|
Какой гребенкой класть плитку на стенуУкладка плитки под гребенку
Один из современных вариантов укладки плитки, так называемый «под гребенку» является наиболее экономным (с точки зрения расхода клеевой смеси для плитки).
Также укладка плитки под гребенку происходит куда быстрее и не требует особой квалификации мастера, а также по трудоемкости этот вариант куда легче остальных.
Практически не требуется контроль плоскости, уровень применяется лишь для контроля прямолинейности и горизонтальности укладываемых рядов плитки.
При этом сам процесс облицовки происходит как всегда: отбивается по периметру уровнем отметки чистого пола, по ним укладывается первый ряд с контролем прямолинейности верхних кромок плиток, затем укладываются все остальные ряды, периодически орудуя уровнем.
Подготовка поверхности и допустимые отклонения являются таковыми, что под гребенку плитка может быть уложена только на ровное, чистое и прочное основание, каким является стена или пол с отклонениями до 2мм/2м, но не более 5мм на всю длину.
Эти отклонения касаются не только плоскости (бугров и ям на ней), но и отклонений по уровню (по вертикали – стен, по горизонтали — полов).
Так как настолько ровные поверхности встречаются весьма редко, то практически всегда приходится частично или полностью выравнивать поверхности для того, чтобы положить плитку под гребенку.
При этом для выравнивания берутся либо цементно-песчаная/цементно-известковая смесь, либо современные сухие штукатурные составы, но обязательно только на цементной/полимерцементной/цементно-известковой основе, так как гипсовые и известковые штукатурки несовместимы с клеевым составом для плитки.
Суть метода укладки плитки под гребенку состоит в том, чтобы на ровную, загрунтованную поверхность, нанести слой плиточного клея на толщину 3-10мм при помощи металлической гладилки или малярного шпателя (клей наносится на небольшой участок, около 1 м2).
Затем сразу же специальным инструментом, который представляет собой шпатель с зубьями (или гладилку с двумя зубчатыми сторонами) снимается излишек клея.
Сама укладка плитки происходит на этот слой (быстро, не дожидаясь, пока на нем появится корочка от пересыхания), который гребенка для укладки плитки превратила в сплошные полосы.
Когда плитку прижимают к этому слою, то полосы расплющиваются, образуя цельный слой клея под ней.
При этом главным является применить достаточные усилия, путем частых постукиваний добиться максимальной осадки плитки, соответственно, сцепления ее с поверхностью через клеевой слой.
Если все правильно выполнить, то такая облицовка считается самой крепкой, многие поставщики клеевых составов для плитки дают гарантию впредь до века.
Подбор гребенка для плитки происходит заранее, размер зубьев подбирается в зависимости от размера самой плитки. Но как подобрать гребенку для плитки, Вам подскажет таблица:
Расход клея указан средний, он зависит от поверхности и самой плитки. Так, например, расход на гипсокартон клея будет меньше, так как поверхность его гладкая, чего не скажешь про штукатурку, особенно выполненную «под плитку», то есть ровную по допускам от уровня и плоскости, но имеющую уйму царапин, недотертостей, мелких дыр, в которые попадает клей, соответственно, расходуясь быстрее и в большем количестве.
Это была статья про лучший из способов укладки плитки (по мнению многих мастеров), однако существуют еще способы, которые подходят лучше для менее ровных поверхностей, в разделе «Облицовочные работы» есть другие статьи на тему как положить плитку и т. д.
Скоростная укладка плитки с применением супер гребёнкиМожно ли быстро и качественно уложить габаритную плитку на больших объемах? Какие для этого существуют новые приемы и самодельные инструменты? Есть ли тонкости в данной работе и современные приспособления?На все эти вопросы можно ответить утвердительно. Чего стоит, например, система для выравнивания плитки (СВП) и изготовленная своими руками гребенка для разравнивания плиточного клея по основанию. В качестве объекта нами выбран отапливаемый гараж площадью 35 кв.м. Основанием является наливной цементный пол с добавлением фиброволокна и, подвергнутый грунтовке. То есть, попросту, – это обычная цементная стяжка с армированием. Вообще, хорошо подготовленное основание – обязательное условие для быстрого и качественного выполнения работы по укладке плитки, особенно больших размеров или при наличии дефектов на ней. Процесс укладки плитки с применением СВП и самодельной гребенкиМатериал, который мы будем использовать, является не кондицией, поэтому есть смысл посмотреть, что он собой представляет. Чаще всего это изделия, которые не прошли выходного контроля из-за дефектов геометрии. Обычно, они отмечаются точкой либо на глазури, либо с торца. Также к не кондиции относится плитка с какими-либо недостатками на глазури или наличием больших сколов на гранях.  Но не следует считать не кондицию ни к чему непригодным материалом. Ее можно с пользой использовать для подрезки или для укладывания в менее заметных для обзора местах. Эта некондиционная плитка была специально приобретена по низкой цене, и для гаража, по нашему мнению, она подойдет в самый раз. Конечно, работать с ней несколько труднее, но результат при некотором старании будет все равно отличным. Наиболее ответственный и продолжительный этап – это выкладывание первого ряда. Но до этого необходимо прикинуть и оценить, какую плоскостность имеют стены. На больших объемах для этого лучше всего воспользоваться строительным шнуром, хотя не возбраняется применение лазера. Но со шнуром это будет намного проще, удобнее и точнее. Тем более, мы его будем использовать только для того, чтобы контролировать линию, по которой укладывается плитка.  Также в своей работе мы будем пользоваться системой выравнивания плитки 3D крестики и протестируем новый инструмент, который полностью сделан из пластика, и предназначен для облегчения и ускорения надежной и плотной вставки клина в зажим.  Основным самодельным приспособлением в нашей работе будет наклонно расположенная по ходу движения гребенка. Она прикреплена к двум деревянным боковинам, которые для придания им жесткости соединены поперечиной и двумя укосинами – с наклонной гребенкой. Боковины крепятся к торцам гребенки и параллельны друг другу. Данный модернизированный инструмент позволяет достаточно быстро, а, самое главное, прецизионно наносить одинаковый по толщине слой плиточного клея, что является непременным условием быстрой и качественной работы. Ведь когда клеевой раствор нанесен равномерно, укладка плитки будет выполняться быстро и максимально просто. Такую гребенку можно сделать прямо на объекте за каких-нибудь полчаса из подручных материалов.  Работать таким самодельным инструментом очень просто и при этом производительно. Перед ним выкладывается плиточный клей, и немного разравнивается мастерком. Затем гребенку, прижимая к торцам уже уложенной плитки, и слегка к полу, продвигаем вперед, подливая все новые порции плиточного клея по ходу движения инструмента.   При этом за таким усовершенствованным приспособлением остается одинаковая по толщине полоса клеевого раствора с гребнями и впадинами на поверхности, параллельные уложенным рядам плиток. Они являются гарантией того, что при укладке на клей плитки, и при ее покачивании поперек полос, под ней не останется воздуха, и плитка будет приклеена по всей своей поверхности.  Затем с каждой стороны укладываемой плитки устанавливаем не менее двух зажимов, иначе трудно будет обеспечить одинаковую ширину межплиточных швов. Поскольку плитка укладывается на ровное основание, промазывать ее с обратной стороны нет никакой необходимости. В этом можно наглядно убедиться, приподняв одну из уложенных плиток. Видно, что клей в виде шагреневой кожи присутствует и на ее тыльной стороне, а это является верным признаком того, что она приклеена по всему основанию.  Уложив 5-6 плиток, необходимо в зажимы вставить клинья и уплотнить их соединение с помощью ранее продемонстрированного специального инструмента. В результате не только выдерживается размер швов, но и обеспечивается одинаковый уровень плиток между собой. При этом отпадает необходимость в использовании уровнемера, применение которого занимает много времени, и требует наличия немалого опыта.    Работа с СВП особенно эффективна при работе с помощником, когда каждый четко знает, что ему нужно делать в каждый момент времени. При этом производительность укладки плитки возрастает примерно в 4 раза по сравнению с традиционным способом, а качество обеспечивается почти автоматически при условии, что основание подготовлено должным образом. Только не стоит забывать о кладочном составе, который выдавливается через швы между плитками. Его необходимо сразу же удалять с помощью узкой щетки, смоченной в воде. Это предотвратит непроизводительную работу по удалению засохшего клея, что не только трудно исполнить, но и чревато повреждением кромок и глазури плиток.  Для того чтобы убедиться в отсутствии каких-либо погрешностей, необходимо после каждого второго или третьего ряда контролировать точность укладки с помощью строительного шнура. Укладка последнего ряда у противоположной стенки потребует использования плиткореза. Вот здесь и пойдут в ход отбракованные вначале плитки с дефектами в геометрии, повреждением глазури или сколами кромок. Завершив укладку плитки, необходимо оставить покрытие с СВП на ночь. На следующий день, когда клей достаточно затвердеет, можно демонтировать верхнюю часть зажимов и клинья, просто сбивая их ногами в обуви.  В зависимости от материала СВП некоторые зажимы невозможно сбить без клиньев, другие же легко удаляются, как с клиньями, так и без них. Остается лишь с помощью щетки на ручке смести клинья и верхние части зажимов в одно место. Клинья можно использовать повторно до 50 раз, а части зажимов придется выкинуть, поскольку они являются разовым материалом. Замечания в концеОпытные мастера-плиточники настоятельно советуют не жалеть сил и времени для подготовки основания под укладку плитки, и чем она больше по размерам, тем тщательней должна быть подготовка. Иначе использование способа СВП не даст должного результата. При сбивании зажимов некоторые из них могут обломиться над плиткой, которые легко удаляются с помощью обычных пассатижей или плоскогубцев. Когда обломок зажима невозможно ухватить пассатижами, его можно удалить, чтобы он не мешал затирке швов, посредством узкого диска, насаженного на шпиндель дрели или болгаркой. Смотрите видеоСистема выравнивания плитки и супер гребенка Интернет переполнен предложениями системы выравнивания плитки, а также отзывами от "маститых" мастеров-плиточников и прочих диванных писателей. Тот, кто только осваивает непростой навык укладки плитки, хочет облегчить себе задачу и поэтому присматривается к подобным решениям. Так же немалым интересом пользуется так называемая супер гребенка, позволяющая облицовывать кафелем немыслимые площади при минимальных затратах труда и не требующая особых навыков. Многие из нас знают: поиск легких путей обычно не приносить ожидаемых результатов - эта публикация предназначена для предотвращения вашего разочарования от вышеназванных "технологичных" решений. Мы попытаемся доказать бесполезность супер гребенки и системы выравнивания плитки для начинающего плиточника. Ну а для опытного мастера все ясно без нашей статьи! Есть ли польза от СВП?Итак, что же представляет из себя СВП? Обычно это пластиковый вставыш с клином в комплекте, вставыш располагается своим основанием под краями двух или четырех плиток, а клин закрепляется сверху. Таким образом две или четыре смежные плитки выравниваются в одну плоскость в том месте, где установлена система. Существуют различные конструкции изделий, но смысл один - края рядом расположенных плиток выравниваются в один уровень. Таким образом, по утверждениям производителей этих устройств, вся плитка укладывается с приемлемым качеством, даже если мастер не обладает надлежащими навыками.  Однако это только в теории, на практике же существует несколько моментов, из-за которых никакого чуда не происходит! Рассмотрим эти доводы. Во-первых, после нанесения клея и приклеивания на стену или пол, плитку не так-то просто придавить или оторвать для сравнивания с предыдущей. Профессионал притапливает кафель путем легких покачиваний из стороны в сторону, резкие удары или сильное давление могут сломать даже керамогранит. Следовательно, чтобы сравнять обе плитки, плиточнику придется сделать это до фиксации клином. Аргумент первый - СВП не поможет вам сравнять две плитки, это придется сделать своими усилиями. Теоретически (и только в теории), система может помочь при укладке на толстенные слои клея в несколько сантиметров, когда подвижность плиточного клея высока. Но работа на таких толстых слоях чревата массой других проблем и такой вариант не следует рассматривать в принципе! Напомню, в идеальных условиях кафель укладывается на слой 1-5 миллиметров (для редких видов плитки нужны более толстые слои), при этом основание выравнивается предварительно. Во-вторых, вы можете думать, что СВП поможет вам зафиксировать вашу работу и не дать плитке оплыть. Однако кафель не имеет свойства изменять свое положение по отношению к основанию без приличных усилий. Это утверждение верно для тонких слоев клея в несколько миллиметров. Да, плитка может оплыть вниз по стене, но СВП никак не защищает от этого явления, к тому же, адекватный плиточник производит укладку снизу вверх и оплывания не может быть! В-третьих, плитка может иметь некоторые отклонения от идеальной плоскости, да и основание может иметь небольшие искривления. Из-за неидеальности, мастер постоянно ищет компромисс между ровностью стыков и ровностью облицовки в целом. Поэтому ему приходится иногда намеренно делать один край плитки немного ниже или выше другой, для сохранения общей приемлемой ровности. Запомните: основная сложность при облицовке плиткой - это уметь состыковать неидеальные поверхности и красиво раскидать неидеальные плиточные швы. В-четвертых, выравнивание стыков в один уровень вовсе не гарантирует соблюдение одной плоскости по всем плиткам. Сравнивая края, можно сделать всю поверхность в форме гармошки или еще хуже - закруглить. И еще один немаловажный момент: обсуждаемая система очень мешает выравниванию швов. Во время укладки не достаточно вставлять в швы одинаковые крестики или основание СВП для формирования ровных швов - швы необходимо корректировать. Последствия одинаковых "вставышей" видны на фото ниже:  Как видно на фото, не только "фашистский крест" портит вид, но и разные швы. Не смотря на то, что в швах одинаковые крестики, из-за косого и неоднородного торца плитки, визуально швы получаются разные. Никакая теория или приспособления не помогут новичку почувствовать материал, а это самое важное. Для этого нужно лишь одно - пробовать и практиковаться! Поможет ли супер гребенка в работе?Супер гребенка - это конструкция в виде ящика без дна, у которого с одной стороны расположена обычная гребенка. Мне как мастеру очень странно слышать утверждения, что данное устройство может помочь плиточнику ускорить темпы своей работы. Более странно утверждать, что этот "ящик" поможет новичку.  Вся функциональность этого "чуда" заключается в быстром нанесении клея на пол и не более. Открою вам секрет: обычной, копеечной гребенкой можно за пару минуть нанести клей на несколько квадратов пола, сделать это может даже новичок. А вот уложить на эту площадь керамогранит - займет гораздо больше времени. Собственно, других доводов здесь и не требуется. Другое дело, что для качественной облицовки нужно наносить клей на плитку, а не на основание, супер-гребенка здесь бессильна. Безусловно, можно наносить клей и на основание, однако тогда нужно все равно наносить клей "на сдир" на каждую плитку. В любом случае, чудо-гребенка не увеличит скорость даже халтурщикам! Прежде чем писать какую-либо статью, я изучаю статистику поисковых запросов для понимания актуальности освещаемой информации. И вопросы типа "система выравнивания плитки отзывы" и "супер гребенка для плитки купить" - задаются очень часто. Если вы читаете этот материал, значит вы также задаетесь этими вопросами. Я привел свои доводы, а принимать их или нет - право ваше! Смотрите так же другие статьиЗубчатый шпатель > %
Продолжаем тему, как выбрать зубчатый шпатель для плитки, открытую ранее. (о зависимости высоты зубьев на гребенке от размера плитки и, какой расход клея при этом.)
Сравним два шпателя.
Два “похожих” шпателя с высотой зуба 10 мм
На первый взгляд, они разные только по форме и цвету ручки. Но отличие есть , при чем, важное. У второго шпателя была произведена небольшая реконструкция – выпилен крайний зуб. Что это дает? Теперь, при нанесении клея, по краю (около 8 мм) плитки образуется пустота.
 Клей нанесен второй гребенкой.
 Клеевой гребень нанесен 1 шпателем.
На прочность крепления плитки это не оказывает никакого влияния. Но при облицовке, клей меньше выходит со швов и загрязняет плитку. Это существенно экономит время. Швы остаются чистыми, готовые к заполнению затиркой. Многие эту проблему решают, как всегда, пальцем. При таком подходе пальцев может не хватить:
Второй плюс данной реконструкции – при заполнении швов, затирка, заполняя образовавшуюся пустоту, создает надежное “Т” образное крепление.
Тыльная сторона оторванной плитки.
Это снижает доступ влаги в основание и предотвращает выпадение затирки из шва.
Эволюция гребенки для клея.
Конструкторы последних моделей гребенки учли необходимость пустоты по краю уложенной плитки. Но решили ее иначе. Они, наоборот, сделали крайний (угловой) зуб заполненным для обеих рабочих сторон. Это дает тот же эффект – клеевая борозда у края плитки получается незаполненной.
 Изменения углового зуба у последних моделей гребенок.
Как видно на оторванной плитке, клей частично нанесен на плитку. Минимально допустимым (у Ceresite) считается 80% для пола и 65% для стен. Для исправления такого явления и созданы последние модели гребенок. Но подходят к решению по-разному. Один из способов – сделать просвет шире, чем зуб. Это увеличивает ширину клеевых полос. Соответственно, при надавливании плиткой, незаполненного пространства остается мало.
 Гребенка с широкими клеевыми полосами.
Второй способ добиться такого эффекта – зубья делают наклонными и узким. При укладке плитки, косой гребень сминается и все основание заполняется клеем.
 Гребенка с косым зубом.
Третий способ – некий симбиоз первых двух – когда на шпателе есть наклонные и разные по высоте зубья.
 Последние модели шпателей для плитки большого формата .
Единственный недостаток такого инструмента – быстрее изнашиваются зубья. Но, при желании, рабочую плоскость можно восстановить или переделать для работы плоскую гладилку.
Еще одно направление в реконструкции гребенки предлагает фирма Руби. Если зубья согнуть под 45 градусов к плоскости , то инструментом можно работать под любым (удобным) острым углом. И получать, при этом, высокий клеевой гребень. В общепринятых гребенках, чтобы получить высокий гребень, необходимо держать под углом близким 90 градусов.  Шпатель RUBI с загнутыми зубьями.
Насколько важно 100% заполнение клеем основания ?
Полное заполнение пространства между плиткой и основанием необходимо не всегда. Это условие обязательно на теплом полу. Где пустоты приводят к перегреву и перегоранию кабеля. Полное заполнение (скорее равномерное, с отсутствием значительных незаполненных участков) необходимо при укладке плитки большего формата. Где точечные нагрузки приводят к расколу и растрескиванию керамики. Но это, скорее, требования к стяжке, чем к технологии укладки.
И главное. 100% заполнение слоя между плиткой и основанием не гарантия надежного крепления. Ниже несколько фотографий. Где клеем заполнено почти все пространство под плиткой. О плотном контакте видно по отбитому на клее рисунку тыльной части плитки. Но плитка отпадает сама, без физического воздействия. В чем причина?
Значительного воздействия влаги на плитку нет – сверху навес. Скорее всего, клей не был предназначен для наружных работ (остался после ремонта внутри). Обычного в таких случаях “заветривания клея” не было. Плитку намазывали клеем и придавливали к стене. В то же время, в следующем видео идет трудный демонтаж керамогранита, где нанесение клея происходило старым зубчатым шпателем, с просветами на полу до 40%.
Последнее время, склоняюсь к мысли, что плитка, уложенная на улице, должна иметь неполное заполнение. Вода, все равно, проникнет под плитку. Пустоты дадут возможность расширяться при замерзании влаги, не причиняя вреда облицовке. Благодаря этой особенности сохранились здания и скульптуры из известняка (ракушечника), построенные 150-200 лет назад. К этому выводу подтолкнули еще и дренажные системы MAPEY для плитки на балконах и террасах.
Зубчатый шпатель нуждается в тщательной очистке в конце работы и при больших перерывах в течении дня. Если этого не делать, клей “намертво”въедается в металл. Очистка с помощью наждачной бумаги или наждачного круга на болгарке, оставляет глубокие борозды на полотне, в которые клей вцепляется быстрее и крепче. Сперва появляется еле заметный налет. Особенно после работы с высопластичным клеем. Если его оставить, то, со временем, происходит полное зарастание клеем.  Первый налет клея на поверхности гребенки.
Работать таким инструментов уже невозможно. Хотя некоторые умудряются. Шпатель на верхней фотографии рабочий, не из музея.
 Два плиточных шпателя.
P.S.Часто задаваемые вопросы.
1.Обязательно ли использовать зубчатый шпатель при укладке плитки? Какой смысл в нанесении клея зубчатым шпателем?
Зубчатый шпатель это революционное изобретение в облицовочных работах. Как еще можно равномерно нанести смесь на поверхность. Можно просто наносить слой клея (до 1 см.) на плитку и прибивать к поверхности. Но при накладке “лишнего” , необходимо прибивать плитку сильнее, что приводит к подниманию соседних плиток. При таком способе трудно контролировать толщину слоя и заполнение. При нанесении клея зубчатым шпателем, смесь распределяется равномерно по всей плоскости. А, используя удлиненный шпатель, мы еще, дополнительно, выравниваем плоскость. Во время прибивания выступающей стороны, клей распределяется между бороздками, не выдавливая соседние плитки.
У некоторых мастеров в наличии набор из 5-7 таких инструментов: Шпатель с высотой зуба 10 мм. – Необходим для крупноразмерной плитки, для плитки укладываемой на пол, для камня различного вида. Со временем высота зуба стачивается и 8 мм все еще остается оптимальным вариантом для перечисленных случаев. Шпатель с высотой зуба 5-6 мм. – Необходим для облицовки плитки среднего размера (300х300) на стене. В случае укладки плитки на стену способом навешивания необходим дополнительный гребенка с размерами зуба 6-7 мм. Шпатель с высотой зуба 2-3 мм. Такой инструмент используют для укладки мозаики.
Существует два типа гребенок для нанесения клея. Они принципиально отличаются по форме и расположению ручки.
 Два типа гребенок для плитки.
Каким удобней работать – дело привычки. Но есть несколько существенных моментов. У второго вида гребенки есть гладкая сторона (без зубцов). Это дает возможность наносить на плитку дополнительно тонкий слой клея (“на сдир”). Что гарантирует сцепление при “заветривании” клея и плитки в пыли. Также, оптимальная длина (28 см) инструмента и удобная эргономичная рукоятка делает работу продуктивней и с меньшей нагрузкой на кисть руки. Наличие дополнительной рабочей части на торце, позволяет наносить смесь на узких участках. Увеличение рабочей длины зубьев не всегда увеличивает производительность. Но есть моменты, когда такой инструмент бывает полезным.
Идеи мастеров по реконструкции этого инструмента не останавливаются на рассмотренных примерах. Существует много своеобразных “зубчатых комбайнов”(один из них Raimondi).
 Комбайны для нанесения клея.
О достоинствах – недостатках комбайнов и похожих изобретений отдельно. Укладка плитки своими руками на полЗдравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим об укладке плитки своими руками. Я, вообще-то, не плиточник, а универсал, так что не раскрою вам все секреты этого дела, ибо сам не все знаю. Расскажу лишь об основах. Но даже при этом объем материала будет очень велик, поэтому я решил разбить эту тему на две части. В этом уроке я расскажу об основаниях для укладки, требованиях к ним, их подготовке, о видах плиточного клея; кроме того, мы с вами разберем, как самостоятельно уложить плитку на пол. В следующей части мы будем учиться класть ее на стены, резать, высверливать в ней отверстия, узнаем, как правильно затирать. Вторая часть будет опубликована не сразу, а в течение 2-3 недель после этой. Подпишитесь на обновления, и узнаете об этом первыми. ВведениеЗнаете, для меня укладка плитки – самый сложный вид отделочных работ. Если вам кажется, что положить ее сможет каждый, вы заблуждаетесь. Точнее, положит-то каждый, но вот Как положит… И не верьте тому, кто говорит, что это просто. Ничего подобного. Плитка ничего не прощает… Особенно много проблем ждет мастера при укладке «фартука» на кухне... Ну ладно, расслабьтесь, это я так…)) Если аккуратность, терпение, внимательность – это про вас, все будет отлично. Остается только предварительно ознакомиться с теорией по этой теме. Это позволит избежать массу обидных косяков. Вообще, в интернете полно статей на эту тему. Я специально открыл и почитал первые 5 или 6 статей в выдаче Яндекса. И сдается мне, большая их часть писалась копирайтерами. Не, ну представьте, там встречаются такие феерические опусы, как «укладку нужно вести сверху-вниз» и «для выравнивания стен используется грунтовка»! Человек понятия не имеет, о чем пишет. Реальные уроки от мастеров задвинуты на 2-3 страницу выдачи, что, вероятнее всего, ждет и эту мою статью. Но я не отчаиваюсь!)) Итак, поехали уже! Основания для укладкиДля плиточной облицовки подходит почти любое недеформирующееся основание: бетон, пенобетон, газобетон, цементные и гипсовые штукатурки и стяжки, наливной пол, кирпич, ГКЛ, ГВЛ и даже старая плитка! Последний пункт – жесть, не знаю, кому может понадобиться класть плитку прямо поверх старой, полное безумие! И, тем не менее, производители клеев заявляют, что такое возможно. А теперь внимание… Крайне желательно, что бы основание было ровным. Если это стена, то она должна быть строго вертикальна, а если это пол, его следует вывести в горизонталь. Я не утверждаю, что по кривым стенам и полам укладка невозможна, нет. Но выполнение этого условия многократно упростит задачу, почти полностью исключив многие виды распространенных ошибок. Давайте подумаем, какие плюсы мы получим, предварительно выровняв поверхность?
Думаю, целесообразность выравнивания стен и полов стала очевидна. Вообще, существуют допуски на так называемую «высококачественную» штукатурку и стяжку. Максимальное отклонение от вертикали/горизонтали по ним не должно превышать 1мм на 1 метр длины. Если не ошибаюсь, такие же значения используются для оценки качества облицованной плоскости. То есть, приложив двухметровое алюминиевое правило к такой поверхности, мы не должны увидеть щели больше 2 мм. В случае бугорка правило ставится на него серединой, прижимается одним концом к плоскости, таким образом, второй конец может быть приподнят над плоскостью не более чем на 2 мм. Для плитки допуски те же. По крайней мере у меня) Да, кстати, после того, как вы выровняли полы и стены, нужно дождаться их высыхания. Для гипсовых штукатурок это, как правило, 7 дней; для наливных полов – 3 дня; для цементной стяжки (всякой байды вроде пескобетона М-300) и штукатурки – около 7 дней, для стяжек подороже (типа Основита) – 2-3 дня. Читайте информацию на мешках со смесями. Любая поверхность перед укладкой должна быть прогрунтована, в том числе и гипсокартон. Понятное дело, под облицовку годится только влагостойкий ГК. Стыки листов ничем заделывать не нужно. Важно, что бы конструкция из ГКЛ была жесткой, не гуляла туда-сюда. Да, и еще – не старайтесь затирать штукатурку и стяжку под плитку, и уж тем более, ничего не шпаклюйте! Для облицовки — чем грубее поверхность, тем лучше. Плиточный клейВыбор клея зависит от многих факторов: самой плитки, основания для укладки, толщины слоя, условий эксплуатации… Типы плитки: обычная керамическая, керамогранит, тяжелая плитка и камень, мозаика, стеклянная плитка. Понятное дело, что к обычной легкой плитке подходит почти любой самый дешевый клей. Для керамогранита, в принципе, тоже, но для его укладки на стену самые бюджетные варианты уже не годятся, нужно что-то посильнее. С тяжелой плиткой та же история, ищите клей посильнее. Для стеклянной плитки и мозаики (так же и для мрамора) существует особый клей – белый. Думаю, комментарии тут излишни. Что касается оснований, то тут вновь имеется в виду возможность укладки на старую плитку. Еще раз скажу – не делайте так, но если уж вам плевать, то учтите, что не каждый клей способен на такое. Ищите на упаковке соответствующую информацию. Далее, плиточные клеи еще делятся по толщине наносимого слоя. Есть т.н. выравнивающие клеи с рекомендуемой толщиной слоя до 30мм (например, Основит Мастпликс выравнивающий), есть тонкослойные (Knauf Fliesen). Какие выделяют условия эксплуатации применительно к плитке? Например, система «теплый пол», бассейн, фасады зданий… Для теплых полов подходит клей с соответствующей эмблемкой на мешках. А это почти все клеи, начиная со средне-бюджетной и выше ценовой категории. Для бассейнов, да и вообще, для помещений с высокой влажностью существуют специальные типы смесей, например, Юнис Бассейн. Такие составы не теряют своих свойств при прямом контакте с водой. Ну а для наружных работ подходят практически все клеи, что и для внутренних. Известно, кстати, что керамогранит нельзя укладывать на цементный клей вне помещения, так как он отслаивается от него при морозе. Я лишь недавно, к своему стыду, узнал этот шокирующий факт. Нужны доказательства? Пожалуйста: Так что не укладывайте керамогранит на крыльцо или неотапливаемую лоджию, а то он вот так аккуратненько снимется и уйдет. Надо бы сказать это таджикам, что облицовывают крыльцо в соседнем магазине, но, боюсь, им наплевать… Можно констатировать, что, обычно, чем дороже клей, тем удобнее с ним работать. В дешевых марках дофига песка, и они живут как-то уж очень недолго. Не успеваешь поклеить 3 плитки, а он уже «заветрился», потерял эластичность. Мне даже иногда как-то боязно за дальнейшую судьбу плитки, наклеенной на такой состав, она очень легко снимается, а засохший клей без проблем счищается с поверхности, что, по идее, не есть гуд. Поэтому выравнивайте все по максимуму, купите хороший клей, и будет вам счастье. Инструменты, материалы, принадлежностиЧто мы должны иметь для укладки плитки:
Подготовка к укладкеЯ сторонник того, что в первую очередь нужно выкладывать пол. Это дает нам основу для последующей облицовки стен, начиная с нижнего ряда. Не утихают бесконечные споры на эту тему, что, мол, нужно начинать со второго ряда на стенах, а то и вовсе с верхнего, и так далее. Типа это делается, чтобы верхний ряд на стенах был целый, а нижний – резаный. Как по мне, так это полная лажа, не понимаю, зачем нужен именно целый верхний ряд, хоть убейте! Какая разница, где будет подрезка: сверху или снизу?! Ведь начинать от пола логичнее и удобнее. Тут, конечно, есть проблема загрязнения пола во время облицовки стен, но никто же не мешает укрыть его на время работ полиэтиленовой пленкой. Итак, считаем, что плитку и нужный клей вы закупили и поверхность пола подготовили. Если же жадность все же взяла верх, и пол вы ровнять не стали (я знаю, что это так=)), приготовьтесь к жести. В этом случае первым нашим шагом будет тщательное изучение рельефа пола. Цель – найти самую высокую точку. Если этого не сделать, ровного пола вам не получить, либо угробите лишний центнер клея. «Кидаем» длинный уровень по углам, смотрим на щели и бугры под ним. Как правило, такая точка находится в одном из углов помещения. В этом случае удобно начинать укладку прямо с этого угла на минимальный слой клея, постепенно наращивая его. Если главный бугор расположился где-то в центре, придется на это место уложить маячную плитку (можно использовать вместо целой плитки осколок или фанерку такой же толщины), опять же на минимальный слой. Начинать облицовку будем все равно от угла, просто слой клея под первыми плитками будем регулировать с учетом того, что бы они были строго в уровень с маячной. Ее можно будет легко удалить в конце рабочего дня. Не забудьте очистить ее и пол в этом месте. Но перед всем этим должны выбрать раскладку и разметить при необходимости под нее наш пол. В большинстве случаев облицовку выполняют параллельно стенам (шов в шов или со смещением): Либо диагонально: Я сейчас не буду рассматривать сложные виды раскладок, с бордюрами и плиткой разных размеров. Оставим это профессиональным плиточникам. Самый простой и часто встречающийся способ укладки плитки на пол – параллельно стенам. Причем способ со смещением выгоднее для новичков – проще сделать аккуратные Т-образные швы, чем Х-образные. Также он хорош тем, что, как минимум, у двух стен не будет подрезки. Но есть у этого способа один, правда, субъективный недостаток – такая укладка выглядит скучновато. Диагональная облицовка выглядит поинтереснее, но гарантирует подрезку по всему периметру помещения, соответственно и больший расход материала. К тому же здесь надо быть внимательнее и все тщательно разметить. Зато такая раскладка помогает замаскировать непрямые углы в помещении. Если внимательно присмотреться к предыдущей фотографии, можно заметить, что подрезка у стен разная, это и есть следствие плохих углов. Однако в глаза это не бросается. В случае с параллельной раскладкой получился бы дикий ужас. В любом случае перед тем, как начинать укладку, нужно составить чертеж раскладки в масштабе. Рекомендую для этого воспользоваться программой для черчения sPlan. Я сам использую ее для этой цели. Здесь основная задача – не допустить узкой подрезки по краям. Смотрите, что именно вам важнее: целые ряды у двух стен, или равная подрезка по периметру; и составьте соответствующий чертеж. Далее поговорим о схеме укладки. Параллельную укладку можно производить рядами, а можно от угла: Кому как удобнее. Второй способ потенциально точнее, но если при облицовке рядами каждый из них контролировать алюминиевым правилом, вероятность ошибок сводится к минимуму. Некоторые плиточники практикуют несколько измененный способ: сначала выкладывают от угла два перпендикулярных ряда, а потом заполняют внутреннее пространство, используя эти ряды в качестве маячных. Этот способ не подходит новичкам, так как малейшее отклонение от прямого угла при укладке первых рядов может спровоцировать в конечном итоге эпичнейший фейл. Для диагональной схемы сперва нужно разметить эту самую диагональ. Для этого возле стен откладываются одинаковые участки и соединяются крест-накрест. Вот теперь можно переходить непосредственно к делу. Облицовка пола
В том санузле заказчик, естественно, не захотел выравнивать пол, обычное дело. Как я и описывал выше, мы нашли самую высокую точку – прямо перед канализацией, повезло. Осевая линия разметки на фотографии уже прочерчена. Перед укладкой пол необходимо загрунтовать, что мы и делаем: Класть будем в направлении выхода, что логично. Загрунтовали, теперь замешиваем клей. Обязательно читаем инструкции на мешке. Как правило, после размешивания нужно дать раствору немного настояться (5-10 минут), затем повторно перемешать. Когда это будет сделано, наносим клей на поверхность и разравниваем зубчатым шпателем (в простонародье – гребенкой). Почему при укладке плитки используют гребенку, почему бы просто не класть на слой раствора? Во-первых, гребенка позволяет получить одинаковый слой клея на всей поверхности. Во-вторых, образуемые в ней дорожки помогают распределяться лишнему клею и выходить воздуху, тем самым облегчая регулировку по уровню. Я считаю, нет никакой разницы, наносить раствор на поверхность или на плитку, но! Если вы наносите слой клея на пол, то намажьте еще и на плитку и затем снимите с нее «на сдир»; если же мажете плитку, пройдите «на сдир» пол. Я убежден, это значительно повышает мощь клея. Может быть, я ошибаюсь, но хуже точно не будет! Укладываем дебютную плитку, несильно прижимаем, тщательно выравниваем ее по разметке и по уровню, контролируем его по осям и диагоналям:
Не следует наносить клей сразу на большой участок поверхности, он может начать подсыхать и будет терять клеящие свойства. Не допускаем загрязнения торцов, для этого нужно иметь с собой ведерко с водой и губку. Если за этим не следить, можно потом потратить очень много времени и сил на очистку швов и повредить при этом уже уложенную плитку. Если же что-то где-то все же пропустили, ни в коем случае потом не чистите шов металлическим инструментом: ножом или шпателем. При этом на углах плиток может остаться металлизированный налет, от которого уже невозможно будет избавиться, после затирки это будет бить по глазам – вся плитка будет испорчена. Вообще, сначала укладываются целые плитки, а в самом конце – подрезка, но у нас другой случай – тесное помещение, поэтому лепим подрезку сразу же:
Чтобы швы были одинаковыми, используем специальные крестики, в данном случае использовались кресты толщиной 3 мм. Идеальной плитки не бывает, всегда имеются некоторые расхождения размеров, поэтому не всегда получается так, что вставил кресты и автоматически получил идеальные швы. Часто приходится какие-то из них вставлять глубже, какие-то – боком, другие – едва-едва. Также при укладке полезно иметь специальные пластиковые клинья, они обычно вставляются между плиткой и стеной или плиткой и полом. Их тоже видно на снимке. Не забываем каждую плитку контролировать уровнем, как отдельно, так и в сочетании с соседними: Также постоянно заглядываем под уровень, ищем щели. Как только выложили больше метра в каком-либо направлении, проверяем всю укладку длинным уровнем. Одного короткого недостаточно для качественной укладки. У плиточников обычно бывают целые наборы из уровней разной длины.
Кстати, каким инструментом вообще выполняется резка? Можно, конечно, пользоваться ручным плиткорезом, если плитка позволяет, но это не всегда бывает удобно и вообще возможно. Лучше всего использовать вот такой вот станочек:
Инструмент, конечно, разминочный, но стоит недорого. Расстояние между плиткой и стенами делаем, по возможности, минимальным, особенно, если стены потом будут так же облицовываться. Если пол неровный, сложно на глаз подобрать нужный слой, и вы видите, что положили слишком много – не надо с силой выдавливать из-под плитки клей. Снимите ее и уберите лишний раствор, после чего попробуйте снова. Если используете киянку, то ею нужно стучать через лист гипсокартона или небольшую деревяшку. В противном случае, если в место удара (или под кафель) попала хотя бы маленькая песчинка или камешек, плитка может расколоться, проверено на своем горьком опыте. Когда слой плиточного клея превышает 1 см, проще использовать уже не гребенку, а обычный шпатель. Сначала на участок поверхности размером с плитку сплошняком наносится раствор, а затем углом шпателя крест-накрест делаются борозды, чтобы для воздуха и клея был выход. Не нужно пытаться укладывать кафель прямо на сплошное пятно клея, выдавливать его будет очень сложно. Движемся к выходу из помещения: Место окончания плитки в дверном проеме будет зависеть от того, в какую сторону будет открываться дверь. Если внутрь помещения, где производятся плиточные работы, то заводим края плитки в проем примерно на 1,5-1,7 см за линию продолжения стены. Если наружу – не доводим края до линии продолжения стены снаружи помещения примерно 2,3-2,5 см. Место сопряжения плитки и напольного покрытия соседнего помещения должно находиться под дверным полотном, щель будет закрываться декоративным порожком, самая распространенная ширина которого – 4 см, это как раз толщина стандартного дверного полотна. Пишу это, потому что не раз видел, как плитку доводили до конца проема, не думая о порожке; потом получалось некрасиво. На следующие сутки обычно по полу уже можно смело ходить. Вынимаем крестики, клинья и укрываем его пленкой, чтобы не испачкать швы. Бывает, что крестики трудно вытащить голыми руками, но, при использовании пассатижей, это делается просто. В случае если крестик сломался, и его часть осталась в шве, можно затолкать ее туда поглубже и «забить» – затрется. А затирать пол лучше всего в последнюю очередь, после затирки всех стен, но это уже совсем другая история. О ней пойдет речь во второй части урока. Желаю вам удачи в этом непростом деле!
|
