов;
Широкий ассортимент материалов и вариантов опалубки.
Заказать услугу аренды опалубки стен вы можете на нашем сайте по доступным ценам.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ
БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ
Заказать бесплатную консультацию
Мы перезвоним Вам в течение суток!
Опалубка — Википедия
Съёмная металлическая опалубка для фундамента
Опа́лубка (от па́луба) — для кладки каменных сводов[1]. Опалубка в современном строительстве — это вспомогательная конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой смеси, других строительных растворов определённых параметров — таких как форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и др. Опалубка или опалубочная система состоит из формообразующих элементов, поддерживающих конструкций и крепежа. После затвердевания строительного раствора опалубку обычно удаляют. Процесс демонтажа опалубки называется распалубливание. Существует также несъёмная опалубка, которая не удаляется, а становится частью строительной конструкции.
Основные требования, которым должна удовлетворять строительная опалубка, это прочность, стабильность геометрических размеров и положения в пространстве. От опалубки также зависят качество и фактура поверхности монолитных конструкций. В России применение и производство опалубки для монолитных бетонных и железобетонных конструкций нормируется Государственным стандартом 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Стандарт введён в действие постановлением Госстроя РФ № 42 от 22.05.2003 г.
Стальная модульная опалубка для стен и колонн Опалубка перекрытий Демонтаж сборно-разборной крупнощитовой опалубки из алюминиевых балок
Опалубку как временную форму использовали в строительстве с древних времён. История развития опалубочных технологий тесно связана с эволюцией архитектурных форм. Появление в III — начале II века до н. э. так называемого римского бетона стало решающим шагом в развитии арочно-купольной системы перекрытий. Для создания арок, сводов и куполов древнеримские строители применяли как съёмную опалубку, которую изготавливали из деревянных досок, так и несъёмную — из кирпичей или каменных блоков[2].
Опалубку можно квалифицировать по ряду признаков. По способу использования (разборности) опалубка делится на две большие группы: съёмную, которая демонтируется после набора строительным раствором прочности, достаточной для сохранения заданной формы и положения в пространстве, и несъёмную, которая не демонтируется, а становится частью строительной конструкции. Обе эти системы достаточно широко применяются в монолитном строительстве.
Съёмная опалубка классифицируется по функциональному назначению, конструкции и материалам, из которых она изготавливается.
По назначению[править | править код]
В зависимости от назначения различают опалубку перекрытий, стен, лифтовых шахт, колонн, фундаментов, ростверков[3] и т. д.
Очень важным условием при монтаже опалубки является точность сборки. Из-за малейшей неточности в готовой опалубочной конструкции могут возникнуть щели и неровности на бетонном монолите в будущем.
Одним из видов опалубочных работ является монтаж опалубки перекрытий, при сборке которых применяются телескопические стойки. Такая стойка работает по принципу выдвижения внутренней трубы с отверстиями, с помощью которой достигается заданная высота стойки. А с помощью перемещения наружной резьбовой муфты необходимая высота выставляется с высокой точностью.
По материалу[править | править код]
Деревянные опалубки получили большее распространение по причине быстроты и лёгкости монтажа, а также из-за своей дешевизны. Алюминиевые и стальные опалубки по стоимости сильно превышают деревянные и используются при строительстве крупных и ответственных сооружений.
Сегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки.
Также для изготовления опалубки применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям.
Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже. Однако, по прочности и пределу текучести алюминий сильно уступает стали, в связи с чем количество оборотов алюминиевых щитов значительно меньше стальных. Также алюминиевая опалубка быстро теряет исходную геометрию, и практически не подлежит ремонту, что делает её использование достаточно проблемным для строителей.
Полистирол является исходным сырьём для производства несъёмной опалубки. Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом, и, кроме того, он обладает высокой механической прочностью.
По конструкции[править | править код]
Существует три основные опалубочные системы для возведения стен:
Рамная система, которая включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, рёбер жёсткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жёсткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов.
Балочная система включает в себя соответственно балки, опалубочные плиты, элементы крепления, подпорные элементы, ригель, подмостки для бетонирования и леса. Балки, выполненные из древесины двутаврового сечения, являются основой системы, и длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на них крепятся стальные или пластмассовые наконечники, предотвращающие откалывание пояса балки.
Балки устанавливаются с определённым шагом и крепятся к опалубочным плитам и между собой с помощью стальных элементов.
В туннельной опалубке основным элементом конструкции является полусекция, которая состоит из одной горизонтальной и одной вертикальной панели. Туннельная опалубка предназначена для одновременного опалубливания стен и перекрытий типовых секций. Её монтаж осуществляется при помощи крана. Подобного типа опалубка применяется для серийного производства одинаковых секций.
расчет, установка, крепление и монтаж самодельной конструкции
Применение заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь ее цена достаточно высока, поэтому покупать ее для постройки одного здания, даже немаленькой виллы, не имеет смысла.
Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант — опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.
↑
Расчет опалубки
При возведении любой строительной конструкции:
в обязательном порядке должен быть выполнен расчет на ее несущую способность,
определено необходимое количество материалов,
выбрана лучшая технологическая схема устройства.
Только при грамотно составленном проекте можно рассчитать монтаж с наименьшими затратами, при этом конструкция будет надежной и обеспечит дальнейшую безопасность.
Расчет опалубки стен осуществляется на основании данных о конструкции.
От площади возводимых конструкций будет зависеть потребность в материале для изготовления щитов, крепежных элементов.
Толщина возводимых стен, а, следовательно, объем бетона, будет влиять на количество опорных стоек, необходимых для того, чтобы предотвратить деформацию опалубки и самой стены.
↑
Виды опалубки
Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:
Дерево, обрезная доска является самым популярным материалом, который обеспечивает хорошее качество опалубки, наиболее доступен по цене.
Фанера, OSB и другие подобные листовые материалы стоят значительно дороже, но обеспечивают сокращение расхода бетона на утечки.
Применение ламинированных материалов такого класса наиболее целесообразно, если планируется съемная самодельная опалубка для стен.
Металл применяется реже в связи со своей значительной стоимостью, в основном, используются трубы для стоек, на которые крепятся щиты опалубки, а также элементы для дополнительного усиления всей конструкции.
Цементно-стружечные и фибролитовые плиты также применяются не очень часто, но такая практика существует.
Пенополистирол применяется для изготовления несъемной опалубки, которая будет играть роль утеплителя.
Несъемная опалубка из пенополистирола
Всю опалубку можно разделить на съемную и несъемную, однако, это деление весьма условно. Практически все виды конструкций подвергаются демонтажу, для этого необходимо обработать поверхность щитов специальной смазкой или оббить, например, полиэтиленом.
↑
Общие правила монтажа опалубки
Сборка опалубки на объекте может осуществляться несколькими способами:
Монтаж ранее подготовленных щитов — наиболее удобный вариант того, как сделать опалубку для стен, который еще и сокращает время строительства, ведь щиты готовятся еще во время выполнения земляных работ.
Монтаж элементов непосредственно на месте применяется несколько реже. В основном, это касается заводских блоков из пенополистирола, которые сейчас пользуются постоянным спросом.
При монтаже опалубки любым способом следует соблюдать общие основные правила.
Опалубка должна выставляться по уровню и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости, по горизонтали особенно тщательно следует выставлять верхний ее ряд. Правильность проверяется отвесом и обыкновенным строительным уровнем.
Все элементы должны быть надежно скреплены между собой, для этого применяют специальные металлические стяжки, проволоку и другие материалы.
При сборке щитов из листовых материалов и дерева крепление элементов к поперечным стойкам должно осуществляться со щитовой стороны, это позволит сделать конструкцию более крепкой и упростит монтаж.
Для предотвращения деформации и разрушения установка опалубки стен должна осуществляться с применением опорных откосных стоек. Для упрощения демонтажа и сохранения поверхности стены опалубка должна обрабатываться специальной смазкой.
Опорные откосные стойки
↑
Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов
Весь процесс можно разделить на несколько этапов.
Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.
Если применяется доска, то она должна быть обрезной.
Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.
Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части — это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.
Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.
В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.
↑
Монтаж опалубки из пенополистирола
Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:
надежностью,
простотой сборки,
обладает отличными теплоизоляционными качествами.
Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.
Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.
Не забываем контролировать уровень опалубки.
Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.
Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.
↑
Демонтаж опалубки
Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.
В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.
После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.
Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.
Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.
Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.
Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.
Фото Деревянная опалубка стен
Фото Опалубка стен из фанеры
Фото Металлическая опалубка стен
Фото Пластиковая опалубка стен
Фото Алюминиевая опалубка стен
Фото Устройство опалубки стен
Самостоятельно можно изготовить опалубку из различных материалов, чаще всего для этого применяют:
Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.
