Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

Клеящаяся плитка на стены

Плитка-самоклейка — бюджетная замена кафеля

Обновить кафель в ванной и даже сделать дизайнерский ремонт, не потратив при этом внушительную сумму вполне реально. Более того, с поставленной задачей под силу справиться даже новичку. Главное — правильно выбрать облицовочный материал. Моющаяся пленка с эффектом мозаичной плитки отлично справится с такой задачей. Старый кафель срывать не придется, а эффект от ремонта будет впечатляющим. Непосвященный человек вряд ли догадается, что кафель не настоящий.

Чудесные возможности самоклеящихся пластин

Мозаичные пластины дополнены клейким слоем с защитной пленкой. Фактурная поверхность позволяет наклеивать их не учитывая размеры старого кафеля.

Работа с таким облицовочным материалом проста до предела. Для начала необходимо освободить небольшую полосу на «плитке» от защитного слоя.

Зафиксировав верхний край, постепенно избавляются от защитной пленки, просто протягивая ее вниз по мере приклеивания.

Даже при прохождении углов подрезка не обязательна, так как пленка отлично сгибается.

При необходимости можно поделить листы плитки на полосы нужного размера.

Разрезать «плитку» можно обычными ножницами.

Особо оценить такие свойства мозаичных пластин можно при оклейке поверхности в области дверных и оконных проемов.

Без каких-либо проблем можно проложить плитку в труднодоступных и «узких» местах. Подгонка будет точной, а результат обязательно порадует.

Более наглядно о возможностях чудо-пленки в видео:

Плиточный клей для стен

Кафельная плитка

Рассматривая различные идеи дизайна ванных комнат или кухонь, становится очевидным, что наиболее популярным материалом для воплощения мечты является плитка – кафельная, керамическая, гипсовая и т.д.

Современные производители строительных материалов предлагают самый широкий ассортимент плитки – по цвету, форме, размеру и другим параметрам – из которой можно «слепить» любой интерьер.

Невольно, изучая предложения дизайнеров, задумываешься – сколько это стоит и можно ли реализовать смелые, но такие желанные, задумки самостоятельно? Как ни странно, но сегодня даже специалисты в области ремонта сходятся во мнении, что облицовка плиткой процесс, доступный даже новичку. Важно только правильно и ответственно подойти к выбору материалов и самому процессу монтажа плитки.

Если с выбором цвета, формы и размера плитки определиться несложно – это делается исходя из «вкусовых» предпочтений и фантазий, то остальное – уже требует некоторых профессиональных знаний. И в первую очередь это касается выбора плиточного клея – от его качества во многом зависит успех ремонта в целом.

Параметры выбора клея для плитки на стену

Разнообразие плиточных клеев

Следует отметить, что крайне редко на пол и стену укладывается одна и та же плитка, хотя принципиальной разницы между ними нет (за исключением, пожалуй «тяжелых» плит, которые по советам профессионалов на стену не монтируют – только на пол).

Поэтому и в выборе клея для плитки стоит забыть все, что вы знали о клее для плитки на пол, поскольку по правилам, на пол плитка укладывается в первую очередь, и только потом – на стену.

Итак, чем необходимо руководствоваться, выбирая плиточный клей для облицовки стен? Несколькими ключевыми параметрами:

типом плитки – для каждого типа плитки специалисты рекомендуют применять соответствующий тип клея: для обычной («легкой») кафельной или керамической плитки подходит универсальный плиточный клей, для мозаики – специальный «белый» клей, для крупных тяжелых плиток, а также облицовки печей или каминов используют так называемый «усиленный» тип клеевых смесей;
типом основания монтажа – из чего сделана стена, на которую будет укладываться плитка? Если она бетонная, необходим один тип клея, если гипсокартон – другой тип, если вы собираетесь самостоятельно «обложить» камин или печь, выбрать придется специальный тип клея. Как правило, производители указывают на упаковках для какого типа стен, какой тип клея более предпочтителен.Например, бетонная стена считается самым лучшим основанием, поскольку на нее можно «уложить» любую плитку на любой клей, даже самый дешевый, а вот с деревянными стенами или, тем же гипсокартоном придется повозиться – им требуются специальные клеевые смеси и дополнительная предварительная подготовка основания, облицовка же каминов и печей и вовсе процесс трудоемкий и требует специальных навыков;
условиями в помещении – одно дело наклеить плитку в сухой и хорошо проветриваемой кухне, и совсем другое – облицовка ванных комнат с высокой влажностью воздуха и плохой вентиляцией, да к тому же – резкими перепадами температур.Укладка плитки на стену в кухне вполне может осуществляться «стандартным» клеем на цементной основе, а вот в ванной или, например, в бане такой клей уже не подойдет, необходимо искать «усиленные» смеси с высокой степенью влагостойкости, так же как и в случае с облицовкой каминов и печей – здесь нужны специальные клеевые составы устойчивые к резким перепадам температур;
подверженности основания к деформации – один из самых противоречивых параметров, поскольку самостоятельно определить, склонна ли поверхность (стена) к деформации, довольно трудно.

Руководствуйтесь простым правилом – «несущие» стены в домах, которые построены давно, не подвергаются сильной деформации, на них можно укладывать плитку универсальным клеем, а вот стены в новостройках, балконы или террасы подвергаются деформации в значительной степени, поэтому для облицовки таких стен рекомендуется «усиленный» клей.

Основные различия клеевых смесей для облицовки стен плиткой

Сухая клеевая смесь

Выбор клея для монтажа плитки на стену сегодня весьма большой: сухие, готовые, цементные, полиуретановые и множество других.

Чтобы новичку-любителю не запутаться во всех хитросплетениях профессиональной теории и классификациях типов плиточного клея, рассмотрим наиболее распространенные варианты – их всего два:

сухие смеси на цементной основе,
готовые полиуретановые растворы.

Сухие клеевые смеси продаются в мешках и представляют собой порошок – смесь цемента, песка и химических добавок, которые определяют основные свойства клея (придают ему дополнительную прочность, эластичность, адгезию и т.д.). Сухой клей разводится водой – технология приготовления, как правило, указывается производителем в инструкции, где предусмотрены пропорции смешивания.

Обратите внимание, что смесь необходимо добавлять в воду, а не наоборот – иначе, можно получить кусок цемента – камень, который совершенно не пригоден для работы.

Чтобы получить однородную клеевую массу, в воде порошок тщательно перемешивается специальным строительным миксером или дрелью с насадкой, а затем дать смеси настояться в течение десяти минут.

Готовые полиуретановые клеевые смеси продаются в ведрах в виде раствора, который, как понятно из названия, пригоден к использованию сразу и не требует предварительной подготовки – это преимущество таких смесей, но оно нивелируется стоимостью – готовые смеси стоят значительно дороже сухих. При этом, как считают специалисты, далеко не всегда оправдывают свою цену, поскольку по свойствам практически от них (сухих) не отличаются.

Обычную керамическую или кафельную плитку в ванной или кухне одинаково хорошо «удержат» и цементные и полиуретановые смеси.

Однако следует обратить внимание, что для особых работ – например, для облицовки печей или каминов – универсальная сухая смесь на основе цемента не подойдет, из-за особенностей эксплуатации.

Для таких работ нужен усиленный термостойкий клей. Так же с облицовкой фасадов – которые требуют использования морозостойких клеевых смесей для наружных (фасадных) работ. И отдельного внимания заслуживают работы по облицовке бассейнов – как на пол, так и на стену – плитка монтируется специальным клеем для бассейнов (который обладает повышенной влагостойкостью).

Особенности облицовки стен плиткой

Облицовка стен плиткой

Как уже отмечалось выше, с развитием рынка строительных материалов и пополнением ассортимента плиточного клея, укладка плитки стала процессом доступным даже непрофессионалам. И все же, в этом процессе остался ряд нюансов, которые необходимо учитывать перед началом работ.

Во-первых, перед покупкой плитки следует точно просчитать необходимое количество плиток – не только по «квадратам», но и по плиткам (поштучно!). Для этого мастера ремонта советуют сделать предварительно «раскладку» – такие услуги оказывают дизайнерские бюро или продавцы плитки.

Однако новичку рекомендуют брать минимум на 10% больше плиточного материала, чем требуется – как говорится, «на порчу» или тренировку.

Во-вторых, до начала работ по укладке плитки, необходимо «примерить» плитку на месте – попытайтесь хотя бы приблизительно разложить плитку на основание монтажа – конечно, на полу это сделать проще, чем на стене, но проведя этот «хитрый маневр», вы будете знать, куда какую плитку положить.

В-третьих, стену перед облицовкой необходимо предварительно подготовить – выровнять, прогрунтовать, отштукатурить и т.д. На ровную поверхность плитка монтируется лучше, а расход клея значительно уменьшается. Хотя, используя сухой плиточный клей, можно выровнять незначительные дефекты – регулируя толщину слоя клея.

В-четвертых, при облицовке стен важное значение имеют инструменты – чтобы финальный результат был идеальным, плитку необходимо укладывать ровными рядами (если, конечно, это не мозаика или какой-нибудь другой «сложный» вид укладки плитки). Добиться ровности поможет «уровень», «сетка», крестообразные распорки («крестики») и т.д.

Не скупитесь на эти «вспомогательные» инструменты! Помимо прочего, они еще и существенно облегчают процесс монтажа.

В-пятых, независимо от «рисунка» плитка укладывается горизонтальными рядами снизу вверх. Но самый нижний ряд обычно монтируют в последнюю очередь, рассчитывая, чтобы верхний ряд был высотой в целую плитку, а низ «дорабатывают» отрезными частями плитки (поэтому вам понадобится еще и плиткорез).

В-шестых, чтобы снизить расход клея, рекомендуется наносить его «по квадратам», чтобы клей не застывал раньше, чем на него будет уложена плитка. Для монтажа «легкой» плитки клеем смазывают только стену, более «тяжелые» плитки монтируются путем двойного нанесения клея – и на стену, и на плитку.

В целом, чтобы уложить плитку на стену необходимо предварительно подготовиться и морально настроиться – если не уверены, что справитесь – зовите специалистов, иначе, можете «перевести» и строительные материалы, и переплатить мастерам ремонта за «ликвидацию» последствий вашей ремонтной деятельности.

Как клеить плитку в ванной своими руками

Клеить плитку в ванной комнате можно на стены и пол. Технология монтажа плитки выбирается в зависимости от её размера, вида клея, типа основания, на которое будет клеиться. Подробнее читайте в статье ниже.

Необходимые инструменты и материалы

Санузел отделывается керамогранитом, мозаичной или кафельной плиткой. Для работы понадобятся инструменты нескольких групп.

Для замеров – рулетка, уровень, карандаш или маркер, угольник.
Для подрезки плитки – шлифмашинка, плиткорез, дрель, алмазная коронка и сверло по плитке, пилка по металлу.
Для штукатурения – разные виды шпателей, тёрка, малка, мастерок, строительный миксер.
Малярные инструменты – кисточки, валики, кювета, ёмкости для краски.
Дополнительная оснастка – крестики, СВП.

О клеях

Для ванной комнаты лучше универсальные смеси типа Ceresit CM9, CM12 и их аналоги.

Все клеи условно делятся на четыре группы.

Цементные. Стоят дешёво. Изготавливаются на основе серого цемента. Для мозаики из стекла выпускают смеси на основе белого цемента.
Цементные с пластификатором. Благодаря дополнительному компоненту они эластичнее, но и более дорогие.

Однокомпонентные. Высокая стоимость, сразу готовы к применению.
Двухкомпонентые. Продаётся два разных компонента, которые перед применением смешиваются. Используются, когда необходима повышенная надёжность сцепки.

Выбор технологии укладки

Клей наносится на основание – методика актуальна для напольной плитки, для настенной используется только в 2/3 случаев.
Смесь накладывается на плиточную изнанку – обычно техника применима при отделке стен.
Состав наносится на обе поверхности (облицовка+основание) – техника поможет избежать возникновения пустот под половой плиткой и предотвратит её раскалывание при ходьбе.
Дистанционные крестики. Благодаря установке крестообразных пластиковых элементов по углам кафеля достигается одинаковая ширина швов.
СВП. Повышается стоимость работ, но обеспечивается высокое качество.

Крестики

Для образования одинаковых ровных швов часто применяются крестики. Они укладываются в углах плитки либо втыкаются по 2 шт. по краям на каждой стороне.

Даже с крестиками периодически необходимо визуально контролировать качество швов.

При поклейке в углах иногда нужны объёмные крестики, напоминающие по форме оперение стрел. Такая конструкция позволяет одновременно выравнивать швы на двух смежных поверхностях.

Системы выравнивания плит (СВП)

Можно образовывать красивый шов, ровно класть плитку. Конструкция СВП состоит из двух частей:

«грибок» – его нижняя часть «шляпка» подкладывается под изнанку двух укладываемых рядом плиток, «ножка» поднимается над их лицевой поверхностью

клин – фиксируется на верхней части «грибка» руками или специальным приспособлением.

Когда клин передвигается, верхняя часть плитки прижимается к его подошве, а изнанка подтягивается «шляпкой» грибка. Путем перемещения клина корректируется положение кафеля в горизонтальной плоскости.

Есть СВП, в которых вместо клиньев гайки круглой формы с большим шагом винтовой резьбы.

«Грибок» – это расходник, он остаётся под кафелем, а клинья или гайки можно использовать много раз при ремонте других помещений.

Схемы раскладки

Стандартная. Подходит для прямоугольной и квадратной плитки. Элементы укладываются ровными рядами без смещения.
Кирпичная кладка. Актуальна для кафеля прямоугольной и квадратной формы. Каждый ряд смещается на полплитки по отношению к предыдущему, как при кладке кирпичных стен.
Диагональная. Применяется для квадратного кафеля, который укладывается под углом 45° относительно стенки. Считается одной из самых затратных технологий, поскольку надо резать много материала.
«Ёлочкой». Схема укладки паркетного пола. Нужен большой запас материалов, но финальный рисунок получается очень красивым.
Модульная. Применяется для плитки любой формы и размера. Рисунок разрабатывается заранее, укладка делается строго по рисунку. Чем сложнее схема, тем больше расход материала.

Для стен

Подобрать раскладку на вертикальных поверхностях сложнее из-за большого количества инженерных систем, архитектурных и декоративных элементов. Кроме того, на стенах больше узлов примыкания и заметных глазу участков, а с прямоугольным кафелем появляется ещё больше вариантов его размещения по вертикали.

Раскладка на задней за ванной стенке делается по классической схеме:

от центральной части стены цельные элементы прикладываются влево и вправо;
в углах кафель подрезается так, чтобы его ширина была больше 2/3 цельной облицовки;
от борта в высоту также выкладывается целый кафель;
верхний ряд под потолком должен быть в высоту не менее 2/3 от начального размера облицовки;
нижний ряд подгоняется по аналогичным размерам.

Сложности в раскладке возникают при облицовке борта ванной. Стандартная высота чаши 64-67 см. В зависимости от крепления параметр можно отрегулировать на высоту от 50 до 70 см. Чаще ванны устанавливают на среднее расстояние от напольного покрытия – 65 см. При таких размерах существенно ограничивается количество типоразмеров кафеля. Для первых двух рядом можно подобрать материал размером от 33 до 40 см, а на третий ряд он либо режется, либо берётся размер 22-25 см.

Дополнительные сложности возникают при раскладке вблизи ревизионных люков, декоративных экранов и в местах примыкания ванной и стены.

Ревизионный люк

Обычно ревизионные сантехнические люки устанавливаются в фальш-панелях позади унитаза, также их монтируют в гипсокартонные короба, маскирующие стояки, по которым идёт вода и отходы. Люк обязательно проделывается под ванной на её видимой стороне.

В зависимости от размера люка и его формы есть несколько типовых раскладок:

одну плитку можно прикрепить на всю поверхность люка;
на угловой люк обычно наклеивают две плитки;

кафель подрезается и на стене, и на дверке люка;
прикрепляется несколько цельных плиток.

Примыкание стены и ванны

Чтобы уменьшить количество подрезаемой плитки, её устанавливают по следующей схеме:

кафель укладывается со второго ряда на стены;
облицовывается пол;
приклеивается первый ряд кафеля на стены с подрезкой.

В этом случае борт во время установки прижимается к уже облицованной стене. Мелкие дефекты заполняются герметиком либо скрываются самоклеящимся бордюром, плинтусом, галтелью. Для маскировки большого бокового проёма шириной от 5 до 20 см используется гипсокартонная полочка, пластиковая панель или подоконник из ПВХ.

Горизонтальный шов по высоте не подгоняется, поэтому без разницы, какого формата и размера используется плитка.

Если поклейка начинается от борта, тогда под него на борт заливается герметизирующий состав. Он сохраняет эластичность и после затвердения, поэтому легко обеспечит компенсацию температурного расширения. При такой технике чаша оказывается вмурованной в настенную облицовку, что дополнительно укрепляет конструкцию, и не позволяет жидкости вытекать за борт. Минус метода – снижение ремонтопригодности сантехники, что актуально для акриловых чаш.

Декорирование экрана

Стационарный экран можно выложить из кирпича или пазогребневых панелей. Также его делают по каркасной технологии из листовых материалов. Могут сделать в виде ровной глухой панели, как нишу над полом возле ног пользователя или в виде скошенной центрально части. Экран может уширять борта или располагаться с ними заподлицо. Ниши и уклоны под ноги были популярны среди домохозяек для ручной стирки в ванной.

Для пола

Как бы ни располагалась чаша ванной (напротив входа или сбоку от него), всё равно один узел сопряжения пола со стеной будет оставаться невидим глазу. Под ванной устанавливают экран, под умывальник – тумбочку. На полу остаётся очень мало открытой площади.

Поклейку плитки на пол усложняют дефекты геометрии, допущенные строителями, и то, что перегородки и стены в санузлах часто стыкуются не под прямыми углами. Если есть узкие треугольные клины, плитку лучше класть» по диагонали под углом 45°.

Довольно сложно подобрать размер керамики, чтобы получилось ровное количество рядов без подрезки. Для уменьшения остатков поклейку надо начинать с центра прямоугольного помещения. При такой технологии оба края пола завершатся рядом плитки, обрезанной до 2/3 размера от его первоначального значения.

Ряд, который уходит под ванну, шкаф, короба или фальш-панели, обрезать не нужно.

Как развести клей

Чаще всего используются составы с различными добавками. Готовятся они в соответствии с инструкцией на упаковке, но по одинаковому принципу.

В чистую широкую ёмкость наливается 3-4 л прохладной воды.
Сухой состав высыпается тонкой струйкой при постоянном помешивании. На такое количество воды используется только половина стандартной упаковки клея.
Раствор мешается палочкой, а на завершающем этапе миксером. Миксер можно использовать и сразу, но тогда сыпучую смесь добавляют порционно, каждый раз перемешивая. Чтобы клей не расслаивался, дрель с миксерной насадкой включается на пониженных оборотах. Состав размешивается до получения однородной массы.
Для гидратации цемента раствор оставляется в покое на 10-15 мин.
По прошествии 15 мин. раствором можно пользоваться по назначению.

Затвердевающий раствор нельзя разводить водой, поэтому надо готовить столько клея, сколько мастер успеет выработать за один раз.

Оклейка стен

Изначально плитка крепится на стены, при такой последовательности клей не будет пачкать поверхность уже оклеенного пола, и не придётся её долго отчищать.

Подготовка стен

Очистка от старой отделки. Она снимается полностью до бетонного основания. Снимаются все мешающие элементы – сантехника, трубы, полки, крепёж. Перфоратором сбивается старый кафель и фрагменты, которые не могут отпасть сами.
Черновое выравнивание поверхности. Насадкой-долотом сбиваются выступы на бетонной стенке, крупные щели и трещины заполняются ремонтной смесью. Необходимо получить зашпаклёванную поверхность, на которой максимальные перепады высоты не будут превышать 0,5 см. С такими дефектами толстый слой плиточного клея ещё справится, более сильные перекосы не допускаются.
При слишком неровных стенах есть смысл обшить их листами гипсокартона. В ванной лучше использовать влагостойкие листы, а кафель сажать на эластичный клей с хорошей адгезией. Все швы между листами тщательно шпаклюются.
Стены грунтуются. Грунт подбирается под тип основания. Бетонная поверхность грунтуется обычными проникающими смесями с антисептическими свойствами, гипрок грунтом, защищающим стены от избытка влаги и имеющим повышенную адгезию. Грунтование делается дважды. После каждого нанесения делается перерыв для полимеризации грунта. На гипрок грунт наносится шпателем, а не кистью.

Наклеивание плитки

Самой важной и сложной задачей является выставление первого ряда.

Если за основу брать пол или просто проведённую на стенке линию, добиться идеально ровного уровня не получится. Выставляется опорный профиль.

Плитка выставляется вдоль стены без клея. Уровнем определяется самый низкий кафель, по его верхнему краю проводится ровная линия.
Над прочерченной линией закрепляется металлический профиль или деревянная рейка. Она станет опорой для второго снизу ряда, с него и начинается приклеивание.
Приготовленный раствор набирается шпателем и намазывается на обратную сторону плитки. Тёркой распределяется состав по кафелю с образованием борозд.
Если плитка большого размера или на изнанке есть рельефные насечки, клей наносится и на стену.
Прикладывается плитка к стене точно по выставленному профилю и прижимается к основанию. Положение кафеля контролируется уровнем, при необходимости толщина слоя увеличивается или уменьшается.
Для контроля ширины швов по периметру кафеля выставляются крестики.
Аналогичным методом выставляются и другие плитки в ряду.
Следующий ряд приклеивается поверх предыдущего с учётом запланированного рисунка. Плитка может клеиться шов в шов или со смещением наполовину. При второй технике первую плитку нужно будет разрезать надвое.
После завершения поклейки верхнего ряда демонтируется опорный профиль и укладывается нижний ряд. Оставшийся между плиткой и полом зазор скроется плинтусом или половой отделкой.

Отделка пола

Плитка отличается высокой степенью устойчивости к влаге, но при её укладке на пол надо учитывать, что она будет поддаваться влиянию не только сырости и конденсата, но и прямого воздействия воды.

Подготовка поверхности

Демонтируется старая отделка, перфоратором сбивается плитка и остатки стяжки.
На основание наносится гидроизоляционная смесь в виде мастики или полимерной плёнки. Гидроизоляцию лучше наносить с заходом на 10-15 см на стены, поэтому подготовку пола нужно одновременно проводить параллельно с подготовкой стен.
На гидроизоляционный слой заливается стяжка. Для ускорения работы используются самовыравнивающие смеси с отвердителем. Они легко заливаются, быстро сохнут. Используются экономно, тем более что в ванной небольшая площадь пола.
После застывания стяжки проверяется её горизонтальность. Перед работами основание дважды обрабатывается грунтом антисептиком.

Укладка

Для пола обязательно выбирается специальный кафель. Обычная настенная плитка не выдержит больших нагрузок и в скором времени растрескается.

Сначала на полу наносятся осевые линии.

Для нанесения осевой разметки на основании соединяются по диагонали углы ванной. Берутся во внимание углы не всей комнаты, а свободного пространства (участка пола, на котором нет ванной, умывальника и другой сантехники).
Работа начинается с дальнего угла или от стенки, которая расположена напротив средней линии. На пол наносится клеевая смесь толщиной 0,5 см, площадью примерно 1 м. кв.
Зубчатой тёркой делаются борозды на клеевом слое.
После образования борозд можно положить плитку на пол, выровнять её и плотно прижать к клейкой смеси. Выравнивают с помощью уровня, а шпателем удаляются излишки клея. Крупногабаритная тяжёлая плитка прижимается резиновым молотком.
Устанавливаются крестики, укладывается следующая плитка, на края при необходимости добавляется раствор. Положение плитки контролируется относительно осевых линий и по отношению друг к другу.
Сначала приклеивается целый кафель, далее по краям добавляются половинки и четвертинки. Завершает монтаж поклейка деталей с вырезами под трубы и другие коммуникационные элементы. Окончательная подгонка таких элементов производится непосредственно перед укладкой.

После монтажа клей сохнет не менее 12 ч. Только после полного высыхания можно приступить к затирке швов.

Лучше начинать затирать межплиточные швы через сутки после поклейки.

А вот излишки смеси сверху плитки лучше аккуратно удалять сразу при укладке. Сильно засохший клей при очистке может убраться вместе с кусочками кафельной глазури.

Затирка и мойка

Без правильной затирки в условиях повышенной влажности между плиткой может поселиться грибок, что приведёт к её отслоению. Чтобы не допустить этого, швы необходимо герметизировать.

Швы в ванной затираются цементными составами, силиконовыми герметиками или пастами на основе эпоксидной смолы.
Сначала удаляются дистанционные крестики, стыки очищаются от пыли и остатков клея, кафель обрабатывается пылесосом.
Можно взять готовую затирочную смесь или развести водой цементный состав до консистенции жидкого теста. Затирка выполняется тёркой, каждый шов продавливается уголком резинового шпателя. Силиконовые и эпоксидные герметики наносятся не тёркой, а узким шпателем. Чтобы не запачкать лицевую сторону кафеля, его по краям предварительно проклеивают малярным скотчем.
Затирка сохнет 20-24 ч., после чего поверхность можно мыть. Сначала мочалкой с моющим средством убираются крупные загрязнения, затем полностью моется кафель.
Плитка полируется фланелью или другой мягкой тканью, чтобы её поверхность блестела.

Клей на плитку или на стену? > %

Если собрать этих людей вместе, то спорить будут долго. Договориться не смогут. А если с водочкой, то и подерутся.
Чтобы разобраться в этом споре, нельзя быть фанатом какой-либо из идей. Отстраниться чтобы понять, чем каждый из способов привлекателен и имеет успех. Без причины люди редко отстаивают свое. Был опыт, удачный или печальный. Но проблема в том, что часто они отстаивают свои, ошибочно сделанные выводы, основанные на фантазиях и недостоверных фактах.

Первый способ – клей на плитку.

Это метод отличается невысокой производительностью. К нему приходят все перестраховщики. При таком подходе уменьшается число возможных ошибок (особенно с бюджетным клеем и плиткой местного производства):

На плитку наносят первоначально, клея больше чем необходимо. Плитка, при этом, интенсивно втягивает влагу. Для настенной плитки это важно. Стена, если грунтованная, то большого водопоглощения из клея, при контакте, не происходит.
Клей размазывается гребенкой по плитке. Возможная пыль, на тыльной стороне плитки, втирается в клей.
Смесь на плитке не успевает «заветриваться» – подсыхать. То есть, устраняется еще одна возможная ошибка.

Но такой способ не всегда спасает от дурака. Ниже видео, где клей наносился на плитку, но это не помогло. Там интересно, еще, мнение (ошибочное) о причинах:

Почему я уверен, что клей наносился на плитку, а не на стену?

На плитке видно, что зубья шпателя вмазали клей в плитку (вся поверхность в клее).

Причина еще возможна в бюджетном клее и дешевой грунте. Грунт не создал пленку. Сильно впитывающие основания (гипс) нужно грунтовать дважды.

Похожий случай:

То есть, напрашивается первый вывод – на гипсовую штукатурку клей необходимо обязательно наносить на стену.

Второй способ – клей на стену.

По производительности – это лучший способ.

Еще «плюс» – при намазывании клея зубчатым шпателем, происходит дополнительное выравнивание поверхности. Чем больше длина шпателя – тем больше выравнивающий эффект. Но возможно, со временем, плитка станет отпадать с обратной чистой поверхностью. Такое случается при стечении обстоятельств:

Отечественная смесь класса «стандарт».
Нанесение клея сразу на большую площадь.
Плитка с повышенным водопоглощением > 3%.
В помещении жара и сквозняк.
Неправильный навык при создании контакта плитки с клеем.

В ролике высказана причина брака (вздулся кафель) – теплый пол. Но плитка на стене не нагревается выше комнатной температуры. Возможные температурные колебания незначительные и постепенные.

Ниже, ролики фанатов такого способа нанесения клея:

В диалоге выше (интересно, что правы оба) зафиксирован важный момент.

«9 plitok» озвучил важную деталь – плитку, при намазывании клея только на стену, необходимо подвигать или «притереть». Такой прием позволяет размазать клей (смять борозды) сильнее. «Заветривание» уже не так страшно.

Если добавить еще такие важные детали – используют клей «Старатель премиум»:

…и замешивают его немного жиже обычного:

То нанесение смеси только на стену вполне оправдано. Если к этому добавить, что плитка стандартного качества и толщины.

«Черт кроится в деталях» – это как раз про этот случай. Незнание подробностей и при других навыках, приводят к иному результату. Тогда и возникают споры, показанные вначале – «все делал также, а плитка посыпалась».

Третий способ – клей на плитку и на стену.

Это самый надежный способ. По производительности не уступает первому, но имеет достоинство второго и надежность первого:

Нанесение клея на большую площадь не опасно, так как дополнительно происходит свежая намазка на каждую плитку.
Гребенка клея на стене, с растиранием дает хороший контакт и дополнительное выравнивание плоскости.
Клей на плитке («на сдир» или гребенкой) увлажняет плитку и нейтрализует пыль.
Можно использовать для обычных условий клей типа «стандарт».

Ну и ,весомый для некоторых аргумент, надпись на мешке или в рекламном буклете:

При таком способе отпадает и спор «мочить плитку или не мочить».

Как поступают сертифицированные плиточники в США.

В качестве дополнительной информации, неплохо знать, как поступают в подобных случаях люди другой культуры. Просто, в копилку знаний. Чтобы не считать себя самым умным на свете.

Технический университет Custom Technical University (Калифорния, установка камня и плитки). проводит программу «Certified Tile Installer» по тестированию навыков и знаний (155 вопросов) опытных плиточников. Практический тест позволяет убедиться, что у заявителя есть навыки для облицовки и знание стандартов. Плиточники должны продемонстрировать способность выполнять сложную компоновку и правильную установку плитки, камня, мембраны замедлителя пара, защитную панель, деформационного шва, ……

В ролике, при сдаче тестового практического задания, плиточники наносят клей на плитку и на стену. Вызывает интерес приемка сделанной работы. Инструктор CTEF поэтапно разбирает всю облицовку, фотографирует и выставляет оценки:

Интересна и сама идея сертификации. Мастера экзамен проходят добровольно. Возможно даже, платят немалую сумму при этом. Хотя, до этого работали и могут работать дальше без документа. Получить сертификат не просто. Это заметно уже по приемке выполненного задания. Кроме того, нужно иметь не менее двух лет проверяемого опыта облицовщика на постоянной основе. Опыт работы в качестве помощника не подходит. Отделочник, который устанавливает керамическую плитку 33% времени, должен иметь шесть лет опыта.

Возможно, подобная практика появится и у нас (ну, когда-нибудь).

Ниже подборка видеороликов мастеров плиточников Германии, Чехии, Скандинавии и США, где показано, как они поступают в подобной ситуации. Большинство наносят клей на обе поверхности, как на экзамене Tile Installer в Калифорнии. Иногда наносят клей только на стену: