Что сначала отопление или отделка стен

Кстати, с электрикой тут еще один большой выбор стоит – по полу кабели разводить, или по потолку?

Ответ такой, без вариантов : Дешевле - по полу, но лучше – по потолку.

Теперь поясним. Дешевле – потому, что меньше уходит кабеля. Ведь розетки и выключатели явно ближе к полу, чем потолку, а это – основное, к чему кабели идут. Да и штробить при этом меньше надо.

А вот то, что разводить по потолку лучше, так это по нескольким причинам :

1) В полу часто укладываются теплые полы, а они не должны находиться рядом со всеми электрическими кабелями.

2) Если уж уложили кабели в пол, то надо сразу делать стяжку – иначе их легко повредить, и можно и не заметить – например, поставив на него козлы (ударение на первом слоге) или стремянку. Но суперменов-электриков, способных молниеносно и с гарантией правильности развести все кабели, практически не существует. Вот и приходится кабелям хрустеть неделями под ногами, в ожидании, пока их замуруют в стяжку.

Двигаемся вперед.

После штукатурки должна быть стяжка пола. Это когда устанавливают такие же железные маяки, как и при штукатурке, и делают, типа, ту же штукатурку, но на полу. То есть в хорошем варианте – стены должны стать строго вертикальными, а пол – строго горизонтальный, без ям и наклона. Но, разумеется, непосредственно перед стяжкой должна быть сделана гидроизоляция там, где надо по проекту.

При грамотном ремонте, в случае, если трубы отопления идут по полу (а так сейчас практически на всех новостройках), сначала сантехник должен проверить, что они не повреждены, а потом строители должны их зарисовать на плане пола. Чтобы не повредить, если что-то придется впоследствии крепить к полу.

Затем укладываются теплые полы, если они в виде кабеля, а не в матах под плитку.

Сантехник перед стяжкой проводит те трубы, которые должны идти в полу.

И затем по маякам заливается стяжка. Причем, если требуется, в разных уровнях – под разные уровни напольных покрытий.

И это еще не все. Потом за стяжкой надо…ухаживать. Для того, чтобы она набрала прочность, она должна правильно сохнуть – главное не быстро. Для этого ее надо накрыть минимум на неделю полиэтиленовой пленкой. Можно даже поливать ее водой. Класть на стяжку плитку можно хоть на следующий день, а вот любые деревянные полы не раньше, чем через 2 месяца.

Итак, у вас на квартире стоят стены, все оштукатурено, разведены сантехнические трубы, сделаны гидроизоляция мокрых зон и стяжка. И что мы имеем? Мы имеем в наличии 1/3 часть среднестатистического ремонта. И закончиться это должно в случае квартиры площадью до 250 кв.м. не позже, чем за 2 месяца. Разумеется, если все идет б

Когда делают отопление в доме до или после отделки

По ходу работы сантехником я часто встречаю разные объекты: большие и маленькие, крутые и простые. На каждом я вижу нарушение или незнание этапов строительства домов и квартир. А ведь нет ничего проще, как подумать логически над тем, как и что необходимо сделать, и в какой последовательности. В конце концов поискать информацию в книгах.Сегодня опустим проектные работы, так как это отдельная тема, и перейдем сразу к строительству дома или отделке квартиры.

Конечно, первый этап строительства любого дома — это проект. Даже если Вы собираетесь строить курятник. В проекте обычно указывают все конструкции материалы и условия строительства. Но в проекте не указана сама последовательность работ, а без последовательности возникает хаос.

Попробую поделиться с вами своим видением этапов проведения работ при строительстве дома, дабы уменьшить строительный хаос.

Итак, начинаем с проекта. В проекте обычно указывают на расположение дома относительно участка или планировки квартиры. Начинают строительство с разметки места строительства дома.

Перед этим было бы замечательно получить все разрешительные документы и технические условия относительно подключения и ввода инженерных сетей, таких как: электричество, газ, холодный или горячий водопровод, канализацию и тд. Но так как это все долго и бюрократично, то многие застройщики делают техусловия по ходу строительства.

После разметки расположения дома и определения инженерных сетей переходим к следующему этапу строительства дома — заливке фундамента. Так как я проживаю в сейсмичном районе, то буду говорить о капитальном бетонном строительстве.

При заливке фундамента необходимо позаботиться о монтаже закладных для ввода инженерных систем. Системы могут входить под фундаментом, так и сквозь него. Если сети проходят под фундаментом, то их можно сразу прокинуть через стальные гильзы. Если сети проходят через фундамент, то можно смонтировать как стальные гильзы, так и асбестоцементные трубы. Так некоторые делают закладные из деревянных досок с запасом. Потом в оставшееся отверстие монтируют гильзу, через которую заводят сети.

Так же после заливки фундамента не торопитесь его засыпать не внутри, не снаружи. Так как, надо будет проложить сети по периметру дома или внутри дома, или делать гидро и теплоизоляцию фундамента. Это важный момент в этапе строительства дома. Многие сейчас делают это сразу. В бетон добавляют специальную гидрозащищающую смесь, например Пенетрон, и сразу в опалубку для фундамента монтируют теплоизоляционные плиты из полистирола.

Так же я не устаю говорить о том, что коли не смонтированы все инженерные сети, то ни под каким предлогом нельзя заливать ни черновые, ни тем более чистовые стяжки. А ведь прорабы в 90 процентах случаях это делают, просто раскручивая клиентов на работу. Совсем недавно смотрел один объект, на котором нет отопления, а уже залита чистовая стяжка толщиной 150 мм.

Человек который купил этот недостроенный дом для себя, хотел устроить в нем теплые водяные полы. Опять же опираясь на рекомендации местных шабашников, что полы монтируют на фольгоизол. Но когда я проконсультировал человека и сказал ему, что толщина пирога теплого пола составляет минимум 120 мм, у него волосы дыбом встали. Следовательно, решили смонтировать радиаторное отопление и трубы провести по стенам, и зашить их гипсокартонном. Таким образом, если ваш прораб до монтажа всех инженерных систем заикнется про то, что надо залить стяжку, то гоните этого прораба в шею.

Но надо понимать, что строительство по всем правилам требует колоссальных затрат, а не всем это сразу по карману. Таким образом, гидроизоляцию фундамента можно сделать после демонтажа опалубки, а после гидроизоляции смонтировать теплоизоляцию.

Следующим этапом строительства дома поднимают стены. Здесь кому что нравиться (мне импонирует теплоблок и сруб). После стен накрывают крышу. Если отделочные работы у вас попадают на зиму, то монтируют после крыши окна. Если на лето, то окна монтируют после штукатурки, если у вас стены капитальные. Если стены сборные, то все равно зашивают стену снаружи, внутри проводят все системы. После монтируют створ окон и монтируют окна.

И позаботьтесь о том, чтобы после монтажа окон их хорошенько оклеили полиэтиленом, чтобы их не обляпали. Штукатуры этим заниматься не хотят. В итоге заляпанные и поцарапанные окна после отмывания.

Далее на материалы, которые необходимо штукатурить, монтируют электрические сети. К таким стенам относятся кирпичные, бетонные и стены из теплоблока и подобных материалов.

Если стены из сборных конструкций, то в теле стен обычно есть специальные отверстия для монтажа сетей или при подъёме стен делают ниши, либо фальшь стены для монтажа канализации и водопровода.

После монтажа электричества стены зашивают или штукатурят и приступают к следующему этапу строительства дома — к монтажу канализации, потом холодного и горячего водоснабжения. Это очень удобно. Стены ровные и Вы можете все четко разметить и не долбить больше положенного. А то бывает, монтируем водорозетки для подключения сантех приборов. Потом приходит штукатур и набрасывает 50 мм. Водорозетки тонут. И чтобы потом подключить сантех приборы, приходиться использовать удлинители. Еще хуже, когда водоразетки торчат из кафеля. Тогда есть угроза, что декоративная чашка на подойдет в плотную к стене.

Следующий этап строительства дома — монтаж отопления. Как вы помните, если Вы все сделали правильно, то у вас полы не залиты. После определения системы отопления вы начинаете подготовку основания.

Если, например, у вас будет радиаторная система отопления, то ровняете грунт внутри помещения с учетом заливки чистовой стяжки. При этом трубы можете смонтировать в грунт и залить стяжкой. Если это второй этаж и выше, то монтируете трубы радиаторного отопления в конструкции деревянного пола или по капитальному основанию. И уже после монтируете чистовые полы или заливаете чистовую стяжку.

Если Вы на этапе строительства дома планируете монтировать теплые полы, то тоже все замечательно. Можно пирог теплого пола монтировать как на утрамбованный грунт, так и на черновую стяжку. На черновую стяжку конечно лучше, так как можно прокрепить полы, если будут задираться. Но на грунт тоже неплохо, так как экономите на стяжке черновой. А на эти деньги можно купить хороший распределитель для пола, например.

Если домик у вас маленький, то можно черновую стяжку не лить. Я в своем доме недавно так и сделал. Заодно и посмотрел, как получиться. Все получилось замечательно. Если площади большие, то тогда смело лейте черновую стяжку и монтируйте на нее пирог теплого пола.

Перед монтажом водяных теплых полов производители рекомендуют оштукатурить помещение на один раз

После монтажа теплых полов их опрессовываете воздухом и заливаете чистовую стяжку. Стяжка должна высохнуть сама в течении 21 для. Ходить можно по ней не ранее 10-ти дней.

После проводите отделочные работы, производите монтаж отопительного оборудования и санитарного фаянса, и празднуете новоселье. Вот и все особо важные этапы строительства дома

Таким образом, пройдем по порядку строительства дома:

Только что построили дом из пеноблоков. Планируем штукатурить, наклеивать обои, делать натяжные потолки, полностью монтировать проводку. Система отопления проведена. С чего начать? Каков порядок действий?

Начинать отделочные работы надо с установки входных дверей и окон, чтобы обеспечить во внутренних помещениях нужный микроклимат, то есть положительную температуру воздуха и минимальную влажность.

Порядок действий примерно следующий («примерно» — потому что какие-то рабочие операции в перечне можно объединить, а для каких-то поменять очередность):

– кладка перегородок и внутренних стен. В этот же период можно утеплять междуэтажные перекрытия и приступить к укладке полов

– в дом заводятся электрический кабель и все инженерные коммуникации (газ, водопровод, канализация, стояки отопления и пр.). Затем выполняется засыпка пола керамзитом и черновая стяжка

– монтаж всех систем (водопроводной, канализационной и пр.), в стенах проделываются штробы и проводится разводка электричества, подготавливаются гнезда под выключатели и розетки. По черновой стяжке укладывается изолон и трубы для теплого пола. Пол заливается (с установкой маяков) ветонитом или плитонитом

– устраивается камин и дымоход для него

– клеятся обои или наносится декоративная штукатурка, устанавливаются подоконники и отделываются оконные откосы

– выполняется последняя стадия отделочных работ – облицовка плиткой, обшивка вагонкой, укладка ламината или паркета, установка порогов и плинтусов, выключателей и розеток, осветительных приборов. Устанавливаются сантехнические приборы, зеркала, радиаторы отопления

– монтируется натяжной потолок

– завозится и устанавливается мебель

Вы правильно сделали, что уже провели в дом отопление. Так как если оно у вас в доме уже есть, значит можно выполнять все внутренние работы. В первую очередь нужно (если у вас их нет) построить перегородки. Потом провести всю проводку в доме, приготовить отверстия для люстр, светильников, розеток, выключателей. Провести всю коммуникацию в доме, трубы, сан узел, подвести воду. Затем надо делать потолок, натяжные потолки. Потом надо подготовить и привести в порядок стены. С начало их по штукатурить, потом шпаклевать, отшлифовать, пройтись по ним грунтовкой и только потом клеить обои или красить. Как только ваши стены готовы, к обоям, надо заняться полом. Когда сделаете все полы, тогда можно будет клеить обои, вставлять розетки, вешать освещение в доме.

Из этого списка порядок строительных работ будет такой очередности:

1. Монтировать проводку;
2. Штукатурить;
3. Установка натяжного потолка.
4. Обои наклеивать.

Устанавливать натяжной потолок следует до того, как будут наклеены обои, потому что при работе с потолком будет сыпаться пыль, необходимо постоянно касаться стен грязными руками, когда приходится искать точку опоры. Иногда устанавливают потолок при наклеенных обоях, но происходит это по вынужденности обстоятельств, если натяжной потолок является элементом косметического ремонта или какой-нибудь реставрации.

Такая же ситуация с определением очередности действия при штукатурке и проведении проводки: штукатурку придется откалывать, сверлить, долбить там, где будут идти провода, после этого штукатурный слой потребуется реставрировать, а это уже не тот вид стен. Первым делом производят работы с проводкой, устанавливают розетки, выключатели, а после этого занимаются штукатуркой.

Внутренняя или наружная отделка, с чего начать?

Этот вопрос далеко не праздный, поскольку от правильной последовательности выполнения данных работ во многом зависит их качество.

В случае когда здание построено из древесины, кирпича, газосиликатных блоков, при этом толщина его стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче, то после завершения кровельных работ, установки дверей и окон, испытания электроразводки, отопления, водопровода, канализации и вентиляции, следует приступить к внутренней отделке.

При выполнении работ, в которых используется цемент м500 и другие вяжущие вещества, такие как гипс, известь, в растворных смесях содержится большое количество воды. В период высыхания в атмосферу дома выходят сотни литров воды, с удалением которой обычная естественная вентиляция справиться не способна, в результате чего жидкость начинает активно впитываться в стены и выходить через них во внешнюю атмосферу. Если на ее пути окажется законченная наружная отделка, то она неизбежно намокнет, что ухудшит ее сцепление с поверхностью и может привести к местному разрушению.

Для того чтобы этого не произошло, следует завершить все мокрые процессы: устройство стяжек, штукатурку, шпаклевку, дать время внутренней отделке для полного высыхания и после этого приступать к наружной. Сегодня продажа строительных смесей дает возможность выбрать любой отделочный материал, однако, для штукатурки стен следует использовать растворы, обладающие максимальной способностью пропускать пары воды.

Если дом не имеет достаточного утепления наружных стен, то при включении в нем в зимний период системы отопления точка росы окажется на поверхности внутренних стен, которые намокнут, на них не сможет высохнуть штукатурка. Воде из стяжки также некуда будет уходить, поскольку мокрая стена, покрытая конденсатом, — плохой проводник жидкости. В таком доме сначала нужно выполнить наружное утепление и черновую отделку в теплый период: закрепить утеплитель, армирующий слой, загрунтовать под нанесение декоративной штукатурки, после чего приступать к внутренней отделке с использованием мокрых процессов. В этом случае даже в случае прорыва водопровода, течи кровли и других проблем наружной отделке не будет нанесено непоправимого ущерба, поскольку черновой армирующий слой отремонтировать намного проще, чем финишную наружную отделку.

В качественно выполненном черновом варианте наружной отделки здание может простоять несколько лет, пока в нем не закончится полный комплекс внутренних отделочных работ, или у владельца не появятся средства для ее завершения.

Можно ли делать внутреннюю отделку дома если нет отопления

Секреты отделки интерьера при отрицательных наружных температурах: приклеивание обоев и плитки, оштукатуривание стен и монтаж вагонки

Зачастую возведение загородного дома затягивается не на один год, а строительство разбивается на последовательные этапы. Сначала заливается фундамент. Потом ставится «коробка» с окнами, крышей и кровельным покрытием, а на третий год выполняется финишная отделка. Случается так, что строительный сезон завершился. Впереди зима, а проведение внутренних отделочных работ, по разным причинам, нельзя отложить до весны-лета. Что делать? Рискнуть и приступить к оштукатуриванию стен, поклейке обоев и плитки невзирая на погодные условия? А вдруг потом всё отвалится? Эти вопросы терзают начинающих застройщиков.

Я построила дом со всеми коммуникациями. Думаю, заняться внутренней отделкой зимой, чтобы не платить за съёмное жильё и уже весной въехать в коттедж. Хочу положить на пол керамогранит, плитку и паркет. На стены приклеить обои, где-то сделать декоративную штукатурку или покрасить. На потолок – гипсокартон, вагонку и тоже покрасить. Можно ли это сделать если на улице минус, или есть риск, что отделка треснет или отвалится?

Ответим на вопросы пользовательницы портала, опираясь на практический опыт.

• Можно ли клеить обои зимой.
• Как приклеить плитку при отрицательных уличных температурах.
• Как оштукатурить стены в зимний период.
• Нюансы зимнего монтажа вагонки.
• Выводы и рекомендации.

Современный рынок предлагает сотни наименований отделочных материалов с разными свойствами. Любому человеку, задумавшемуся об отделке дома изнутри зимой, следует запомнить одно универсальное правило. Выбрав отделочный материл, сначала изучаем рекомендации/инструкции производителя по работе с ним. Например, оптимальную влажность и температуру помещения и основания при приклеивании обоев. Сколько времени нужно поддерживать эту температуру. Требования к основанию. Температурные требования к клею или штукатурном раствору и т.д. А теперь задайте себе вопрос, сможете ли вы соблюсти все эти условия, если отделочные работы ведутся в зимний период?

Идём дальше. Обои — частный гость в загородных домах, особенно если речь идёт о красивых фотообоях, органично вписывающихся в дизайн помещения. На вопрос, можно ли клеить обои на стены зимой так, чтобы они потом не отвалились, ответ утвердительный, но только если выполнены следующие общие условия:

• Поверхность стен должна быть подготовлена для приклеивания обоев — выровнена и загрунтована.
• В помещении стабильно, без резких перепадов, поддерживается плюсовая температура, примерно от + 15 °С.
• Температура основания (стен) не менее + 5 °С.
• В комнате нет сквозняков и поддерживается оптимальная влажность.
• Приклеенные обои должны равномерно высыхать.

Чтобы приклеить обои зимой, сначала придётся запустить систему отопления дома. Нагреть помещение, где идут работы и поддерживать эту температуру в ходе проведения отделки. Традиционно проблемные участки — места за радиаторами. Если батареи уже висят, то сложно обойти кронштейны крепления и качественно приклеить обои на локально перегретой стене, т.к. клей быстро высыхает, не успев схватиться с основанием.

Если основная система отопления ещё не запущена, то придётся ломать голову, как отопить помещение, где ведётся приклейка обоев. Вариант с тепловыми пушками сомнительный. Если теплопушка работает на газе, то комнату придётся периодически проветривать, а приклеенные обои не любят сквозняков.

Тепловые пушки, работающие на электричестве, дорого эксплуатировать, они могут пересушить воздух, а горячий поток нельзя напрямую направлять на участок, где приклеены обои.

Главная сложность приклеивания плитки зимой — т.н. «мокрые» работы и процессы. Если не соблюсти температурный режим, то качество работ катастрофически падает.

Можно вести работу и при более низкой температуре в комнате, например, + 10 °С. Это увеличит время схватывания клея, но нельзя укладывать плитку если температура основания менее + 5 °С. Если не соблюсти эти требования и попытаться уложить плитку при температуре основания ниже 0 °С, то часть воды, входящей в состав клеевой смеси, может замерзнуть. Из-за образования кристалликов льда, состав потеряет свои свойства, снизится адгезия и плитка отвалится.

Мы снова приходим к необходимости монтажа в доме отопительной системы. Отсюда возникает ещё один вопрос.

Я задумался, а можно ли класть плитку в санузле, если дом, временно, не будет отапливаться одну зиму.

По мнению masterovoy, для укладки плитки в неотапливаемом помещении можно применить морозоустойчивый клей, предназначенный для наружных работ, при поддержании температурного режима от +5 до +30 °С.

Итак, отделывать неотапливаемые помещения плиткой зимой можно, если:

• Соблюдены правила ведения работ, предписанные производителем плитки и клея. Это касается выбора типа клея (для внутренних или наружных работ) и технологии замеса.
• Поверхность должна быть подготовлена — очищена от загрязнений, краски, масел, выровнена. Пустоты могут стать местами скопления воды, которая замерзнув приведёт к «отстрелу» плитки.
• В помещении поддерживается плюсовая температура.

Главный принцип отделки штукатуркой стен зимой — поддержание положительной температуры в помещении (оптимально + 20 °С, но не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С, чтобы не пересушить слой, что приведёт к трещинам). Важны и правильная подготовка стен, выбор оптимального состава смеси и режим эксплуатации помещения. Поэтому надо сразу продумать: дом после отделки зимой будет отапливаться постоянно или останется без обогрева?

У меня дом, построенный из теплой керамики. Газа нет. Электричество всего 4.5 кВт. Отопления тоже пока нет. Дом будет эксплуатироваться в режиме «дача» для временных приездов. Стены изнутри хочу оштукатурить. Затем прошпаклевать и покрасить. Зимой коттедж не будет обогреваться. Не знаю, какую штукатурку лучше использовать, так как слышал, что закрывать штукатуркой кирпичные стены в неотапливаемом доме нельзя, пойдет грибок.

Штукатурки могут быть сделаны на основе гипса, извести или цемента. Традиционно популярными считаются гипсовые штукатурки, но гипс — сорбционный материал, т.е. способен хорошо вбирать в себя влагу из воздуха. Если оштукатурить стены гипсовой смесью, а дом оставить до весны без отопления, то влага/конденсат в штукатурке замерзнет. Это приведёт к появлению трещин и порче отделки. В дальнейшем, при установлении положительных температур в доме, есть вероятность, что в штукатурном слое создадутся условия (избыточная влажность и плюсовой температурный режим) для появления плесени и грибка.

Выход — использовать штукатурку на цементной основе, т.е. материал, обладающий минимальной сорбцией и хорошо сочетающийся с кирпичом. ЦПС (цементно-песчаной штукатурке) и мороз не страшен, и грибок не пойдет, т.к. минимизированы условия для его появления. А к финишной отделке стен можно вернуться летом, или когда в доме будет постоянно работающая система отопления.

У меня дом из пеноблока. Хочу стены изнутри отделать деревом — блок-хаусом. Работы придётся вести поздней осенью или зимой. Финишную покраску отложу до весны. Какие проблемы могут возникнуть при зимнем монтаже вагонки и как их избежать.

По опыту пользователей портала, оббивать стены блок-хаусом зимой вполне возможно и при минусовых температурах. Вагонку потом не коробит, не выгибает и она не темнеет. А покраску дерева лучше отложить до весны и установления стабильно плюсовых температур.

Из недостатков зимнего монтажа блок-хауса выделим трудность проведения работ при отрицательных температурах и повышенную вероятность халтуры со стороны рабочих. Причина проста — когда ноги и пальцы мерзнут, а изо рта валит пар, хочется побыстрее закончить монтаж по принципу: «и так сойдет».

Монтировать вагонку зимой в неотапливаемом помещении можно, если руководствоваться следующими правилами:

• За сутки до монтажа, с вагонки снимается упаковка и она «отлёживается» в том помещении, где производятся работы, чтобы влажность вагонки соответствовала общей влажности комнаты.
• Не забываем оставлять компенсационные зазоры (минимум 1 см), чтобы вагонка могла «играть». Т.е. не набиваем вагонку впритык к стене, например, на потолке, чтобы потом, при изменении линейных размеров, при температурных и влажностных перепадах, дерево не упёрлось в торец.

Отделывать дом изнутри, клея обои, укладывая плитку или оштукатуривая стены зимой можно. Главное — следовать инструкциям производителя и обеспечить плюсовой температурный режим в помещении. На сколько это выгодно, а главное — стоят ли этого затраченные усилия и дополнительные материальные затраты, пусть каждый решает сам. Зачастую, взвесив все «за» и «против», лучше отложить финишные отделочные работы до весны-лета и получить гарантированно качественный результат.

• Как отделать металлическую дверь деревянной мозаикой.
• Как правильно приклеить деревянную мозаику на входную дверь.
• Себестоимость двери, украшенной деревянной мозаикой.

В случае, когда работы будут проводиться в доме сезонного использования, в котором отсутствует постоянное отопление, предпочтение отдается бюджетным вариантам.

При покупке материала отделки важно понимать, может ли он использоваться в условиях повышенной влажности, которые неизбежны в неотапливаемых помещениях.

Кроме наличия или отсутствия системы отопления, при выборе декоративной отделки необходимо учитывать материал основы стен. В качестве наиболее подходящих решений отделки загородного дома при сезонном использовании рекомендованы:

Увлекающимся и динамичным людям лучше выбрать способ отделки, позволяющий легко изменить финишный слой. Для таких владельцев правильнее будет выбрать в качестве внутренней отделки стен на даче штукатурку или листы ГКЛ. Для многолетнего варианта лучше подобрать отделку неяркой фактуры и цветности.

Отделка является финальным этапом в ремонте, поэтому выполняется после проведения всех работ по прокладке инженерных и сантехнических коммуникаций. Принимая решение о покупке материала, следует помнить о специфике неотапливаемых помещений.

Если планируется посещать дом в зимний период, то сырье следует подбирать устойчивое к возможным резким перепадам температур. Стоит также продумать, чем утеплить стены изнутри.

Любая отделка начинается с дальней комнаты верхнего этажа и производится по направлению к выходу. Если ведутся работы с высокой степенью маркости: оштукатуривание, покраска, побелка, то уже обработанные поверхности следует защитить полиэтиленовой пленкой.

Необходимые материалы следует просчитать и закупить заранее, а также подготовить рабочий инструмент.

Существует немало вариантов отделки кирпичных или стен из пеноблоков, деревянного дома изнутри. Современные технологичные отделочные материалы предлагают различные варианты обшивки, например, древесные обои, которые изготавливают из натуральной древесины. Они наносятся на стены дачи внутри помещений при помощи специального клеевого раствора. Основным и весьма существенным недостатком является их стоимость.

Менее затратным будет способ отделки внутренних стен дома материалом блок – хауса. Перед монтажом плит следует дать ему отлежаться в помещении при комнатной температуре в течение 48 часов. Материал монтируется на ровные стены, на предварительно набитые брусья деревянного каркаса.

Элементы прикручивают к направляющим саморезами через основание шипа, которым оснащены все доски. Между собой элементы соединяются по системе паз – шип. Для придания дополнительного внешнего лоска по завершении работ поверхность можно покрыть лаком, воском или морилкой.

Вагонка – один из наиболее легких в работе материалов, способ недорого облицевать стены в загородном домике своими руками. При этом получается абсолютно экологичная и чистая финишная отделка. Монтируют вагонку, набивая рейки на горизонтальные направляющие, закрепленные на расстоянии 0,5 – 0,7 м друг от друга. Подробнее о том, чем и как отделать дачный домик, смотрите в этом видео:

Древесину предварительно необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

Принимая решение, чем обшить стены на даче, следует изучить возможности различных материалов:

Отделка стен своими руками за батареями отопления

Недавно столкнулся с такой темой как, отделка стен за батареями центрального отопления своими руками. Хочу поделиться опытом, поскольку есть свои нюансы, и думаю, что они будут Вам интересны.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Почему отделка стен за батареями отопления важна
2. Демонтаж батареи
3. Первичная обработка стены
4. Штукатурка стены
5. Шпаклевка стены
6. Шлифовка стены
7. Оклейка обоев
8. Крепление плинтуса
9. Монтаж батареи
10. Подведение итогов

Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

Почему так происходит? Вот несколько причин:

• батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
• будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
• на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

• наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
• комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где  в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про подготовку стен под обои. После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и закрепить плинтуса, которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время.
Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Первое, что предстоит сделать - это снять батарею отопления. Хоть перед ней и установлена перемычка (байпас), и перекрыв краны, можно самостоятельно осуществить демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то можно снять и самим, но если отопление уже подали, то кто его знает, в каком состоянии у Вас шаровые краны, перекрывающие батарею. А вдруг они с течением времени прохудились? В этом случае, самостоятельный съем может обернуться большой бедой и для Вас и для Ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

Нужно подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время на сами работы мастера. На все планируем 1 день.

После работы мастера мы увидим следующую возможную картину:

Первичная обработка стены за батареей

На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире, то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус.
Планируемое время около 1 часа:

Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику Грунтовка стен).

Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов.

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно!  Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов:

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням. Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. Об этом важно почитать здесь.

Как шпаклевать за батареей

Как только получили белоснежную стену, нужно ее один раз загрунтовать (на разведение грунтовки, ее нанесение, и высыхание берем 2 часа) и сразу переходить к шпаклевке. Здесь также можно поступить проще, чем мы это делали при шпаклевании больших стен.  Совсем не обязательно покупать сухую смесь и ее готовить. Вполне можно обойтись готовой шпаклевкой. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю за 1,5 часа Вы вполне справитесь:

Время высыхания шпаклевки составляет 1 день. Второй раз, думаю, шпаклевать не стоит.

Как шлифовать стены за батареей

Вот теперь еще один важный нюанс. После шпаклевки, если следовать правильной технологии, мы должны шлифовать стену. Но не забываем, что шлифовка наждачной бумагой - это море пыли. А ведь основной ремонт у нас уже сделан. Поэтому здесь можно пойти на упрощение, как и в случае штукатурки без маяков. Мы не будем шлифовать стену наждачкой. Мы просто возьмем острый шпатель и срежем все лишние шпаклевочные микробугорки. Пыли будет по-минимуму, а стена все равно будет достаточно гладкой. Даже, если стена не получится идеальной, то для случая с батареями, что-называется, пойдет. Работы на 0,5 часа:

Как клеить обои за батареей

Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

Как крепить плинтус за батареей

После оклейки обоев можно сразу приступать к разметке плинтуса, куда будут спрятаны возможные провода. Здесь основная заморочка в том, что сплошные углы. Вам точно понадобится стусло и пила. Но у меня есть очень подробная статья на эту тему, так что просто загляните в нее: Как крепить плинтус. На плинтус отводите 0,5 дня. Вам нужно все померить, правильно отпилить все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Монтаж батареи отопления

Итак, все готово, и можно приглашать мастера, чтобы он повесил батарею на место. Вот если снимать батарею можно, наверное, и самому, то обратно повесить - лучше доверить мастеру. Очень рекомендую не делать это самостоятельно. Если Вы каждый день не крутите трубы, не наматываете лен на резьбу, значит нет у Вас этого навыка. Вы не знаете сколько льна нужно накрутить и с какой силой заворачивать гайки, а работа эта очень ответственная:

Ну вот, все готово, можно расставить цветочки на подоконник и любоваться своей работой:

Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

• Придется снова разводить достаточно много грязи.
• Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
• Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам  (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

Смотрите также

• 
  Рабочая стена на кухне из плитки
• 
  Гидроизоляция стен паркинга
• 
  Шпаклевка стен краскопультом
• 
  С чего начинать шпаклевать стены
• 
  Акриловая краска цветная для стен и потолков
• 
  Можно ли запенивать проводку в стене
• 
  Плинтуса к бетонной стене
• 
  Сначала делать потолок или стены
• 
  Ванная комната отделка плитка и покраска стен дизайн
• 
  Как кладется плитка в ванной на стены
• 
  Как просверлить стену и не попасть в проводку