История одного строительства.
ТВиттер
   
 
фундамент дома фундамент дома наш дом скважина на воду наш дом стропила крыши септик фундамент дома сруб

 
Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

 

Как соединить кирпичную стену с бревенчатой


Возможность стыкования деревянных и кирпичных стен

С теоретической точки зрения делать это возможно, но, все же, нежелательно, потому что на стыке кирпичных и деревянных стен может образовываться своеобразный конденсат. Эта появляющаяся влага будет оказывать негативное влияние на древесину. К тому же сложно правильно выполнить стык конструкций, имеющих разные материалы так, чтобы в месте этого стыка не появились трещины в гипсокартонных плитах или гипсоволокнистых облицовках.

В месте примыкания кирпичных и деревянных стен обязательно необходимо производить изолирование древесины от кирпичной кладки.

Как должна выглядеть стыковка кирпича и стены бани из бревна?

Как правильно осуществлять стыковку стен друг с другом, если дерево всю жизнь гуляет, стоит разобраться.

Стык прокладывается паклей или базальтовой ватой, после чего закрывается. В принципе, можно подобрать и другие материалы, но они должны быть натуральными, поскольку речь идет о парилке, где высокие температуры и влажность могут непредсказуемо отразиться на синтетике.

Для утепления использовать лучше минвату. Она пожаробезопасна и спокойно перенесет процесс усадки сруба бани. Если вы выберете в качестве теплоизолятора пенопласт или какой-нибудь другой жесткий материал, могут быть неприятные последствия при усадке сруба.

Когда утепление будет закончено, кладка обшивается вагонкой, которая не только станет дополнительным утеплителем, но и замечательно украсит готовую кладку.

Торцы дерева нельзя закрывать ни в коем случае! Даже при заделывании в стену деревянной балки между торцом дерева и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе загнивания не избежать, поэтому если брус и кирпич между собой не соприкасаются, то там ничего закладывать не надо, пусть остается воздух. Для того, чтобы влага не попадала, надо к брусу еще прибить защитную доску, которая хотя и будет закрывать щель, но оставит зазор между брусом и кирпичом.

При этом гидроизол надо оттуда убрать.
Для предотвращения образования грибка на брусе, желательно периодически (раз в год-два) опрыскивать его 3-5% раствором купороса. Это нужно делать в хорошую погоду по сухому дереву. Для этого сначала снимается защитная доска, затем дерево обрабатывается и оставляется до полного высыхания. После этого доска ставится на место.

Также можно использовать для обработки бруса отработанное масло.
Если будет воздушный зазор и не будет попадания влаги на древесину, то 100 лет простоит.

Соблюдая все эти рекомендации, вы сможете сделать стыковку кирпича и дерева на долгие года!

Как сделать стыковку стен в бане из кирпича и бревна?

Состыковка кирпичной и бревенчатой стен – процесс не слишком сложный, но ответственный. Очень важно всё сделать правильно, так, чтобы готовая стена могла прослужить вам не оно десятилетие.  Но для этого следует выбирать качественный материал: кирпич, дерево, утеплитель, гидроизоляция и прочие. От качества используемых в строительстве материалов зависит очень многое. Так, кирпич, который предназначается для использования в парилке, должен быть водостойким и с хорошей тепловой проводимостью, но при этом огнестойким.

Лучший вариант – это в стене делать паз небольшой глубины (примерно сантиметров пять), ширина которого будет равна ширине кладки (полкирпича или в кирпич). Кладку надо будет заводить в этот паз, чтобы дать срубу возможность усадки. Можно добавлять через каждые несколько рядов арматуру или сетку (по желанию).
Стык можно проложить дополнительно паклей или базальтовой ватой и закрыть ее, чтобы не выдувало внутрь помещения. Можно выбрать и другой материал, сегодня их на рынке представлено огромное количество. Но учтите, что если речь идет о парной, то чем меньше там будет «химии», которая начинает выделяться при высоких температурах или высокой влажности, тем лучше для вашего здоровья.

Перед обшивкой лучше всего делать утепление, где в качестве основного материала можно использовать минеральную вату, которая имеет противопожарные свойства, да и к тому же при усадке сруба не дает таких неприятных последствий как в случае с жесткими материалами, например, пенопластом.

После этого можно кладку утепленную обшить обычной вагонкой, цвет которой вы сможете подобрать такой, какой вам больше нравится, ведь сегодня ассортимент этого покрытия на рынке более чем обширен.

Как видите, состыковать стену из кирпича и бревна не так уж сложно. Но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что все материалы, используемые в строительстве, должны отличаться прочностью и качеством. Кроме того, с деревянной части здания может перекидываться грибок на кирпичные стены, и наоборот. Что бы этого не случилось, используют антисептические материалы – покрытия. Однако не во всех помещениях можно использовать химические вещества. Так, например, в парилке это строго запрещено. В парилке устраивают хорошую вентиляцию, чтобы проводить регулярные проветривания.

Как соединить кирпичную стену с бревенчатой?

С теоретической точки зрения делать это возможно, но, все же, нежелательно, потому что на стыке кирпичных и деревянных стен может образовываться своеобразный конденсат. Эта появляющаяся влага будет оказывать негативное влияние на древесину. К тому же сложно правильно выполнить стык конструкций, имеющих разные материалы так, чтобы в месте этого стыка не появились трещины в гипсокартонных плитах или гипсоволокнистых облицовках.

В месте примыкания кирпичных и деревянных стен обязательно необходимо производить изолирование древесины от кирпичной кладки.

Как должна выглядеть стыковка кирпича и стены бани из бревна?

Как правильно осуществлять стыковку стен друг с другом, если дерево всю жизнь гуляет, стоит разобраться.

Стык прокладывается паклей или базальтовой ватой, после чего закрывается. В принципе, можно подобрать и другие материалы, но они должны быть натуральными, поскольку речь идет о парилке, где высокие температуры и влажность могут непредсказуемо отразиться на синтетике.

Для утепления использовать лучше минвату. Она пожаробезопасна и спокойно перенесет процесс усадки сруба бани. Если вы выберете в качестве теплоизолятора пенопласт или какой-нибудь другой жесткий материал, могут быть неприятные последствия при усадке сруба.

Когда утепление будет закончено, кладка обшивается вагонкой, которая не только станет дополнительным утеплителем, но и замечательно украсит готовую кладку.

Торцы дерева нельзя закрывать ни в коем случае! Даже при заделывании в стену деревянной балки между торцом дерева и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе загнивания не избежать, поэтому если брус и кирпич между собой не соприкасаются, то там ничего закладывать не надо, пусть остается воздух. Для того, чтобы влага не попадала, надо к брусу еще прибить защитную доску, которая хотя и будет закрывать щель, но оставит зазор между брусом и кирпичом.

При этом гидроизол надо оттуда убрать.
Для предотвращения образования грибка на брусе, желательно периодически (раз в год-два) опрыскивать его 3-5% раствором купороса. Это нужно делать в хорошую погоду по сухому дереву. Для этого сначала снимается защитная доска, затем дерево обрабатывается и оставляется до полного высыхания. После этого доска ставится на место.

Также можно использовать для обработки бруса отработанное масло.
Если будет воздушный зазор и не будет попадания влаги на древесину, то 100 лет простоит.

Соблюдая все эти рекомендации, вы сможете сделать стыковку кирпича и дерева на долгие года!

«Профессионалы, помогите! Терраса ходит ходуном!»,─ такие просьбы-вопли можно встретить на строительных форумах.

То есть дело уже сделано, и вот возникли проблемы. Как говорится, лучше семь раз отмерить, и один отрезать… Итак, отмерим семь раз: раскроем секреты опытных строителей.

Правильное проектирование и подготовка к пристройке

Что называется пристройкой? ─ Любое функциональное помещение: санузел, веранда, спальня и т.д. требуется наличие главных признаков: фундамента и стен. Перекрытия необязательны. Перед началом капитального строительства непременно получите разрешение властей в отделе архитектуры, тогда вы избежите мытарств официального признания. Если не относится пристройка к так называемым капитальным строениям, то узаконить её намного проще даже после строительства.
В каком стиле построен дом,─ в таком же и пристройка должна быть. Первая примерка осуществляется на бумаге. Нужны чертежи! Ну и изучить вопрос «сколько стоит?». Стоит прислушаться к советам «бывалых»:

Пристройка призвана дополнять дом, а не являться чужеродным элементом. 20% от старого дома по площади ─ таковы оптимальные размеры нового жизненного пространства.

Ну и стиль постройки дома должен соответствовать стилю постройки. Если стиль классический, естественно, что веранда в стиле Гауди будет смотреться нелепо. А ведь требуется единство архитектурного решения! Кирпичный пристрой, конечно, гармоничнее смотрится с кирпичным же домом, но сруб выгоднее по деньгам.
Новое строение не должно перекрыть доступ к коммуникациям, проложенным ранее по участку.
Несущие стены пристроя ставятся строго перпендикулярно к существующему дому. Частой ошибкой является строительство только трехстенка, в этом случае, не поможет даже скрепление. Делайте четыре стены, тогда получите равномерную усадку.
Строимся зимой. Так ваш сруб пройдет испытание холодом и снегом, даст меньший период усадки.
Не пытайтесь жестко соединить брус и кирпич. Налицо разность структуры материалов. Кирпич и дерево требуют профессионального исполнения стыков стен: дерево впитывает влагу, разбухает, потом сушится; кирпич более стоек. В областях соединения дерева с кирпичем необходима качественная гидроизоляция.
Существуют устройства подвижного уплотнения. Их применяют в местах стыков, где сквозит.
Утеплитель (пенопласт) кладется внутри помещения слоем в 50 мм.
Бревенчатому срубу для обработки необходимы антисептик и противопожарные средства.
Применение при монтаже оцинкованного крепежа вместо металлических деталей ─ оправданно, т.к. металл со временем заржавеет.

Особенности устройства фундамента и крыши пристройки из сруба по отношению к основному зданию

Чтобы сильно не тревожиться за непредсказуемый результат стройки, ознакомьтесь предварительно с некоторыми элементами соединения нового творения с основным зданием. Во-первых, решите вопрос о глубине создаваемого фундамента, и стоит ли соединять основания построек. От чего зависит глубина основания? ─ От положения грунтовых вод, глубины промерзания почвы.
При близком нахождении грунтовых вод строится не так сильно заглубленный фундамент. В Советском Союзе были определены нормы глубины «проморозки» земной толщи в зависимости от регионов. Погуглите и найдёте ответ на сколько метров следует рыть. В Вологде, например, по нормам СНиП допустимая глубина «окоченения» грунта 1,43 метра. Цифра в 1,86 метра свидетельствует о том, что грунт состоит из крупных фракций. Отопление зимой прогревает грунт, хотя бы частично затрагивая основание, отсюда глубина «заморозки» в реале ниже нормы на 25 ─ 40%.

Возможно, что лучшее решение ─ сделать винтовые сваи в качестве фундамента для брусовой пристройки. Столбчатое основание ─ для непучинистого плотного грунта.
Не рекомендуется связывать фундаменты строений, отличающихся по весу и возрасту. Усадка неодинаковая. Соединение двух зданий можно осуществить путем опоры перекрытия на старую и новую стены. Соблюдать осторожность, т.к. фундамент будет оседать и стены подвинутся в дальнейшем. Еще одна ошибка – связывать стены. Лучше ничего не перевязывать, а спроектировать деформационный шов.
Расстояние одного фундамента до другого может достигать нескольких метров. В этом варианте следует делать перекрытия таким образом, чтобы они были ближе к основному строению, но не опирались на его стены. Грунт нужно утрамбовать, увеличивая его плотность.
Пристройка отходит от основного дома? Это происходит оттого, что фундамент не монолитный и усадка разная. В таком случае, сваривают ленточное кольцо вокруг всего дома вместе с пристройкой. Штыри вбиваются в стену и к нему прихватывают ленту. Но лучший вариант ─ построить стену заново.

Крыша едет неспеша?

Когда фундамент и стены дадут усадку (примерно через год), выбираем варианты обустройства крыши:
новая крыша может примыкать к скатам старой, тогда добавляют новые узлы;
наиболее дешевый вариант ─ примыкание к фронтону здания;
может быть общая крыша. Тогда с края разбирают стропильную систему, меняют элементы и укрывают всё единой кровлей;
отдельная конструкция (при увеличении этажей здания, например).
Что из особенностей бруса повлияет на соединение двух крыш? Брус дает усадку, вследствие чего возникают проблемы соединения крыш, трудности конопатки и отделки. Оцилиндрованный брус имеет свойство расширяться летом и сужаться на холоде, это стоит учесть, если решено построить общую крышу.

Специальные «фартуки» в местах соединения кровли зданий не дадут возможности снегу или граду проникнуть между стенами.
Совместная кровля должна иметь специальные устройства во избежание перекосов.

Популярные проекты у нас на сайте

Нюансы строительства пристроек из сруба и террас на пучинистых грунтах

Морозное пучение ─ свидетельство того, что в почве много влаги. Грунт деформируется (расширяется) при замерзании, увеличиваясь до 10%. Промерзает тем глубже, чем крупнее фракции грунта. Глина дает самое большое «вздутие». Пучение отсутствует на каменистых или скалистых грунтах.
«Подошву» делайте более широкой на таком грунте. Хороши винтовые сваи. Если сделаны столбы, то вниз уложите крестовину для лучшей опоры.
Кустарники, посаженные вокруг дома, способны удерживать снег и сугробы, не давая промерзнуть фундаменту: снег препятствует проникновению холода.
Можно утеплить верх основания по всему периметру, эта операция также уменьшит глубину промерзания.
Не допускайте просчетов при строительстве, которые могут «вылезти» даже через годы!

Переделка старого дома: пристройки из разных стеновых материалов

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:

http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы.

Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

С этим материалом читали еще:

Строительство стен. Часть 5. Кладка кирпича. Сборка стен из бруса

Кладка кирпича

Из шести граней кирпича принято выделять две самые большие — постели — при кладке верхнюю и нижнюю. Следующие две большие грани называют ложковыми, а оставшиеся две малые — тычковыми.
В зависимости от укладки кирпича на те или иные грани кирпича кладки называют ложковыми или тычковыми.

Доли кирпича

Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две «половины».
Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют «три четверти». Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две «длинные половины». Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича, называется «четвертью».

Перевязка

Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда.
Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.

Виды перевязки

Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек.
Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется «ложковой». При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины.
Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется «цепной».

Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется «крестовой».

Приемы кладки

В последовательности кладки из кирпича специалисты выделяют три основных этапа.

Первый — наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад.
Раствор должен равномерно распределиться под кирпичом.

Следующий этап — движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество раствора для образования вертикального шва.

Последний этап — поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах — раствор агрессивен и разъедает руки.
По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков — сократится.

Толщина кладки

Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Бывает кладка «в полкирпича» (т.е. в поперечном сечении кладки ложится половина кирпича). Если же в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки — «в кирпич».
Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей — толщина кладки «в полтора кирпича».

Кладка столбов

В качестве опор для мелких построек — сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков — часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму.
Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика — в «кирпич».
Ряды чередуются между собой, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки.

При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.

Кладка углов

При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать «сухую кладку» — выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора.
Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора.

Когда сухая кладка сделана — тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.

Стыки и пересечения стен

При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен.

Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен бывает толщиною «в кирпич» и «в полтора кирпича» с внутренними стенами толщиной «в полкирпича» и «в кирпич».
Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки.

Выполнение кладки

По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм.

Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.
Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

Далее технология кладки имеет несколько вариантов.
Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут «в высоту».

Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков — на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.

Разделка швов

После выполнения кладки, пока не высох раствор, швы следует разделать — придать им законченный вид.
Если предполагается оштукатуривание стен, то разделку не делают, а кладку стараются вести «впустошовку».

Сборка стен из бруса

Выбор материала

Брус — готовый материал, сделанный из бревен хвойных пород, опиленных в заводских условиях на четыре канта. При выборе материала стараются приобрести прямые и сухие брусья.
Толщина бруса для расчетной температуры -40° С должна быть не менее 18 см, для -30° С не менее 15 см.
Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Они менее трудоемки и более доступны для самостоятельного изготовления, поскольку не требуют наличия профессиональных плотницких навыков. Индивидуальный застройщик, имея минимальные навыки работы, вполне может собрать дом из бруса самостоятельно.

Сборка стен

В отличие от бревенчатых стен, сборку стен из бруса ведут без предварительной сборки сруба — его собирают сразу на месте установки. Для сборки, как и у бревенчатых стен, применяют два способа соединения углов — «с остатком» и «в угол». Соединение венцов между собой ведут с помощью круглых деревянных нагелей диаметром 3 см.
Сборку стен из брусьев начинают с установки на фундамент первого венца, углы которого соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа соединения углов.

Далее либо продолжают сборку «в полдерева», либо «в перевязку с коренным шипом», либо сопрягают брусья на углах с помощью шпонок.
Аналогично технологии сборки рубленых стен, между брусьями укладывается слой уплотнения из пакли, мха, войлока или пеньки.

В сравнении с бревенчатыми, стены из бруса имеют один, но существенный недостаток. Горизонтальный шов между брусьями более промокаем при воздействии осадков в отличие от овального паза в бревенчатом срубе. Если стены из бруса не предполагается обшивать досками или закрывать другим материалом, то для улучшения оттока воды со швов на верхней наружной кромке бруса выстругивают фаски 20х20 мм. Фаски следует сделать на всех брусьях перед сборкой.

Сборка стен «в полдерева»

Сборка стен «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.
Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладутся брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее чем на половину его толщины.

Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.
Этот способ рубки, если не принять специальних мер, дает сильно продуваемую в углах конструкцию стен. Для снижения продуваемости углов в вертикальных стыках прорубают пазы и делают плотные вставки из деревянных шпонок.

Если при рубке стен «в полдерева» оставлять концы брусьев за выборкой половины сечения бруса, можно получить сборку стен с остатком, которая применяется реже, чем рубка без остатка.

Сбора стен «в перевязку с коренным шипом»

Сборка стен «в перевязку с коренным шипом» также начинается с просверливания отверстий в углах брусьев под нагель и укладки первого венца, соединенного «в полдерева». После укладки первого венца способ сопряжения углов меняется.
Для соединения углов «в перевязку с коренным шипом» один конец брусьев обрабатывают. На сопрягаемых брусьях под шипы выбираются соответствующие пазы. Технология сплачивания венцов между собой такая же, как и при сборке стен «в полдерева».

Коренной шип резко снижает продуваемость углов и дает более теплые стены, но шипы и пазы должны быть точно изготовлены и плотно входить друг в друга.

Сборка стен на шпонках

Сборка стен на шпонках предусматривает ту же начальную операцию, что и при двух вышеописанных способах, — укладку первого венца «в полдерева».
Для сопряжения брусьев на шпонках в брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Шпонки должны плотно входить в пазы, иначе сопряжение не будет надежным.

Места расположения стыков и шпонок чередуют через венец таким образом, чтобы окончательный угол стены получал вид угла, который показан при рубке стен «в перевязку с коренным шипом».
Часто для экономии времени соединение венцов с помощью нагелей заменяют соединением с помощью гвоздей, длина которых должна быть не менее, чем полуторная толщина бруса. Еще один прием, облегчающий работу при рубке стен «в полдерева», — вместо вставных деревянных шпонок забивают металлические пластины шириной 2-3 см и высотой, на 1-1,5 см больше половины высоты бруса.

Сопряжение стен

Сопряжение внешних и внутренних стен имеет множество решений, некоторыми из которых могут быть: сопряжение на шпонках, в перевязку, врубка насквозь и врубка на половину ширины бруса.
Первый венец внутренней стены врубается в первый венец нижней стены шипом «в полдерева» на 1/2-3/4 ширины бруса. Через 2-3 венца такая врубка повторяется.
Другой способ сопряжения — врубка на половину ширины брусьев — врубка выполнена полусковороднем, т.е. с расположением клина с одной стороны вставки.

Рекомендуется место расположения клина чередовать. Иногда делают соединение сковороднем — клин изготавливается с двух сторон. Тогда чередования, естественно, не требуется.

В остальном брусчатые стены не уступают рубленым стенам. Они такие же комфортные и экологически чистые, а с точки зрения дальнейшей отделки — они более технологичны, чем рубленые.
Через год-два, после завершения основной осадки стен, производится заделка всех швов внешних и наружных стен — конопатка стен.
Так же, как и при сборке сруба из бревен, вместо укладки пакли из тюка лучше применить готовые рулонные материалы, существенно облегчить процесс сборки и избежать «конопатки».

Установка сруба на фундамент

Установка бревенчатого сруба и сруба из бруса на фундамент во многом схожи. Разница состоит в том, что рубка бревенчатых стен любым способом дает смещение продольных и поперечных бревен относительно друг друга на половину их диаметра.
Это обстоятельство требует изготовления для бревенчатого дома фундамента с разновысокими сторонами или применения для двух сторон сруба дополнительных подкладок.

Подготовка фундамента

Перед установкой сруба готовят верхнюю часть фундамента — цоколь. Для этого цоколь покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см и тщательно выравнивают его по горизонтали.
Рекомендуется этот слой еще и зажелезнить, затем покрыть слоем чистого цементного теста толщиной 3-4 мм и тщательно загладить его.

После высыхания поверх этой подготовки цоколя кладут два слоя рубероида или толя, при сыром грунте — три слоя. Стыки этих слоев должны перекрывать друг друга на 10-15 см, а их кромки — нависать над цоколем на 2-3 см.

На слой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут анти-септированные доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см. Если сруб из бревен, то дополнительными подкладками из антисептированных досок компенсируют смещение продольных и поперечных бревен. Если подкладные доски не целиковые, то они должны быть аккуратно состыкованы между собой. Разрывы между подкладными досками приводят к поступлению холодного воздуха в подполье.

Установка сруба

На подготовленный фундамент поверх подкладных досок раскладывается пенька или пакля и укладывается окладной венец.
На окладной венец укладывается слой теплоизоляционного уплотнителя для пазов из пакли, мха, войлока или пеньки. Нужно следить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не было разрывов и незаполненных мест.
Далее сборка бревенчатого сруба ведется в соответствии с метками, которые нанесены на бревнах при первоначальном изготовлении сруба. Сборка сруба из бруса начинается с укладки первого венца, собранного «в полдерева», а следующие венцы продолжают укладывать «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».

Для отвода осадков в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба выбирают паз и вставляют в него сливную доску, под которую ставят подпорки из досок со скошенной кромкой или брусков через 50-60 см. Кромка сливной доски должна отступать от края цоколя не менее чем на 5 см.
Сливная доска может заменена листами из кровельного железа, алюминия, пластика, оцеита и т.д.

Кладка из естественного камня

Кладку из естественного камня выполняют по тем же правилам, что и из искусственного. Она требует такой же системы перевязки, как и при кирпичной кладке. Следует избегать расположения шва над швом, но мелкие вертикальные швы лучше располагать друг над другом.
Кладка из естественного камня часто требует подбора и сортировки камня, а кладка из булыжника может потребовать еще и дробления. На лицевую сторону кладки, если кладка из булыжника, желательно выводить камни лицевой неколотой стороной.

Для кладки из естественного камня лучше подходят более плоские глыбы. Камни в кладке должны находиться в том же положении, в котором они находились в природе. Определить это положение можно по слоям, которые имеют многие виды естественных камней.
Слоистые камни нельзя укладывать на ребро, их следует располагать в кладке с горизонтальной ориентацией слоев. При кладке из колотого естественного камня швам стараются придать преобладающее горизонтальное расположение, что хорошо подчеркивает структуру естественного камня.

Классическая кладка

«Классическая» кладка, выполнена из подобранного обтесанного или колотого камня. Такая кладка проста в исполнении, быстро кладется, но требует больших подготовительных работ — обтесывания камней. Если камень приобретен колотым, то такой проблемы не стоит.

Кладка из булыжника

Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов.
Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.

Мозаичная кладка

В мозаичной кладке нет определенной ориентации камней и швов. Для мозаичной кладки камни предварительно подбирают по форме и тщательно укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. Такая кладка требует много времени для подбора камней.

Комбинированная кладка

Кладка из естественного камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть связана с кирпичной посредством связующих рядов — кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене могут быть установлены закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), другие концы которых замуровываются в каменную кладку. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания.

Сочетание кладок

Сочетание кладок часто используется в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и коттеджей.

В качестве примера можно привести сочетание классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца одновременно является стеной полуподвала.

Разделка швов

Швы, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной от 20 до 30 мм. По всей кладке нужно стремиться соблюдать одинаковую толщину шва.
Швы следует тщательно разделять. В каждом втором или третьем ряду кладки необходимо предусмотреть перевязку на ширину 100-120 мм.
Для увеличения прочности кладки внутрь кладки можно положить арматуру из мягкой проволоки диаметром 4-10 мм.

Элементы стен

Цоколь — нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку: гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав — одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.

Забирка — облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частью стен веранды, утепляющая подпольное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т.д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300 мм.

Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того, карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали: пояски, промежуточные и венчающие карнизы, выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140-270 мм, а вентиляционных — из кухонь, уборных, ванных — 140-140 мм.

Проветривание жилых комнат — через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.

Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Другие конструктивные элементы стен, например перемычки — горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, — мы рассмотрим позднее, вместе с перекрытиями зданий.

Деревянные стены

Стены деревянные являются традиционным элементом в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого — кирпичного — дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется «горб» нижнего — примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят «насухо» без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке, второй — через 1-1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок — «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.
Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.
Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30° C) или 180 мм (t = -40° С), для внутренних — 100 мм, при высоте брусьев, одинаковой для наружных и внутренних стен, — 150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал — конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы.

Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпонки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки — не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.
Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки — не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.

Как сделать Кирпичный пристрой к деревянному дому своими руками? Обзор +Видео проектов

Данная статья расскажет о том, как сделать кирпичный пристрой к дому своими руками. Узнаете обо всех нюансах и особенностях работы, на что нужно обращать внимание, и как правильно провести расчеты затрат на фундамент и материал для стен.

Строительство кирпичных пристроек к деревянным домам планируют с различными целями. Кто-то увеличивает пространство в доме, используя такие помещения в качестве кухни, санузла или кладовки для хранения вещей. Также пристройки возводятся в качестве террасы или веранды.

Как построить кирпичный пристрой к деревянному дому своими руками

Пристройка к деревянному дому – чудесный способ увеличить пространство. Они могут быть разных размеров и конфигураций, в зависимости от  пожеланий владельца дома. Пристройку можно использовать в качестве обеденной зоны, террасы для отдыха либо места для хранения инвентаря и вещей различного назначения. Пристройку к дому можно соорудить своими руками, либо обратиться к специалистам.

 Для того, чтобы новосозданная пристройка не выбивалась из общего ансамбля строения, необходимо заранее определиться со стилем и создать проект.

Помните о том, что для пристроя также необходимо получить разрешение и заказать проектную документацию.

Для возведения жилого помещения в качестве пристроя, необходимо провести абсолютный спектр работ по строительству, с использованием пеноблока, бруса или кирпича.

Основание готовят из блоков или монолита. Крыша возводится с гидроизоляцией.

 Кухонное помещение имеет более сложную конструкцию, с вентиляцией, проведением канализации и прочих коммуникаций.

Также к деревянному дому можно пристроить гараж из кирпича, крышу делают из шифера или черепицы.

Типы пристроек к дому весьма разнообразны, от самых простых до очень стильных и современных.  Пристрой, который возводят с торца здания, таким образом, крыша будет общей для всех помещений. Также строения могут мастерить таким образом, чтобы крыша была отдельной, не совмещалась с общей. Есть пристройки, которые сооружают на втором этаже, в качестве уютной мансарды с прозрачной крышей.

Пристрой из бруса к деревянному дому

Особенности бруса как материала:

  • заводская технология производства;
  • обработка особыми веществами для предотвращения образования грибка и гнили;
  • экологичность и натуральность.

Пристройку из бруса монтируют таким образом, чтобы она соединялась с главным зданием. Основание заливается зачастую такое же, как и у дома. Пустоты и дырки между обеими стенами заделывают монтажной пеной, с целью предотвращения поломки стены во время усадки нового пристроя.

Свайный фундамент считается более дешевым вариантом. Стены пристроя сооружают из профилированных брусьев. После того, как будет уложен первый ряд, поверхность покрывают антисептиками, далее на брусья укладывают лаги. Трещины и пустоты заливают специальным материалом для теплоизоляции. Каждый последующий ряд укладывается с помощью нагелей из дерева. Угловые зоны требуют к себе повышенного внимания. Для их укладки используют бревна с пазом и выступом для плотного соединения.

Советы и рекомендации по возведению кирпичного пристроя к деревянному дому

Советы по возведению пристроя к дому своими руками

Прежде чем начать строительство необходимо обратить внимание на особенности монтажа вспомогательного сооружения к главному зданию. Размер и длина пристроя должны соответствовать длине стены дома.

По ширине, конструкция может варьироваться в большую или меньшую сторону. Пристрой к деревянному дому может не прилегать к стене дома. Выход можно сделать из гостиной. В случае если в пристрое будет располагаться туалет или ванная, выход лучше сделать из коридора или спальни.

Материалы для пристроя в деревянном доме

Любое сооружение связанное немалыми затратами финансов, материалов и рабочей силы, нуждаются в тщательном продумывании и проектировании. Неправильные расчеты и экономия на материалах, может сыграть злую шутку в будущем. Придется что-то доделывать или переделывать, заменять. Поэтому лучше воспользоваться правилом «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Каждый отдельно взятый вид пристроек к дому имеет ряд особенностей, в зависимости от того для чего он предназначен.

Жилое помещение по типу отдельной комнаты нуждается в тщательном утеплении и гидроизоляции. Также необходимо продумать, как провести систему отопления в зимнее время.

В дополнительных пристроях также часто размещают туалет или кухню. В первую очередь необходимо позаботиться о коммуникациях, которые заводят еще до начала строительства. Канализационные трубы проще всего проводить до укладки фундамента. Если помещение кухни планируется использоваться только в летнее время, можно не утеплять.

Пристрой к деревянному дому можно строить в качестве веранды. Монтируется она достаточно легко, используется для отдыха в летний зной, служит защитой от дождя, снега и ветра для входа в дом. Варианты выполнения разнообразны: как дощатый настил, стены на столбах с крышей, а также окнами и дверью. В данном случае гидроизоляцию не выполняют.Для гармонизации пристроя с домом, отделку выполняют такую же.

 Дерево очень хорошо сочетается с любыми материалами.

Также отлично смотрится пристройка из белого кирпича.

Итак, перед началом работ по установке пристройки нужно учесть характеристики грунта и массу строения. Если вас ждет строительство на так называемых пучинистых грунтах, возьмите во внимание тот факт, что основание может двигаться в процессе использования, и пристрой отодвинется от главной стены дома. Легкие фундаменты не выдержат тяжелых стен и дадут усадку под влиянием веса.

Работы начинают с выстеливания гидроизоляционной пленки, концы которой оставляют на поверхности. Для столбов из кирпича в ямки заливают бетон и ждут, пока он схватится. Вниз кладут обломки кирпича для поднятия арматуры на 4 см.

Прежде чем начать выкладку кирпичных стен пристроя нужно выяснить, насколько ровный фундамент. Если есть отклонения, то необходимо проделать дополнительные работы по креплению стен пристройки к основной стене. Для этого в ней в период выкладки стен делают отверстия, на глубине 2/3 через 3 ряда кладки. В них вставляется арматура, которая должна выступать на полметра и в дальнейшем будет помещена в швы кладки. Перед выкладкой кирпичных стен, вдоль стены натягивают веревку, которая поможет контролировать ровность рядов.

Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Толщину стен определяют заранее, с учетом назначению, которое будет выполнять пристройка.  Для жилой комнаты кладку делают толщиной в 1 или 2 кирпича. Для кухни достаточно будет – в 1/2 кирпича.По окончанию выкладки кирпичных стен, их необходимо залить  бетоном сверху.

Для этого делают опалубку,  в которую помещают арматуру и заливается бетоном. После застывания бетона она снимается, и начинаются работы по сооружению перекрытий из брусьев, которые выполняют роль балок.  Они крепятся на верху стен на расстоянии около 70 см и закрепляются уголками. Также их можно вмуровать в бетонный пояс, обмотав рубероидом.Крышу для кирпичной пристройки деревянного дома чаще всего делают односкатной из стропил.

 Наклон делают под углом 25 – 30º. Это позволит безопасному схождению снега с крыши.

Для фундамента изготовляют опалубку для цоколя, внутрь запускают пленку. Бетон заливают слоями, каждый слой прокалывают прутом, для выхода воздуха.

Сверху столб выравнивают и выжидают приблизительно 2 недели до полного застывания бетона. Весь период обильно поливают водой и накрывают пленкой или мешковиной.

 

После застывания фундамента снимают опалубку. Далее готовят битумную мастику, разогревая ее, и наносят на столбы. Затем немедля клеят рубероид с целью гидроизоляции.

Оставшееся пространство между столбами засыпают, для утепления пола. Для этой цели используют землю вперемешку с битым кирпичом или щебнем. Засыпают слоями примерно в 10 см и утрамбовывают. Ленточный фундамент укладывают по схожему принципу, единственное отличие в том, что он сплошной..

После того, как стены возведены, можно заняться полом в пристрое. Дешевле всего постелить плиточный пенополистирол, плотность которого 15 кг/м³. Он не боится влаги, но не может похвалиться высокой экологичностью.

Чтобы утеплить пристрой деревянного дома используют пенопласт или минвату. Минвата хороша тем, что не боится огня, имеет малый вес. Пенопласт – дешевый материал, не подвержен гнилостным процессам, не боится влаги. Но очень любим грызунами, при горении выделяет опасные газы.

Последовательность утепления кирпичного пристроя к деревянному дому:

  1. Монтаж гидроизоляции, нарезанной перед этим на полосы требуемых
    размеров. Крепится при помощи строительного степлера внахлест.
  2. Укладка утеплителя между стойками. Он должен плотно прилегать к стенам, швы обязательно заделывают, закрепляя его внахлест.
  3. Крепеж пароизоляции аналогично принципу гидроизоляции.
  4. Обшивка стен изнутри с использованием гипсокартона.

Для окон выбирают обычные пластиковые стеклопакеты или деревянные, если хотят большей экологичности. Выбор дверей в наше время обширен, от дешевых до дорогих. Не забывает про проведение проводки и установку осветительных приборов. Облицовочные работы также, проводят по своему усмотрению Можно оставить стены кирпичными, тогда ваша пристройка будет напоминать стиль лофт, который довольно популярен в наше время.

Деревянный дом обложенный кирпичом: плюсы и минусы


Со временем деревянный дом не только теряет свою привлекательность, но и сдаёт позиции в плане теплоизоляции. Дерево начинает растрескиваться, оседать, местами прогнивать, что ведёт к потере тепла в жилых помещения. Выходом из сложившейся ситуации может стать красивая кирпичная облицовка.

Так, деревянный дом, обложенный кирпичом, приобретает не только обновлённый вид, но и становится в разы крепче, учитывая, что во время кладки происходит перевязка обоих частей дома. Кроме того, под новую обкладку кирпичом в обязательном порядке устраивают дополнительный фундамент, что усиливает несущую способность постройки.

О том, как облицевать деревянный дом кирпичом, чтобы он имел добротный вид и соответствующую крепость, в материале ниже.

Выбор кирпича

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки

Рынок строительных материалов предлагает современным мастерам массу кирпичных блоков для декоративной и основной монолитной кладки. Выбрать есть из чего. Так, обложить деревянный дом можно такими видами стройматериала:

  • Кирпич керамический. Производится из обожженной глины и имеет среднюю плотность. Керамические блоки способны впитывать влагу на 14%, что делает их менее устойчивыми к воде, чем другие виды материала. Однако керамический кирпич при этом лучше сохраняет тепло и более легок при монтаже.
  • Силикатный кирпич. Этот тип блоков меньше склонен к впитыванию влаги (всего 6-8%) и при этом имеет более низкую стоимость. Силикатный кирпич обеспечивает хорошую звукоизоляцию и надёжный привлекательный внешний вид дома.
  • Кирпич клинкерный. Самый дорогой и в то же время имеющий повышенные технические характеристики материал. Производятся блоки методом обжига при более высоких, чем керамический кирпич, температурах (1200 градусов). Блоки отличаются усиленной устойчивостью к воздействию влаги, морозов и ультрафиолетового излучения.

Важно: если цель облицовки — декоративное оформление дома при малом бюджете, то идеально подойдёт силикатный кирпич. Если же есть желание усилить крепость здания и при этом обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию, то оптимальными вариантами станут клинкерный или хотя бы керамический кирпич.

Преимущества кирпичной облицовки деревянного здания

Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии

Обшивка дома кирпичными блоками имеет свои плюсы и минусы. Из основных преимуществ можно отметить:

Рекомендуем к прочтению:

  • Повышение пожаробезопасности дома. Кирпичная кладка устойчива к воздействию огня даже при прямом его воздействии.
  • Повышение КПД при обогреве дома. Теплопотери облицованного кирпичом здания сводятся практически к нулю, а это значит, что расходы на отопление дома также снизятся.
  • Дерево отделанного дома защищено от негативного воздействия атмосферных осадков, что в свою очередь играет на продолжение срока эксплуатации дома.

Но при всех положительных моментах кирпичная облицовка имеет и несколько недостатков, которые при грамотном подходе к выполнению работ можно успешно устранить. Таковыми являются:

  • Возможное скопление влаги в утепляющем материале в результате образования испарины между двумя стенами дома. Впоследствии такая влага приведёт к промерзанию стен или их гниению. Чтобы этого избежать, при устройстве облицовки следует оставлять вентиляционные зазоры по периметру кладки. А для защиты стен от грызунов и мусора вентиляционные отверстия закрывают решётками.
  • Стоит также помнить, что со временем дерево меняет свою конфигурацию (оседает, усыхает и пр.), что может привести к разрыву связок. Исправить ситуацию поможет гибкая связка стен в виде стальной проволоки нужного сечения.
  • Для устройства фундамента под кирпичную кладку необходимо использовать более высокую марку цемента, чтобы обеспечить несущую способность базиса.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

  • Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
  • Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Рекомендации по облицовке дома кирпичом

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии

Обкладка кирпичом деревянного дома выполняется с соблюдением строительной технологии. Точное её соблюдение гарантирует получение отличного результата на долгие годы:

Рекомендуем к прочтению:

  • Итак, в первую очередь перед облицовкой здания из дерева следует в обязательном порядке обработать древесину антисептиком. Причём обрабатывать дерево нужно поэтапно, по одному разу в день в течение 2-3 дней. Такое покрытие защити дерево под облицовкой от грызунов, насекомых, гниения и плесени.
  • Также не стоит забывать, что имеющийся фундамент может не выдержать нагрузку кирпичной кладки. Поэтому под блоки необходимо смонтировать дополнительное основание. По периметру дома с зазором 5-10 см от основного базиса подготавливают траншею нужной ширины и глубины. Дно ямы трамбуют и засыпают песком, который потом тщательно уплотняют. Следующий слой пирога — рубероид, находящий на стенки опалубки с захватом дна траншеи. В гидроизолированную опалубку заливают бетонный раствор с его обязательным армированием. Через неделю после заливки опалубку снимают, фундамент накрывают плёнкой и оставляют на месяц до полной просушки и отстаивания. В процессе заливки базиса стоит связывать его с имеющимся фундаментом дома. Делают это посредством монтажа арматуры сечением 12-14 мм в старый базис и его заливки в новом.

Важно: раньше, чем месяц начинать работы по обкладке дома начинать не следует. Фундамент должен набрать окончательной крепости.

Стены дома из дерева перед облицовкой нужно обязательно утеплить. Делать это можно плитами минваты или полистирола. Также можно использовать керамзит, который засыпают между двумя стенами дома.

Важно: если будет использован листовой материал для утепления, то необходимо помнить, что листы крепят в два слоя таким образом, чтобы верхний слой материала перекрывал все стыки нижнего. Это позволит защитить дом от сквозняков и холода.

Кладку кирпича производят вперевязку, смещая каждый кирпич верхнего ряда на 8-10 см относительно вертикальных швов нижнего ряда. При этом начинать кладку нужно строго с углов дома, выставляя горизонталь рядов при помощи строительного уровня. Между уложенными угловыми кирпичами натягивают контрольные шнуры, что позволит более досконально контролировать уровень кладки. Кстати, её стоит контролировать не только по горизонтали, но и по вертикали, для чего используют специальный отвес. Толщина швов не должна превышать 14 мм.

Обкладывать деревянный дом необходимо с обязательной перевязкой. Для этого в деревянную основу здания на расстоянии каждый метр вкручивают анкера, которые соединяют с кирпичной кладкой. По вертикали анкера устанавливают каждые 4-5 рядов кладки.

Важно: перевязку необходимо монтировать в деревянную стену слегка под углом, чтобы усадка стен из дерева и кирпича не привели к разрушению. Кирпичную облицовку выгоняют вплоть до карнизов крыши.

Совет: если мастер сомневается в самостоятельном выполнении работ, то для начала можно пригласить опытного каменщика, который начнёт кладку и преподаст пару уроков.

Деревянный дом с кирпичной стеной. Расчет количества материала


Деревянные дома, обложенные кирпичом, сегодня можно встретить практически в каждом дачном поселке: дерево пользуется высоким спросом благодаря красоте и экологичности, а кирпичная облицовка способствует увеличению его прочности. У такого варианта отделки есть и плюсы, и минусы, поэтому иногда непросто решить, стоит ли выбирать такой вариант для своего дома.

Преимущества кирпичной облицовки

Деревянный дом обложить кирпичом хотели бы многие владельцы: этот отделочный материал проверен временем, его история насчитывает тысячелетия. Если можно обложить деревянный дом кирпичом, это означает, что он прослужит много десятков лет, и это не единственный плюс такого материала:

Можно ли деревянный дом обложить кирпичом, и стоит ли это делать? Такой вопрос возникает часто, так как не все готовы скрыть природную красоту древесины за кирпичной кладкой. Действительно, новые брусовые или бревенчатые стены смотрятся очень красиво, но со временем они начнут терять свой привлекательный вид.

Древесина темнеет, кроме того, ей угрожают негативные биологические факторы: плесень, грибок, насекомые и т. д. Облицовка с правильной предварительной обработкой стен гарантирует дому сохранность на многие годы.

Есть ли минусы у кирпичной облицовки деревянных стен


Такой вариант не лишён определённых недостатков:

  • Потребуется решать вопрос с усилением фундамента. Сайдинг или штукатурка весят намного меньше, а кирпичная кладка потребует обязательной заливки дополнительной армированной полосы. Это и дополнительные расходы, и время, которое придётся ждать до полного высыхания основания дома.
  • Высокая стоимость материалов. Для создания такой облицовки понадобится приобрести бетон, арматуру, рубероид для гидроизоляционного слоя, сам облицовочный кирпич, который может значительно различаться о цене.

Кроме того, потребуется утеплитель, а для создания кладки потребуется либо закупать цемент, известь и песок, либо покупать сухие строительные смеси, которые сегодня стоят достаточно дорого. Расходы нужно рассчитать заранее, для этого нужно знать цены на все материалы и точные размеры поверхности, на которой будет проводиться облицовка.


  • Сама по себе работа по созданию кладки является долгой и трудоёмкой. Желательно пользоваться помощью профессионалов, самостоятельно красиво и ровно уложить кирпич достаточно сложно.
Все недостатки в значительной мере окупаются плюсами. Все расходы на покупку материалов и утеплителя, а также на создание кладки позволят создать прочную и очень долговечную облицовку, которую в дальнейшем не придётся менять или ремонтировать. Зная, как обложить деревянный дом кирпичом красиво, можно создать самый эстетичный и оригинальный дом.

Технология создания кирпичной облицовки

Как обложить деревянный дом кирпичом? Как и с другими вариантами облицовки, процесс начинается с предварительной обработки стен: их нужно покрыть антисептиками и антипиренами, а затем будет установлен деревянный каркас и утеплитель.

Обычно для утепления применяют минеральную вату: это прочный и экологичный вариант, обеспечивающий нормальный воздухообмен. Нужно учесть, что между утеплителем и слоем облицовки должен быть зазор в несколько сантиметров: это способствует естественной вентиляц

Можно ли дом из бруса обложить кирпичом: облицовка стен и толщина

Построить дом из кирпича стоит сегодня сравнительно дорого. Кроме того, его отделка и утепление потребуют немалых расходов. Более экономичным решением будет возвести дом из деревянного бруса и обложить его снаружи кирпичной кладкой. Такое теплое и экологичное здание прекрасно выглядит снаружи и сочетает в себе лучшие качества дерева и камня.

Преимущества каменной облицовки

Брусовой дом, облицованный кирпичом), обладает целым рядом преимуществ, полученных в результате такого вида отделки

Брусовой дом, облицованный кирпичом), обладает целым рядом преимуществ, полученных в результате такого вида отделки:

  1. Кирпичная обкладка обеспечивает прочную защиту деревянного дома от неблагоприятных воздействий.
  2. Эффективное утепление конструкции позволяет сэкономить на отоплении.
  3. Такая облицовка придает строению капитальный внешний вид. Используя кирпич того или иного вида и декоративную отделку, есть возможность придать дому оригинальность.
  4. Увеличивается пожарная безопасность строения.
  5. Дом из бруса, обложенный кирпичом, отличается не только хорошей тепловой, но и  звуковой изоляцией.

Начало облицовки

Обкладывать построенный дом кирпичом лучше всего через полтора-два года после установки стен под кровлю. За это время произойдут почти все усадочные деформации при естественной вентиляции, брус за это время высохнет. Снаружи обязательно обработайте его (сразу после окончания строительства) антисептической пропиткой и антипиренами для защиты от огня.

Фундамент

Для отведения грунтовых вод от здания обязательно устраивается бетонная отмостка

Облицовка кирпичом деревянного дома из бруса – это дополнительная нагрузка на его фундамент. Поэтому он должен быть изначально готов к ней: иметь нужный размер, учитывать условия грунта на участке и величину общей нагрузки. Если это не было предусмотрено заранее, то существующий фундамент усиливают и расширяют. Для отведения грунтовых вод от здания обязательно устраивается бетонная отмостка.

Рекомендуем к прочтению:

Утепление стены из бруса

Энергоэффективность здания можно увеличить, утеплив пред облицовкой деревянную стену. Сначала ее конопатят, затем с помощью дюбелей (грибков) закрепляют на ней плиты паропроницаемого теплоизоляционного материала и закрывают ветрозащитной пленкой или супердиффузионной мембраной. Толщина изоляции выбирается, исходя из климатических условий и толщины деревянной стены.

Связка бруса и кирпичной стены

Крепление стен между собой выполняется с помощью гибких или жестких связок

Крепление стен между собой выполняется с помощью гибких или жестких связок.

В странах Европы не связывают жестко кирпичную облицовку с кирпичной стеной, предпочитая ей гибкую. Для этого сварная оцинкованная сетка режется полосами по 30-40 см и сгибается пополам под прямым углом. Одна «полка» вязки прибивается оцинкованными гвоздями к деревянной стене. Другая – замуровывается в горизонтальный шов кирпичной кладки.

Вместо сетки можно использовать обычные подвесы для гипсокартона, продающиеся в магазине. Такие связки выполнятся через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Шаг между ними – около 1 метра. Крепление последнего ряда кладки – обязательно. В этом случае многослойная конструкция способна выдержать повышенные нагрузки.

Рекомендуем к прочтению:

Выполнение кладки

Первый ряд кирпичей укладывается на слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой изоляционный материал. Толщина стен – полкирпича. В качестве раствора используется цемент марки М400. Облицевать дом можно как с помощью специального облицовочного кирпича, так и  обычным – силикатным или красным. Для уменьшения проникновения влаги через кирпичную стену обработайте ее влагоотталкивающей пропиткой.

Нижний зазор между стропилами и кладкой выполняют не меньше 15 см, иначе стропила могут повиснуть на облицовке при усадке здания в зимнее время.

Важно! Стоит обратить особое внимание на крепление и герметизацию откосов и подоконников окон на многослойной конструкции.

Устройство вентиляции при обкладке

Вентиляция закрытой деревянной стены выполняется с соблюдением обязательных условий

Вентиляция закрытой деревянной стены выполняется следующим образом:

  1. Между стеной и кирпичной кладкой устраивается воздушный зазор шириной не менее 50 мм (учитывая толщину утеплителя) для выхода увлажненного воздуха из дома. При меньшей ширине зазора нарушается отведение пара от утеплителя, что вызовет намокание, а также промерзание стены. Это причина появления плесени и грибка на ней.
  2. Во втором ряду кладки устраиваются вентиляционные отверстия (продухи), выполненные из щелевого кирпича. Суммарная площадь продухов – не менее 35 см2 на 10 м2 кирпичной стены. Шаг между ними – 2-3 метра. Как вариант, устраиваются щели в вертикальных швах кладки при неполном заполнении их раствором.
  3. В карнизной (примыкающей непосредственно к крыше) части каменной стены также устраиваются небольшие вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздушных потоков и отвода с их помощью водяных паров в атмосферу.

Все вентиляционные отверстия, имеющие большие щели, должны быть закрыты решетками для предотвращения проникновения грызунов в пространство воздушного зазора. Облицовка дома из бруса кирпичом – это эффективный и недорогой способ утепления здания, увеличения его долговечности и улучшения его внешнего вида.


Смотрите также




© 2008- GivoyDom.ru