История одного строительства.
ТВиттер
   
 
фундамент дома фундамент дома наш дом скважина на воду наш дом стропила крыши септик фундамент дома сруб

 
Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

 

Направляющие для укладки плитки на стену


Разметка стен под плитку

Главная страница > Укладка кафеля в ванной

Прежде чем начать класть кафель, мы должны произвести разметку стен, а также установить направляющие – это поможет нам выполнить облицовку ровно и достаточно быстро (лучше уложить все по относительно ровным направляющим, чем пытаться выстроить горизонт от кривого пола).

Установка направляющих для кафельной плитки

Вначале установим направляющие для кафеля – для этого нам понадобятся 2 стоечных профиля 66/42, служащих для установки гипсокартона, а также перфоратор, шуруповерт или дрель, спиртовой или лазерный уровень (либо ватерпас), молоток, ножницы по металлу и маркер. Маркер нужен обычный канцелярский – не надо тратить деньги на покупку «маркеров для кафеля», они умрут так же быстро, как и обычные.

Если поверхность покрыта грунтом типа «бетоконтакт», маркер вообще не применяем, используем простой карандаш типа ТМ (HB).

Мы не используем дерево, так как деревянные рейки, даже самые лучшие, коробятся под воздействием влаги. Кроме того, П-образный профиль позволяет, в случае чего «подрегулировать» горизонт, т. к. его можно сжать или распереть.

Крепить профили к стене мы будем на саморезы типа «металл к металлу» («клопы») размерами 4,2 х 25 мм. и дюбели SORMAT 6 х 30 мм., предварительно просверлив их насквозь перфоратором с 6-мм. буром вместе со стеной. Поехали.

1. Вымеряем высоту стены так, чтобы нам не пришлось дважды резать плитку – наверху и внизу. То есть в самом верхнем ряду нам нужна цельная плитка (это необязательно, но экономит время). По результатам замеров (не забудьте учесть толщину швов и оставить 1 см. про запас) намечаем высоту, где у нас будет стоять направляющая.

Затем отмечаем линию горизонта по периметру всего помещения на уровне этой самой высоты. Будьте аккуратны и осторожны, не сбейте горизонт, иначе потом придется трудно. Лучше лишний раз проверить. Удобнее всего использовать для этого лазерный уровень с проектором (тот, что на треноге), который дает проекцию сразу на все четыре стены. В нашем случае я воспользуюсь спиртовым линейным уровнем.

Теперь крепим одну направляющую следующим образом:

Прошу прощения за немного смазанное фото, но, к сожалению, заменить его нечем. Крепите вначале один край направляющей, потом проверяйте повторно уровнем и крепите второй край. После того, как края закреплены, фиксируйте и середину. На направляющую длиной 1,5 м. требуется как минимум 4 самореза.

Затем крепим и остальные в направлении по часовой стрелке. Особое внимание уделите дверному проему (на фото показано, как совместить там горизонт). Не торопитесь, делайте все осторожно:

Готово ! Пробурите еще несколько отверстий и закрепите дополнительно саморезы – направляющие должны быть жесткими.
Отлично. Направляющие для укладки кафельной плитки на стены установлены. Время приступать к разметке.

Разметка стен перед укладкой кафеля

Если ваши стены «в уровне», то есть полностью вертикальны, то можно начинать класть кафель с цельной плитки. Если нет – нужно выяснить, куда отклоняется вертикаль (с помощью уровня или отвеса). Если верх наклонен от вас – снизу нужно начинать с подрезанной плитки. Если на вас – то нижний ряд нужно начать с целой плитки, а верх подрезать:

Отведите на стене при помощи уровня и маркера (либо карандаша) вертикальные линии по месту расположения рядов, а затем и горизонтальные:

По этим линиям вы будете контролировать горизонт и вертикаль в процессе облицовки. Если вы до этого не клали плитку и поленились сделать разметку, то вас 100% ожидают проблемы. Поэтому не пренебрегайте данной мерой.

На этом разметка стен под укладку плитки закончена, можно приступать к облицовке.



Простой способ укладки плитки

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Клей ПВА
  • Металлический профиль
  • Шурупы с пластиковым дюбелем
  • Капроновая нитка
  • Стальная проволока Ф 0,5
  • Крестики толщиной 2мм

Инструменты

  • Перфоратор
  • Уровень
  • Насадка на дрель в виде миксера
  • Шпатель зубчатый
  • Шпатель плоский
  • Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.






Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.






Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.




Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.




Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.






Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.








Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.



После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.



Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.




Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.







Разметка поверхностей для укладки плитки своими руками

Сегодня мы продолжаем разговор об укладке кафельной плитки в квартире. На очереди у нас очередная важная стадия работ – разметка поверхностей.

Особенности и стадии разметки поверхностей

Итак, после того, как основания стен и пола полностью готовы к укладке кафеля, следует выполнить качественную разметку. Стадия разметки – исключительно важна. Даже самые несущественные (как кажется) просчеты на данном этапе могут иметь серьезные последствия во время процесса укладки материала.

Начинаем с разметки пола

Не советуем начинать выкладку кафеля, стартуя от одной из стен, – при таком подходе существует большая вероятность погрешностей, которые впоследствии могут все испортить. Оптимальный вариант – отбивка линий на поверхности пола и старт укладки от центрального сектора помещения.

В идеале, для выполнения линий разметки стоит воспользоваться лазерным уровнем, при помощи которого можно прочертить необходимое количество точных перпендикулярных линий. При отсутствии лазерного уровня проводим разметку вручную.

В первую очередь проведем продольную линию оси. Предварительно следует определить центральные точки двух стенок - той, где расположена входная дверь и противоположной. Эти точки и соединяем посредством ровной прямой черты. Для идеального выполнения линии можно применить мелованный шнур.

Следующий шаг – проводим через центральную точку проведенной черты перпендикулярную линию. Здесь надо отметить, что данном случае применение обычного строительного треугольника – не самый надежный вариант, - велик риск совершения ошибки. Рекомендуем осуществлять контроль прямого угла, применив правило «египетского треугольника» (пропорции сторон 3, 4, 5). К примеру, если катеты треугольника равны 60ти и 80ти сантиметрам, то длина гипотенузы будет равняться 100 сантиметрам.

Итак, при наличии опорной перпендикулярной черты, нам нетрудно будет выполнить параллельные переносы на другие сектора поверхности пола или стен. Таким образом, укладка стартового ряда кафеля может выполняться и не через центральную зону.

Не торопитесь поскорее выполнить окончательную кладку. Время, потраченное на выполнение пробных кладок «на сухую», - будет потрачено не зря. Так вы сможете подобрать оптимальный вариант укладки целых и резаных фрагментов кафеля.

О популярных способах размещения кафеля на стенах

  1. Ближний от входа в помещение угол закрывается целой плиткой, то же касается и обеих стенок, попадающих в поле зрения человека, который стоит у входа. Подобный тип укладки – хорошее решение для маленького помещения. При таком подходе все участки стен, которые бросаются в глаза, облицовываются цельной плиткой. Резаные элементы кафеля располагаются в дальних углах и, чаще всего, закрываются сантехникой или предметами мебели. Такая укладка требует соблюдения идеально перпендикулярного стартового угла (см. выше), в противном случае велик риск сделать ошибку.
  2. Во втором случае кафель размещается таким образом, чтобы укладка начиналась из центральной зоны. В данном варианте используем максимальное количество цельных плиток, а узкие обрезки выкладываются по периметру. Такой подход является выгодным с экономической точки зрения (малый расход кафеля). Кроме того, данный тип укладки позволяет скрывать небольшие неровности стены. По поводу внешних достоинств этого варианта можно поспорить, далеко не всем нравится своеобразная окантовка по периметру поверхности пола. Производя расчеты в рамках данного варианта, помните, что узкие участки должны соответствовать одной четвертой ширины целого фрагмента кафеля. В противном случае нарезка и укладка слишком мелких фрагментов будет сопряжена с большими проблемами. В частности, их будет очень непросто выровнять по отношении к плоскости пола.
  3. Наконец, четвертый вариант, который отличается диагональным размещением рядов кафеля (угол 45 градусов). Подобная укладка выглядит весьма оригинально, кроме того данный подход позволяет скрыть неровность стен, а также неидеальную геометрию комнаты. С другой стороны расход плитки при реализации такого проекта будет значительно большим, чем в рамках первых трех вариантов. Новичкам мы не рекомендуем выбирать вариант номер 4, так как выполнение такого рисунка связано с определенными сложностями, начиная с разметки и заканчивая точнейшей раскройкой кафеля.
  4. Следующий вариант многие специалисты рассматривают как оптимальный. При данном подходе укладка производится таким образом, чтобы на каждый напольный ряд приходилось минимальное количество цельных плиток. К каждой из стен напротив прилегают фрагменты максимальной ширины. Отметим, что ширина должна быть одной и той же (плюс-минус несколько миллиметров) вдоль любой из стен. Данный тип укладки идеально подходит для просторных помещений, не загромождённых различными предметами мебели.

Процесс разметки стеновых поверхностей в принципе не отличается от разметки пола. При отбивке опорных линий на стенах обязательно надо пользоваться отвесом и строительным уровнем (строго, вертикаль и горизонталь).

О направлениях укладки плитки

Многие специалисты рекомендуют выкладывать необходимое количество перпендикулярных рядов с опорой на осевые линии. Таким образом, помещение разбивается на несколько секторов, которые затем заполняются один за другим. При таком подходе есть возможность замыкания отдельных контуров - угол в угол, - это снижает вероятность ошибки почти до нуля.

Другой популярный способ укладки – ступенчатая или порядная облицовка. При таком подходе каждый из предыдущих рядов опережает каждый последующий на два-три фрагмента (плитка).

На стену кафель лучше выкладывать снизу-вверх, начиная от отмеченных линий. В дальнейшем следует осуществить постепенное заполнение оставшихся пробелов посредством резаных элементов плитки.

Не лишним будет произвести фиксацию направляющих по отбитым линиям. В качестве таких направляющих можно использовать ровные рейки из дерева. В процессе облицовки стен с помощью этих реек можно задавать строгие горизонтали и вертикали рядам материала. На поверхности пола направляющие тоже не будут лишними. Они помогут не допустить ошибку при создании прямых углов (перпендикуляры), которые являются ориентирами в процессе работы.

Фиксацию направляющих можно осуществить при помощи небольших гвоздей. Когда клей стартовых рядов плитки схватится, рейки можно снимать, далее они не понадобятся.

Видео: Как самому положить плитку на пол и стены

Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:

Как правильно выбрать плитку

Подготовка пола и стен для укладки плитки

Укладка кафельной плитки

Какие нужны материалы и инструменты для укладки плитки

Мы продолжаем тему ремонта ванной комнаты (пошаговые уроки см. в конце статьи). Сегодня мы с Вами узнаем, какие нам понадобятся материалы и инструменты для укладки плитки.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Керамическая плитка
  2. Клей
  3. Вода
  4. Дрель с миксером
  5. Строительное ведро
  6. Таз для сухой смеси
  7. Безмен
  8. Мерка для воды
  9. Плиткорез
  10. Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка
  11. Болгарка
  12. Диск по кафелю
  13. Мастерок, шпатель
  14. Зубчатый шпатель
  15. Резиновый молоток
  16. Чертежные инструменты
  17. Напильник по кафелю
  18. Клинышки
  19. Крестики
  20. Затирка
  21. Резиновый шпатель
  22. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

Материалы и инструменты для укладки плитки

Рассмотрим подробно, какие материалы и инструменты для укладки плитки нам необходимо подготовить для работы.

Керамическая плитка для пола и стен

Для облицовки стен ванной и туалетной комнат нам понадобится напольная и настенная керамическая плитка. Чтобы сделать правильный выбор, прочитайте статью: Какую плитку выбрать для ванной и отправляйтесь в магазин:

Клей из сухой строительной смеси

Для облицовки стен и пола понадобится специальный клей, приготавливаемый из сухой строительной смеси. У многих возникает вопрос, какой клей для плитки лучше? Я рекомендую строительную смесь "ПЛИТОНИТ В+". Но это только рекомендация, естественно, каждый мастер самостоятельно определяется с выбором. Вам заранее, находясь в квартире, необходимо померить общую площадь облицовки. А затем поехать в строительный гипермаркет и, исходя из инструкции, которая обычно приведена на обратной стороне упаковки клея, рассчитать, сколько мешков необходимо приобрести. Нужно учесть, что вес стандартного мешка составляет 25 кг. Поэтому заранее продумывайте вопрос с доставкой клея в квартиру, поскольку, скорее всего, понадобится не один мешок. Если Вы раньше этого никогда не делали, то почитайте мою статью: про доставку строительных материалов. Там, в том числе, есть полезные советы о перевозке сухих строительных смесей:

Вода

Обычно во время ремонта ванной и туалетной комнат воду перекрывают в связи с необходимостью замены сантехники и труб, поэтому заранее продумайте, где Вы будете брать воду для приготовления клея. Например, это может быть кухня. Однако, по роковой случайности, может случиться так, что Ваше домоуправление по какой-либо причине планирует вообще отключить воду в те дни, когда Вы собирались работать. Даже в этом случае не стоит расстраиваться - выход есть! Для работы можно использовать пустые 20-литровые баллоны, куда заранее можно налить воду, см. статью: Маленькие советы по ремонту тоже пригодятся. Конечно помыться не получится, но, по-крайней мере, этой воды Вам точно хватит на то, чтобы приготовить раствор и положить плитку. Как говорится, секреты укладки плитки есть, только нужно о них знать:

Дрель с установленным на нее миксером

Следующий вопрос - как приготовить клей из сухой строительной смеси? Для этого нам понадобится дрель. Если Вы затеяли серьезный ремонт, то лучше выбрать надежную дрель от известных производителей, о которых можно прочитать в этой рубрике.

Важно!
Когда Вы решите покупать дрель, то можете сразу ориентироваться на ударную, если, например, у Вас нет отдельного перфоратора. В некоторых случаях ударная дрель может заменить сразу несколько инструментов:

Строительное ведро

Вам будет нужна емкость для приготовления клея. Лучшим решением здесь является приобретение в строительном гипермаркете строительного ведра емкостью 20 литров. Оно достаточно прочное и послужит Вам не только для замеса клея, но и для разведения штукатурок, шпаклевок, жидкого пола и прочих растворов.

Важно!
При пользовании строительным ведром обязательно чистите и даже мойте его после работы, чтобы оно Вам подольше послужило. Если Вы этого не сделаете, то на ведре останутся застывшие куски растворов, которые потом придется отбивать молотком и отскребать жестким шпателем. Это долгая процедура, отнимающая время, плюс есть шанс повредить ведро. Об этом можно почитать здесь:

Таз для сухой смеси

Когда Вы купите в гипермаркете клей типа "Плитонит В" или "Плитонит В+", то это будет мешок, скорее всего, весом 25 кг.  Чтобы приготовить клеевой раствор, необходимо будет отсыпать из мешка сухую смесь и смешать ее с водой. Вопрос, куда ее отсыпать? В строительное ведро нельзя, т. к. по технологии в строительное ведро Вы наливаете воду и уже в нее засыпаете сухую смесь. (О самой технологии можно почить в статье: Технология приготовления раствора из сухой строительной смеси). Отсюда вывод, нужна емкость под сухую строительную смесь. Для этих целей может подойти обычный бытовой таз:

Безмен для взвешивания сухой смеси

Очень удобно пользоваться безменом, чтобы точно взвешивать сухую смесь. Никогда не делайте это, что называется, на глазок. Так могут поступать только матерые профессионалы, набившие на этом руку. А если Вы таковым не являетесь, то замешенный в неправильной пропорции клей будет либо слишком густым, либо слишком жидким. В обоих случаях приклеиваться плитка будет плохо, а трудоемкость работ возрастет. Если Вы не очень помните, как вычислять пропорцию, загляните в мою статью: Расчет ремонта квартиры с помощью простой математики. Единственное, нужно еще сделать приспособление, чтобы можно было таз с сухой смесью взвешивать безменом. Я, например, обвязывал кромку таза веревкой с петелькой за которую можно цеплять безмен:

Мерка для воды

Аналогично безмену, которым Вы будете взвешивать сухую смесь, меркой Вы быстро будете наливать необходимое количество воды в строительное ведро для приготовления раствора. Воду обязательно наливайте строго по мерке, а не на глазок:

Плиткорез

Процесс облицовки - это последовательное приклеивание кафельной плитки на стены и пол. Нужно учесть, что на одну длину стены может не уложиться ровное число плиток, например, могут понадобиться 8 целых и одна половинка плитки, значит плитку нужно резать. Для этих целей необходимо обзавестись хорошим плиткорезом. Почему хорошим, поясню. Я как-то давно,  помню, решил на этом сэкономить и очень пожалел. Дело в том, что Вы можете работать с плиткой, имеющей абсолютно разную цену. Бывают такие плитки, что их даже в руках страшно держать от того, какие они дорогие - не то, что резать. И вот представьте, что Вы такую дорогущую плитку плохо отрежете! А если две плитки испортите или еще больше? Тут можно и из бюджета вылезти. А с плохим, дешевеньким плиткорезом - это пара пустяков. Хороший же плиткорез и режет наверняка, и выставить плитку можно точно по риске, и при отрезании резак четко пойдет по намеченной траектории, и эмаль у плитки не поколется. Так что на этом точно не экономьте - дороже выйдет! Какой плиткорез хороший? Я рекомендую, например, от известного бренда "RUBI". Да, он не из дешевых, но зато качественный:

Как работать плиткорезом можно посмотреть в статье: Как резать плитку при облицовке

Коронки по кафелю, сверло по кафелю, балеринка

Помимо отрезания части плитки по прямой с помощью плиткореза, у Вас появится необходимость в высверливании отверстий в плитке под сантехнические трубы, например, в месте, где у Вас выходит смеситель. Отверстия в керамической плитке высверливаются при помощи специальных коронок по кафелю.

В большинстве случаев Вам понадобятся коронки:

  • диаметром 73 мм - для электрических розеток (на рисунке цифра 2)
  • диаметром 53 мм - для канализационных труб (на рисунке цифра 3)
  • диаметром 33 мм - для водорозеток (на рисунке цифра 4)

Любая из коронок устанавливается в специальный держатель со сверлом по кафелю (на рисунке цифра 1) и затем уже на дрель. При сверлении, в кафель сначала входит сверло, образуя отверстие в середине и фиксируя положение коронки. После этого кафель начинает рассверливать коронка, образуя отверстие нужного диаметра:

А вот так выглядит коронка со сверлом в сборе, готовая к работе и рядом отдельно сверло:



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Бывают моменты, когда Вам требуется сделать нестандартное отверстие с определенным диаметром. В этом случае Вам на помощь приходит, так называемая, "балеринка" - специальное приспособление, устанавливаемое на дрель, в котором можно менять положение резца по кафелю, задавая, таким образом, нужный диаметр просверливаемого отверстия:

Болгарка

Очень хорошо перед началом облицовки стен и пола кафелем обзавестись еще и болгаркой. Дело в том, что не всегда удается так разложить плитку на стене, чтобы любые отверстия, которые требуется высверлить в плитке, можно было бы выполнить с помощью коронок или балеринки. Например, труба, выходящая из стены, ложится точно на стыке 2-х плиток. В этом случае нужно в каждой из плиток выпиливать полуокружности, и в этом вопросе конечно же коронка и балеринка, установленные на дрель, бессильны. Если у Вас есть болгарка, то вопрос решен. В видеоуроке как сверлить кафель Вы можете посмотреть, как это делается. Кроме того, если у Вас ванная комната, или туалет, или совмещенный санузел имеют прямой внешний угол, то чтобы сделать красивую облицовку, приходится стачивать края каждой из 2-х плиток, образующих прямой угол, под углом 45 градусов. Опять же, с помощью болгарки это решается. И, наконец, бывают небольшие доработки (стачивания плитки) в определенных местах, когда с помощью болгарки Вы это сделаете без проблем. Поэтому, выходя на кафельные работы с болгаркой в руках, можете чувствовать себя намного увереннее:

Диск по кафелю

Для того, чтобы резать кафель болгаркой Вам понадобится алмазный диск по кафелю. Очень рекомендую взять хороший диск (подороже, немецкий). Во-первых его надолго хватит, а во-вторых больше шансов, что он у Вас не разлетится во время работы:

Мастерок или обычный шпатель

Готовый раствор, который Вы приготовите из сухой строительной смеси, необходимо чем-то брать из строительного ведра и набрасывать на плитку, или стены, или на пол. В этом случае удобным инструментом является мастерок или обычный шпатель:

Зубчатый шпатель

Это, пожалуй, один из главных инструментов при облицовке стен. Именно за счет него достигается равномерное нанесение клея на плитку, поверхность стены или пола. Подробно об этом можно почитать в моей статье: Зубчатый шпатель - чудо изобретения человека:

Резиновый молоток

Сколько не встречаю мастеров, не пользуются они этим инструментом, предпочитая прихлопывать плитку кулаком. Если честно, и сам я также делаю. Как-то собственной руке лучше доверяешь: и удар более мягкий и сила удара намного лучше контролируется. Тут нужно просто самому попробовать, чтобы в этом убедиться. Несмотря на это, привожу фото такого молотка:

Чертежные инструменты

Для разметки кафеля обязательно запаситесь рулеткой, угольником и карандашом (фломастером):

Напильник по кафелю

Может получиться так, что в определенных местах кафельной плитки необходимо будет немного подшлифовать ее края. Чаще всего это нужно, когда Вы при помощи болгарки вырезаете небольшие куски из плиток, например, вырезаете полуокружность под определенную трубу. В идеале после такой вырезки было бы подшлифовать края плитки, чтобы она выглядела более аккуратно. Для этих целей очень хорошо подходит круглый напильник по кафелю. В некоторых случаях бывает также необходим плоский напильник по кафелю. Так что запаситесь ими заранее - лишними не будут!

Клинышки для кафеля

Представим себе ситуацию, что Вы сделали идеально ровный пол. Поверх него обычно ставится ванна. К сожалению, бывают случаи, когда изготовленная на заводе ванна имеет нарушенную геометрию. Т. е., точно по уровню, на ровный пол Вы ее поставите. Но вот когда Вы будете класть первый ряд плиток встык с краем ванны, то в случае неровного края ванны на доли миллиметра, у Вас и плиточный ряд будет идти также неровно. Чтобы решить эту проблему, под плитку устанавливают специальные клинышки, с помощью которых и удается добиться идеально ровного ряда плитки:

Крестики для кафеля

Чтобы швы между плитками имели одинаковую ширину по всей площади, между всеми плитками в процессе облицовки устанавливаются специальные крестики. Они бывают разной толщины в зависимости от типа укладываемой плитки:

Затирка для кафеля

После того, как Вы положите плитку, необходимо будет выполнить затирку швов. Я рекомендую не брать готовую затирку, а купить сухую смесь и приготовить из нее раствор непосредственно перед самой затиркой.  Настоящие мастера делают именно так. Здесь очень важно подобрать цвет затирки в тон кафельной плитки:

Резиновый шпатель

Затирку швов Вы будете делать с помощью специального резинового шпателя, чтобы не поцарапать эмаль плитки. Выглядит он вот так:

Это все материалы и инструменты для укладки плитки, которые Вам понадобятся в работе.


Уроки по ремонту ванной и туалета

Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
Урок 9. Водопровод своими руками
Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
Урок 16. Зубчатый шпатель - чудо изобретения человека
Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
Урок 21. Как класть плитку на стену
Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
Урок 23. Как установить чугунную ванну
Урок 24. Как установить акриловую ванну
Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
Урок 29. Как выбрать смеситель
Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
Урок 33. Решетка на ванну
Урок 34. Как установить унитаз своими руками
Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист


Укладка плитки на стену.Основные правила,Часть 2

В этой статье я расскажу основные правила укладки плитки на стены, а именно: подготовка стен, разметка стены для укладки плитки, укладка плитки, затирка плиточных швов. Это вторая часть статьи «Укладка плитки на пол и стены. Основные правила» (Читайте первую часть  ТУТ ).

Подготовительные работы для облицовки стен плиткой

1.Поддерживающая рейка

По нижней границе укладки плитки нужно установить ровные поддерживающие рейки шириной около 50 мм.

2.Проверка поверхности стены

Если стена для укладки плитки сильно неровная вам придется снять старое штукатурное покрытие и оштукатурить стену заново. Для оштукатуривания используйте направляющие маяки.

3.Настенную плитку можно укладывать на влагостойкий гипсокартон, ДВП, фанеру,  пазогребневые блоки, кирпич. Подойдут для укладки плитки и поверхности из ДСП и МДФ, только не во влажных помещениях.

Подготовка поверхности стены для укладки плитки

Стена должна быть сухой, ровной, твердой и чистой. Обезжирить стену можно мыльным раствором. Краску лучше снять. Пыль со стены убирается при грунтовке. Отверстия и вмятины должны быть заделаны на гипсовой штукатуркой или алебастром, а перед укладкой гладко отшлифованы.

Стены из гипсокартона, МДФ или ДСП должны быть покрыты герметикам на масляной основе. Стены из ДСП и МДФ не должна двигаться и качаться. В противном случае плитка, уложенная на подвижные стены, будет трескаться.

Для лучшего сцепления плитки с поверхностью, на стены нужно нанести насечки. Перед укладкой плитки поверхность стен нужно прогрунтовать бетоноконтактом или акриловой грунтовкой.

Подготовительные процедуры перед укладкой плитки на стену

Разметка стены для укладки плитки.

Определите нижнюю границу укладки плитки. Как это сделать?

1.Если вы хотите чтобы нижние плитки были без подреза, то плитку на стены лучше укладывать снизу от второй плитки от пола. Приложите плитку снизу к стене. По верху плитки прочертите прямую горизонтальную линию поперек стены (См. рисунок5).По этой линии нужно установить поддерживающую ровную рейку.

2.Если у вас в комнате есть естественный уровень целых плиток, например уровень ванны или мебели, то по этому уровню нужно установить поддерживающую ровную рейку.

3.Такую же рейку придется установить при желании иметь целую плитку по верху стены. При измерении уровня не забывайте прибавлять ширину плиточных швов.

Установка поддерживающей рейки

После определения высоты первого ряда, применяя спиртовой строительный уровень, прочертите прямую ровную линию. По этой линии установите поддерживающую рейку. Рейка должна быть ровной и прямой.

Методы укладки плитки

1.Укладка от центра стены. Определите середину стены. Проведите вертикальную линию укладки плитки. Укладывая плитку от центра, подрезанные плитки будут располагаться симметрично с двух сторон стены.

2.Укладка с одного угла. При такой укладке плитки начинать укладку нужно с самого видного угла комнаты, а подрезать за мебелью.

3.При облицовке не всей стены, а только её части. Укладывать плитку нужно от края к углу. Подрез придется делать в углу.

Укладка плитки на стену

1.Уложите первую, целую плитку от вертикальной осевой или от видимого угла.

2.Наносите плиточный клей на небольшой участок стены. Разравнивайте клей зубчатым шпателем. В трудно доступных участках стены клей наносите на плитку, и также делайте борозды зубчатым шпателем.

3.От центра плитку укладывайте по схеме на рисунке 6.Постоянно контролируйте горизонтальный и вертикальный уровень плиток.

Контроль осуществляйте по краям и по лицевой стороне плитки. Коректируйте уровни легкими постукиваниями по плитке. Не забывайте устанавливать между плитками пластиковые крестики.

4.После укладки каждого кв. метра плитки очищайте швы меду плитками от клея.

5.После укладки целых плиток приступайте к подрезу.

6.Прямые подрезы плитки не сложно делать ручным плиткорезом. При необходимости делать большое количество подрезов лучше использовать плиткорезный станок.

Криволинейные вырезы делайте при помощи щипцов для плитки или алмазной струны установленной на ножовке по металлу.

Круглые отверстия нужно делать алмазной коронкой установленной на дрели.

7.После укладки всей плитки удалите остатки не снятого клея и еще раз протрите плитку влажной губкой, Оставьте плитку на 24 часа до затирки.

Затирка плитки

1. Смешайте затирку в соответствии с инструкцией на упаковке. В зависимости от условий применяйте латексные или водные затирки. Вдавливайте затирку в швы резиновым шпателем. Шпатель двигайте ёлочкой по отношению ко шву.

Для удаления излишек затирки используйте жесткий пластиковый шпатель-ракель.

Наносите затирку по диагонали.

Затирку с усилием вдавливайте в швы.

3. Протрите излишки затирки чистой влажной (не мокрой) губкой.

4.Для разглаживания швов используйте кусок круглого кабеля или ручку зубной щетки.

5.Важно! Удалите остатки клея со стыков пол/стена, стена/стена. Стыки заделайте силиконовым герметиком. Обычно в этих стыках затирка со временем трескается.

6.После полного высыхания затирки можно покрыть плитку специальной полиролью. На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Плиточные работы

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

это революция в укладке плитки или развод на бабки? > %

СВП   это ,что – революция в укладке плитки или очередной развод.

Под словом развод я понимаю не 100% развод на деньги, а замаскированный. Как новый товар, под который пытаются придумать потребность. И на этом делать бизнес.

 

Система СВП в действии

 

 

Главный вопрос – кто за это будет платить.

На один квадрат плитки размером 300 х 300 мм  нужно около 37 гр дополнительных затрат (самого дешевого варианта СВП).     Это без покупки инструмента для зажима клинышков и с учетом двукратной оборачиваемости клинышков (возможно она будет и больше).

Заказчику такие затраты ни к чему. Сказки, что так лучше выравнивается плитка его не впечатляют. Не можешь ровно ложить плитку – есть много желающих и умеющих это делать. Покупать для плиточника- накладно. 5$  на квадратный метр – иногда может составить половину расценки на эти работы.

Есть и другие цены на SVP :

 

цена комплекта SVP

 

Расход СВП на ванную комнату

 

Таблица расхода клиньев и основ на метр квадратный в зависимости от размера плитки

 

 

1. Первый спорный вопрос по системе. Если стяжка с горбом посредине. Система все равно выровняет. Сомневаюсь.  Мелкоразмерную плитку еще можно будет положить более менее пристойно. Крупноразмерную – никогда. У плитки, при укладке, есть такое свойство – при нажимании на один край, второй поднимается. И так может продолжаться бесконечно. Что было бы с облицовкой на полу в видео ниже, если бы мастер не убрал лишний клей под плиткой (скорей всего на том месте горб), а выровнял при помощи СВП?

– Плиточник этот горб клиньями плавно растянул бы на 4-6 плиток.

2. Увеличивается скорость (это устройство по другому еще называют – система быстрого выравнивания плитки) . В чем увеличение  скорости???  – На установку затяжек и клиньев требуется дополнительное время. На удаление стяжек и сбор клиньев требуется время. Пускай это минута, пол – минуты. Но минуты складываются в часы.

Как происходит по времени реально установка , а не в рекламных роликах можно понять из видео. Я, согласен, что со временем рука набьется и все пойдет быстрее. 

 

Еще одна деталь в ролике. Ребята шпатель не моют. Зубья забиты клеем. На подготовку клеевой поверхности уходит много лишнего времени. Простая привычка – мыть инструмент могла бы дать им каждый день 30-40 минут экономии по времени.

 

3. При этой системе нет возможности мыть плитку в день укладки. Особенно в районе застежек. Судя по циферблату на ролике,  снимать клинья можно через двое суток. Клей летом  в швах за это время застынет хорошо.  Очистка застывшего клея составляет по времени почти столько времени, как и укладка плитки.

 

Клей под клиньями системы СВП.

 

Что дает очистка плиточных швов, в день укладки, можно понять по моему видеоролику. Это простое действие экономит при заполнении швов 50% времени.

 

 

 

4. Установка СВП не позволяет сделать швы меньше 3 мм. Это происходит потому, что плитка имеет расширение от лицевой части (покрытой глазурью или без) к тыльной. У некоторых плиток это расширение значительное. Шов 3 мм – это нормальный шов, но не везде подходит. Чтобы получился шов 1-2 мм с установкой клиньев, приходится спиливать болгаркой расширения в месте их установки:

 

Толщина шва в СВП.

 

 

 

Возможно по этой причине плитка разъезжается, при затягивании клином:

На многих буржуйских роликах по схожим системам,  показан двойной способ намазки плитки. Это справедливо. При такой толщине  клея возможна коррекция плитки с помощью клиньев на большом слое клея. Еще, двойное нанесение клея дает гарантию, что при подъеме плитки во время коррекции клином, не произойдет отрыв от клея.

 

 

Но двойная намазка не ускоряет укладку плитки и  не всегда необходима.

 

 

Намазывание плитки при использовании СВП.

 

 

Единственно где такая система  оправдана, так это при большом формате плитки,  – более 60 см по какой либо из сторон. При таком размере, трудно добиться ровного схождения четырех плиток, даже на относительно ровной стяжке. Но с такой плиткой ( особенно на теплых полах, где используют клей повышенной адгезии) возникают другие проблемы. Возможно это проблемы качества самих пластмассовых застежек:

 

 

Возможно многих выше перечисленных недостатков лишена  система СВП в следующем ролике.Там одноразовые пластмассовые застежки заменены металлическими, многоразовыми. Они не рвутся, ест возможность сперва помыть плитку, а затем вставить застежку и прищепку. Удаляя застежку на второй день можно дополнительно прочистить шов:

Еще одно мнение о системе выравнивания плитки с помощью клиньев в видеоролике.

 

 

 

 

И еще одна деталь по клиньям для СВП:

 

На YouTube  открылось обсуждение этой темы с новой силой.

 

 

 

Обсуждение СВП на Ютубе.

 

В ролике ниже ребята укладывают  плитку 502 х 502 мм на толстый слой клея, без СВП и не парятся, что ее на следующий день поведет. Таких примеров много.

Чтобы быть до конца честным – одно видео о ребятах, которые в восторге от новой системы выравнивания плитки.

 

И наиболее компетентные комментарии по этому видео:

 

 

И еще один ролик. Я в восторге, как там используют систему СВП. Применение на плитке такого формата 100% оправдано. Плитка зеркальная и без скоса. Малейший перепад становится заметным:

 

Интересна идея объединять с помощью СВП на стеллаже несколько плиток  в одну конструкцию. А потом укладывать ее уже на клей:

 

 

Ответы на вопросы в письмах  и скайпе:

1.     Чем можно заменить систему выравнивания плитки?

 

На ровной поверхности система выравнивания плитки не нужна. Вопрос должен стоять – как добиться ровной плоскости.

Дорогие импортные нивелир массы дают ровную поверхность на полу. Можно выровнять не совсем “убитую” стяжку клеем с помощью большого клина.

почему и где стоит их использовать в облицовочных работах

Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.

Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.


Сегодня часто отказываются от применения раскладки под плитку в пользу более декоративного способа — стачивания углов под 45 градусов. Монолитная укладка уместна при использовании дорогой керамики, уголок для кафеля в этом случае может выглядеть не очень презентабельно. И всё-таки раскладки для плитки по-прежнему лидируют. Тем более что в некоторых случаях без них не обойтись, например, при облицовке ступеней (антискользящий профиль) или фартука. На опасных наружных углах в ванной комнате, где можно запросто поскользнуться, лучше установить пластиковый уголок, нежели оставить острый угол из подпиленного кафеля.

Уголки для плитки бывают всевозможных оттенков и различных форм. При облицовке может понадобиться наружный профиль для плитки, внутренний и для лестниц. Рассмотрим каждый вариант подробней.

Слева — внутренний уголок, справа — наружный.

Быстрая навигация по статье

Наружные уголки

Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:

  • пластика;
  • алюминия;
  • латуни и других материалов;

Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.

Монтаж уголков

Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.

Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.

Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).

Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.
На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:
http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks

Подрезка уголков

Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.
Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.

Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.


Режьте раскладки для плитки полотном по металлу или болгаркой. Лучше первое, поскольку способ предполагает возможность использования стусла. А без этого инструмента добиться необходимых углов очень сложно. В любом случае точная подрезка невозможна без практики, и это не такое лёгкое дело, как кажется на первый взгляд. Иногда геометрия предполагает комбинации тримов, например, в одной точке стыкуются горизонтальные уголки для плитки и вертикальный. Нужно обладать мастерством, чтобы виртуозно жонглировать соответствием требованиям к облицовке и монтажу профилей.
Ремонт уголков

Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:

  • аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
  • подготовьте новый;
  • обрежьте тыльную часть трима;
  • в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
  • при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;

Внутренние уголки

В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.

Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:

  • паза;
  • перфорированного ребра;
  • лицевой вогнутой части;

Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:

  • клеить проще;
  • работу можно проделать по окончании облицовки;

Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.
Варианты оформления внутренних углов:

Уголки для ступеней

Алюминиевый уголок на лестнице.

Использование профилей на лестницах — дело спорное. Вопрос касается эстетики и долговечности облицовки. Раскладки на ступенях бывают двух типов:
  • обычные — аналогичные настенным;
  • накладные;

Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.

Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.

Накладные профили обеспечивают сопротивление скольжению и, в отличие от простых, часто необходимы. Важно понимать нюанс эксплуатации: вода, скапливающаяся возле уголков, негативно влияет на облицовку. Чтобы избежать этого, не рекомендуется монтировать непрерывным полотном. Делайте между раскладками для плитки водоотводные промежутки, и лестница прослужит значительно дольше.

При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.

Иные уголки

Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.

Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.

Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.

comments powered by HyperComments

загрузка...


Смотрите также




© 2008- GivoyDom.ru