Чем крепить дверную коробку к кирпичной стене

ошибки и их причины, советы, способы, инструкция по ГОСТу

Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

1. первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
2. стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
3. затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

   Классический метод установки двери

4. коробку монтируем ровно к стене и вертикально;
5. на саморезы крепится коробка, на три штуки. Так испортить внешний вид двери нельзя;
6. надо проверить уровнем, чтобы коробка была установлена ровно;
7. затем полотно следует установить. Важно, чтобы оно самостоятельно не открывалось и не закрывалось;
8. далее проверяется зазор над и под дверью и регулируется при необходимости – либо затянуть саморезы надо, либо ослабить их;
9. также проверяются вертикальные зазоры4
10. вставляются вкладыши, а потом уже производится запенивание. Вкладыши требуются для того, чтобы зазоры не уменьшились по мере высыхания пены;
11. водой нужно обрызгать весь блок. Потом заполнить пеной ещё и зазоры. Высохнет она минут через сорок. Ножом надо убрать лишнее;
12. вот дверь и готова! Главное – надёжно и своими руками.

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

• сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
• учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;

  Монтаж дверной коробки

• вертикальная планка должна быть сделана шире, ровно на 13 мм. А вот горизонтальная – на 6 мм;
• зачем нужно делать планки шире? Для того, чтобы зазоры в итоге сообразовались по 3 мм по бокам, и снизу в один сантиметр;
• палее нужно перьевое сверло. В трёх точках симметрично друг другу делаются отверстия с его помощью. Диаметр должен быть 12 мм;
• сверху надо сверлить выше петлей, внизу – ниже петлей;
• коробку следует запилить;
• далее надо собрать коробку;

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

• следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
• полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
• далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
• последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

• замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
• все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
• косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
• большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разделы статьи:

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Способы крепления деревянной дверной коробки в проём и видео материалы

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно  малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать,  запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей 

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Видео:

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок 

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Видео:

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые  подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины  к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления  обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Видео:

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Видео:

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Видео:

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм).  Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей . С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек .

Видео:

Хитрости при установки дверных доборов

Видео:

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Скрытая установка дверной коробки: варианты способов монтажа

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Самостоятельное крепление дверной коробки к стене и анализ качества

Крепление коробки для дверей к стенке — значимая задача. Не стоит игнорировать ее хорошим выполнением. Необходимо выполнить её максимально прекрасно, хорошо.

Необходимо помнить, что если дверь вы точно поставьте, позабудете о многих проблемах. Она будет свободно и раскрываться, и закрываться. Эффект сохраняется не на пару месяцев, а на пару лет.

Самое основное – правильно изготовленная регулирование щелей, какие расположились между самим полотном и дверной коробкой. Они обязаны быть похожими и сверху, и с боковой стороны.

Можно заявить: «А что ужасного, если коробка изогнётся на пару миллиметров? Это будет вообще неприметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не ухудшидся. Зато спустя какой то период времени дверь прекратит прикрываться. А если не прекратит, то это сделать будет очень тяжело. Собственно поэтому крепежа обязаны быть выполнены на большом уровне.

Игнорировать нашими советами — значит, после заменить весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не надо.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки изготовлены из древесины. И, как все знают, дерево превосходно съедает влажность. Разумеется, с наружной стороны косяки накрывают лаком. И это, как правило, должно защитить материал от воды. Но А все потому, что лак отлично пропускает влажность.

В конце концов выходит следующая схема. Съедая влажность, дерево в собственных размерах становится больше. А когда оно её отдает, размеры его становятся меньше. Процесс натуральный – но противный.

Установка косяков

Потому что дерево имеет неоднородную структуру, она и становится больше, и становится меньше разнородно. В итоге – косяки гнутся.

Вот она основная, только одна и главная причина трудности. А как её разрешить? Да очень легко! Следует хорошенечко прикрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте при любых обстоятельствах, даже при влиянии факторов извне.

Как хорошо прикрепить косяк? Рекомендации для всех

Профессионалы дают ряд советов:

1. действие первое: в проём помещаем каркас. Он обязан быть выполнен из металла. А после уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка обязано быть сделано в пяти точках. Если игнорировать хотя бы одной из них, то после дверь станет тяжело закрываемой. Или появятся другие, не очень хорошие результаты;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в 6-ти точках;
4. если в проем вставлены эластичные пластины, то они обязаны обхватывать стенку.

Оплошности, какие мешают сделать хорошее крепление

Есть оплошности, приводят которые к плохому креплению. Необходимо помнить их и попытайтесь не выполнять:

• нельзя крепить блок только на пену для монтажных работ так как это ненадёжно. Пенка – вещество эластичное, и она не может мешать появлению изгибов;
• пенка и сама по себе может быть трудностью. Из-за неё может появиться изгиб. Всё весьма просто – если где нибудь она легла неодинаково, это обеспечюет сгиб.

Даже установщики — специалисты часто прикрепляют блоки на три точки, а не на пять, как рекомендуем мы. Это плохо, так как тогда вся часть снизу косяка будет незакреплённой, и поэтому крепежа и гнутся. Так что вслушивайтесь к нам и не совершить ошибки.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепежа между петлями. Это оплошность, какую нельзя допускать. Непременно между петлями добавьте ещё одно крепление.

Эластичная пластина обязана быть прикреплена на 2-ух стенах. Если например она будет только на одной стороне закреплена, ничего хорошего из этого не выходит. Надёжности у подобной двери никакой. Плюс к этому, что косяк погнётся, он так же может и «винтом» закрутиться.

Четыре главных варианта крепежа

Варианты крепежа коробки для дверей мы уже описали выше. Сейчас отметим их как положено:

1. на пену для монтажных работ. Делать так не стоит – в итоге, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и лёгкий вариант, который может отличаться условной надёжностью. Подойдет для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет огромный проходимости;
3. в 6-ти точках. Этот приём советует даже ГОСТ. Он считается идеальным. Один недостатки – это заглушки так как они могут повредить внешний вид у двери;
4. при помощи пластин. Прекрасно подойдет для дорогих дверей, какие портить заглушками не охота. Пластины крепятся с внешней стороны.

Сейчас рассмотрим вариации крепежа в 6-ти точках и при помощи пластин подробно.

Классический вариант

Метод действий такой:

1. действие первое – расчёт размера. Размеры щелей: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
2. соединения следует запилить с помощью пилы торцевой на 45 градусов;
3. потом тот брусок, который запилили, нужно перетянуть шурупами. С одной стороны нужно пустить один саморез, а с другой – два;

   

   Традиционный способ монтажа двери

4. коробку собираем ровно к стенке и вертикально;
5. на саморезы закрепляется коробка, на три штуки. Так повредить внешний вид двери невозможно;
6. нужно выверить уровнем, чтоб коробка была поставлена ровно;
7. потом полотнище необходимо установить. Важно, чтоб оно своими руками не открывалось и не прикрывалось;
8. дальше исследуется просвет над и под дверью и изменяется если необходимо — или натянуть саморезы нужно, или сделать слабее их;
9. также контролируются отвесные щели4
10. ставятся вкладыши, а после уже делается запенивание. Вкладыши нужны чтобы щели не уменьшились по мере засыхания пены;
11. водой необходимо обрызгать весь блок. После наполнить пеной ещё и щели. Просохнет она через минут сорок. Ножиком нужно убрать лишнее;
12. вот дверь и готова! Самое основное – хорошо и собственными руками.

Установка согласно ГОСТУ: легкодоступный способ и важные советы

Мы не будем дискутировать о том, как точно крепить блоки. Ведь есть 4 варианта делать это, и каждый имеет право подбирать то, что импонирует больше ему. Мы только лишь расскажем, как трудиться особенно проверенными приёмами. Один мы уже детально рассказали выше.

Сейчас же побеседуем и о ином. Итак, инструкция:

Сейчас дадим вам маленьких совет. Если вам потребуется после ложить покрытие для пола, снизу под косяк уложите прокладку, которая будет равняется по толщине покрытию для пола. После понадобится просто убрать прокладку и уложить покрытие для пола. И всё — никаких трудностей.

• второй шаг – вставить коробку в проем. Непременно используем уровень! Крепим её хорошими шурупами;
• полотнище вешаем на место. Контролируем щели. Дальше нужно настраивать щели. Мы уже писали про это выше, в другом варианте. Изготавливается это, затягивая саморезы или напротив, ослабляя их;
• дальше закрепляется вторая стойка. Распорки тут ставить не потребуется, а это означает, не надо ожидать и того, когда пенка высохнет. Дверь в данном случае готова к работе сразу после того, как пенка нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепежа;
• заключительный шаг – запенить всю коробку.

На этом всё! Работа завершена. Если судить по впечатлениям людей, данный вариант на самом деле прекрасен, и ГОСТ не совершил ошибку.

Важные симптомы прекрасно поставленного косяка:

Коробка дверей на месте

• замок, плетни и другая фурнитура обязаны быть аккуратно и тщательно вставлены в полотнище. Самое основное, чтоб ничего не было перекошено;
• все детали коробки дверной обязаны быть аккуратно состыкованы меж собой. Стыковку выполнить своими руками можно абсолютно, это не тяжело;
• косяк петлевой нужно сделать по вертикали. Это крайне важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• щели обязаны быть похожими повсюду, от верха до низа. У двери одинарной щели со стороны ручки обязаны быть чуть-чуть поменьше, чем щели со стороны петель;
• огромное внимание следует выделить притвору полотнища, так как он обязан быть определённо и чётко отрегулирован. Когда это будет выполнено, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет заметно ни одного зазора, пробела не зависимо от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что обязано получиться в конце концов?

Необходимо помнить, что ручка в двери обязана, раскрываясь поворачиваться без малейшего старания. Плюс к этому она обязана возвращаться на место сразу же, как только её выпустят.

Прикрываться дверь должна довольно легко. Бывает, что при закрытии, петли легонечко тащит, такого не обязано быть.

Замок на двери обязан прикрываться очень легко. И при этом он обязан быть плотным, надёжным, по другому вскрыть дверь будет довольно легко.

Крепление коробки для дверей к стенке дело главное, как ни глянь. Мы уже рассказывали про то, что это важно чтобы дверь не деформировалась, потому что никто не желает видеть неприглядную дверь у себя дома. Также, с точки зрения эстетики это недопустимо.

Любой изгиб на коробке приводит к тому, что дверь будет туго раскрываться или прикрываться. Также, дверь может в конце концов вообще прекратить закрываться и открываться! И вот тогда нужно будет менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много занимает. И поэтому лучше всего сразу выполнить работу точно, чем делать заново её после.

Но и это ещё не всё! А все потому, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленый косяк, приводит к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенечко толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтоб выбить её вместе с косяком. И вот тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё благосостояние из жилой площади. Преступники и преступники пользуются таким вариантом достаточно часто.

И поэтому мы настойчиво советуем всем прислушаться к нам. Не ставить косяк только на пенку, а применять способы и те приёмы, какие мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет недоступной. А вы, владельцы жилой площади, будете тихи.

Похожие статьи

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками

Дверная коробка — основа для всей дверной конструкции. Главное её назначение состоит в добротном и качественном удержании дверного полотна, навешенного на коробку и длительное восприятие всех ударных нагрузок при каждом открывании и закрывании двери.

Устанавливаем дверную коробку

Крепление дверной коробки к кирпичной стене:

Установка дверной коробки производится двумя способами, в зависимости от этапа строительства:

Первый вариант используется в том случае, если имеется готовая дверная коробка и начинается процесс кирпичной кладки стен от фундамента. На цементном растворе на фундамент укладывается один ряд кирпича. Сверху этого ряда расстилается подушка из раствора, производится установка дверной коробки внутренней двери, которая прибивается тремя гвоздями к кирпичной кладке. Гвозди должны попасть в швы между кирпичами.

С двух сторон деревянной коробки выкладывается кирпичная кладка. Через каждые три ряда кирпича в дерево забивается либо металлический гвоздь длиной 150 мм, либо заострённый отрезок сварочного электрода. Гвоздь будет находиться в цементном растворе шва и при застывании кладки прочно удерживать короб от расшатывания.

С целью недопущения сдавливания средней части короба рядами кирпича, его вертикальные стенки распирают четырьмя деревянными горизонтальными распорками, которые не убирают до полного схватывания кладки. При выкладывании кирпичных простенков по обе стороны от дверного проёма выше на 2 мм, сверху производится монтаж железобетонной перемычки на цементный раствор. После штукатурки стен дверная коробка обналичивается рейкой с двух сторон.

Крепление дверной коробки к стене

Как правильно закрепить дверную коробку в проеме:

Существует технология строительства, при которой здание монтируется быстрыми темпами без установки столярки. Дверные и оконные блоки при этом монтируются после завершения возведения очередного этажа. В подобных случаях наружные стенки деревянных блоков столярки оббивают слоем рубероида для гидроизоляции, а затем с помощью деревянных клиновых распорок закрепляют в проёмах.

На сегодняшний день выделяют 4 основных способа установки дверной коробки:

Самый устойчивый к взлому способ установки дверной коробки
Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.
Для проёмов с толщиной стен без штукартурки от 160 мм.
Смешанный способ

Раньше, до 90-х годов прошлого столетия, образовавшиеся пустые швы заполняли паклей и заделывали цементным раствором. Нынешние технологии предусматривают заполнение швов монтажной пеной. После затвердения пены её излишки обрезаются острым ножом. Установка дверной коробки своими руками требует соблюдения некоторых правил. Края коробки не должны выходить за рамки стен. Необходимо оставлять зазоры для штукатурки и для наличников.

После этого укрепляется петельный брус. Начинают с верхнего отверстия на расстоянии 10–15 см выше петли. Сверлится совместно и коробка и стена. На петли надевается дверь и проверяется её посадка. Если дверь установлена правильно, сверлится отверстие под второй брус.

После завершения снова надеть дверь, окончательно проверить её работу, наметить место для дверного глазка и установить его. Теперь дверью можно пользоваться долго и уверенно.

Установка дверной коробки своими руками видео:

как правильно провести работу с дверной коробкой (косяком), сделать врезку петель, установить наличники, собрать доборы?

Для правильного крепежа межкомнатной двери нужны базовые знания по монтажу. Необходимо иметь набор инструментов и материалов. Чтобы правильно произвести замену, нужно следовать инструкции, которая приведена в статье.

В статье подробно рассказано как провести работы по установке своими руками в домашних условиях, какие инструменты и материалы для этого понадобятся, а также, даны полезные советы специалистов.

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы закрепить межкомнатную дверь, нужно подготовить материалы и вооружиться всеми необходимыми инструментами. При себе нужно иметь следующее:

1. Отвес и уровень. Необходимы для ровной постановки дверного полотна.
2. Карандаш, рулетка. Позволяют правильно расчертить разметку по линиям необходимого крепежа.
3. Наличники и некоторое количество доборов на всякий случай. Они необходимы для финальных работ при сборке пластин.
4. Ножовка с мелкими зубьями, стусло. Необходимы для правильной резки планок.
5. Дрель с необходимыми свёрлами, шуруповёрт. Без данных инструментов невозможно провести точные работы и разрезать бетон или дерево.
6. Фреза или стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Из материалов необходимо запастись:

• нужным количеством саморезов;
• монтажной пеной;
• деревянными клиньями различной толщины для распорок.

Важно сразу на этапе приготовления нужных инструментов и материалов определить сторону открытия межкомнатной двери, её правильный откос. Крепежи должны быть скрыты, чтобы не мешать открывать ручку.

Вспомогательные инструменты, которые должны быть под рукой для правильного крепления и установки полотна:

• ножовка по металлу или пила;
• стамеска;
• строительный уровень;
• отвёртка с крестообразным наконечником;
• шуруповёрт;
• рулетка длиной не менее 3 метров;
• пена для монтажа щелей;
• уплотнительная лента;
• шурупы универсального производства.

Для более трудоёмких работ потребуются дополнительно:

• нож;
• угольник;
• деревянные или пластиковые клинья;
• финишные гвозди.

Как правильно провести работу своими руками?

Крепёж дверной коробки

Дверная коробка или ее еще называют косяк — это каркас из брусьев, на который монтируется дверь. Устанавливать коробку можно в П-образной или прямоугольной форме.

• Прямоугольная подходит для ванных комнат или туалета.
• П-образная форма нужна, когда отсутствует порожек.

Коробочный брус производителями выпускается в определённой последовательности. Используются технологии особого производства с готовыми отрезками. Эти отрезки имеют стандартные для выбранных конструкций размеры. Скрепляются шуруповёртом, шурупами нужной длины.

Дверь при её изготовлении и закручивании деталей нужно держать в горизонтальном положении. Для этого её укладывают на ровный стол или даже на пол. Распиловка деталей короб, их компоновка тогда будет производиться по более точным размерам.

Детали короба можно соединить двумя способами:

1. С помощью запила притолоки и стоек под углом в 45 градусов. Этот способ трудоёмкий, его использование не рекомендуется новичкам, которые не имели дела с такими работами. Детали соединяются обычными саморезами. Чтобы правильно соединить детали, необходимо отверстия проделывать перпендикулярно срезу. Чтобы заготовка не испортилась, отверстия выполняются заранее до произведения всех остальных монтажных действий.
2. Запиливается деталь под прямым углом ножовкой с мелкими зубцами. Для определения размера бруска по вертикали берут высоту полотна, прибавляют к ней по 3 мм на низ и верх при таком условии, что дверной проём имеет порог. При его отсутствии снизу оставляют 1 сантиметр. Притолока в данном случае крепится двумя саморезами к вертикальной стойке.

Совет

Зазоры между коробом и полотном должны быть соблюдены (по 3 мм). П-образные короба требуют выдержки выреза в 1 см. Это расстояние между поверхностью пола и краем двери внизу.

Предлагаем посмотреть видео о сборке дверной коробки:

Врезка петель

Качество открывания двери и её закрытие зависит от этапов сборки. Чем ровнее они будут проделаны, тем лучшее качество полотна ждёт на выходе.

1. Необходимо разметить места установки петель от верха двери. Можно применять врезные или накладные петли.
2. Стойки, которые заранее подготовлены для работы, перекладина вверху в итоге должны соединяться. Их стягивают саморезами длиной 6 см. Один стык может потребовать использование 3 и более саморезов. Меньшее количество применять нежелательно во избежание плохого закрепления деталей.
3. Для более плотного соединения деталей часть элемента короба удаляют стамеской или ножовкой. Длина части, которую удаляют, должна быть равна толщине бруска, который плотно должен примыкать к детали.

Петель на дверь нужно устанавливать 2, в некоторых случаях — 3. Установка начинается после соблюдения шага отступа в 200–250 мм от края дверного полотна. Сучков в деревянных деталях нужно избегать.

Порядок работы:

1. На выбранное место прикладываются петли, очерчиваются их контуры. Это выполняется отточенным карандашом или лезвием ножа.
2. При наличии фрезера можно его использовать в работе. Инструмент простой, пользоваться легко. При его отсутствии можно воспользоваться стамеской и материалом, выбранным на толщину петли.
3. В подготовленную выемку петля устанавливается вертикально. Плоскость её должна находиться на одном уровне с поверхностью двери.
4. Саморезами фиксируют петли, выставленные по заранее проделанным отметкам.

Предлагаем посмотреть видео о креплении петель:

Установка упора

Последовательность работ при установке упора:

1. Подготавливаются инструменты. При установке ограничителя на открывание двери нужно иметь перфоратор, сверло простое, карандаш, шуруповёрт. Когда приобретается стопор, сразу проверяется его укомплектованность. Важно, чтобы к дверному фиксатору подходил специальный шуруп и дюбель, фиксирующий положение первого.
2. Выбор места для дверного упора. Место ограничителя важно для его надёжной фиксации. Нужно приоткрыть дверь так, чтобы было соблюдено расстояние около 5 см. Расстояние от дверки до стены не должно быть меньше, чем длина ручки. Иначе дверной упор не сможет препятствовать биению двери о стену.

   Важно

   Определять точку установки необходимо по определённым параметрам. Например, если комната жилая, то заглушка должна стоять плотная, а если нет – то неважно её расстояние от стены до дверного проёма.

3. Выполняется разметка. Карандашом на полу отмечают будущее размещение дверного ограничителя. При тщательной проверке всех расстояний дверь закрывают и проделывают отверстия в основании.
4. В полу должно получиться 2 отверстия. Одно будет фиксироваться дюбелем, другое будет нанесено под штифт. На деревянном полу всю эту процедуру выполнить достаточно легко. Бетонное же основание требует больших временных и физических затрат. Плиточное подвергается деформации, поэтому после высверливания придётся заделать расколовшуюся плитку.
5. Ограничитель угла открывания двери крепится по заданным размерам. Дюбель забивается в дно отверстий. Дверной ограничитель оказывается на своём месте. Шурупом фиксируется его равновесие, проверяется отсутствие касания стены при открытии двери.
6. Покраска лаком. Для сохранения блеска и сияния латунных ограничителей их после окончания всех работ покрывают лаком.

Сборка добора

Простые доборы соединяются:

• пеной;
• гвоздями;
• саморезами.

Опытные строители могут выполнить процедуру, ограничиваясь пеной.

Доборы служат площадкой для крепления наличников, которые должны быть правильно прикреплены. Для этого торец доборов должен находиться на единой линии с плоскостью стены. Замеры выполняют на установленной дверной коробке.

1. На доборах выполняется прорезь для будущего крепления на саморезы. Толщина доски должна быть около 10 мм. Для работ берут сверло диаметром 9 мм. Диаметр шляпок должен меняться с диаметром шляпок саморезов. Они должны входить в дверную коробку на 2–3 оборота. Если не соблюсти это расстояние, то возможно появление трещин на стыках.

   Внимание

   Свёрла должны быть подобраны под дерево, быть с тонкими игольчатыми наконечниками. Это позволит точно центровать отверстие, исключит смещение сверла во время сверления.

2. После высверливания в них отверстий под саморезы они вставляются до такой степени, пока концы не покажутся с противоположной стороны.
3. Сначала прикручиваются вертикальные доборы, а затем горизонтальные.
4. После проверки правильного положения деталей проверяются места, которые выделяются неплотным прилеганием к дверной коробке. С помощью любых подручных материалов всё крепится близко друг к другу настолько, чтобы соблюсти все параметры.

   Нужно соблюсти степень прогибов доборов. Если это произойдёт, то конструкция будет установлена с видимым браком или даже с механической неисправностью.

5. После обработки монтажной пеной выжидают около 24 часов и острым ножом отрезают выступившие излишки.
6. Простукиванием проверяют устойчивость установленных деталей. При обнаружении заломов, пустот снова добавляют монтажную пену и выжидают положенное время для её высыхания.

Предлагаем посмотреть видео о сборке и установке доборов:

Крепление наличников

Крепить наличники на межкомнатные двери можно несколькими способами:

1. Финишными гвоздями. Деревянная обналичка прибивается гвоздями с плоскими шляпками. Это обеспечивает надёжное крепление, лёгкий демонтаж планки. Если гвоздей без шляпок нет, то их тоже можно использовать, а верхушки удалить бокорезами. Длина финишных гвоздей — около 40 мм. Вообще размер определяется с учётом толщины обналички.
2. Жидкими гвоздями. Этот клеящий состав используют при относительно ровных стенах. После распиловки заготовок планку намазывают с тыльной стороны, плотно прижимают к стене.
   

   Совет

   Каждая планка выдерживается около 40–50 секунд.

3. Саморезами. Берут саморезы по дереву размером 25 мм по длине и 6 мм толщиной. Заготовки размечаются для отверстий с шагом 500 мм. Сверло используют для соблюдения запаса в 1 мм. Шляпки при этом полностью топят в углубление, а место фиксации закрашивают восковым карандашом.
4. Крепление клювами. Обналичка оснащена замком с формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке, прижимают до образования щелчка. Способ этот простой. После такого крепежа не видно место соединения. Со временем могут происходить самопроизвольные отходы стыков от креплений, но и здесь можно подстраховаться, применив для работ соединительный клей.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. Можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку. Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Предлагаем посмотреть видео об установке наличников на финишные гвозди:

Установка ручки

1. Сначала наносится разметка. Высчитывается высота расположения рукояти, проставляются метки на двери в местах высверливания отверстий. Для этого используют простой карандаш, рулетку и уголки. Рисуется горизонтальная линия, переносится на торец в противоположную сторону створки. На торцовой части проставляется метка, которая будет указывать место для углубления под язычок. Точка рисуется с обеих поверхностей двери на расстоянии от края створки в 0,6 см.
2. Проём под рукоять нужно высверливать дрелью и коронкой. Для точности нужно применить пометки фломастером.
3. Чтобы вырезать защёлку в межкомнатную дверь, нужно взять дрель и перо. Промежуток достаточно маленький, поэтому работу нужно вести аккуратно. Накладка прижимается к торцу, вставляется в необходимый проём. Прочищение лишних элементов выполняют стамеской. Накладка фиксируется шурупами, а углубления должны быть высверлены до начала установки ручки.

Предлагаем посмотреть видео об установке ручки на дверь:

Запенивание

При выполнении запенивания нужно следовать следующему алгоритму:

1. Перед использованием пены нужно позаботиться о распорках на дверном полотне. Пена достаточно увеличивает объём дверного пространства, поэтому даже простая установка картона от упаковки двери поможет избежать излишнего расширения.
2. Баллон встряхивается и смачивается водой. При этом участок короба также подлежит увлажнению Эта процедура даст нужное сцепление пены, ускорит её застывание. Работать с баллоном нужно аккуратно, держать его в строго перевёрнутом положении.
3. Важно следить за температурным режимом в помещении. Диапазон от +5 до +30 градусов — самый благоприятный. При этих показателях работа может выполняться обычным видом материала. При диапазоне температур от -10 градусов и ниже работа должна проходить только с качественным всесезонным материалом.

Предлагаем посмотреть видео о запенивании зазора между проемом стены и дверной коробкой:

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций при креплении межкомнатных дверей:

1. Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка петель-бабочек, не требующих врезки.
2. Дверное полотно укладывают на ровную поверхность после изготовления коробки по всем правилам и размерам. Сверху отступают немного, а снизу должно быть соблюдено пространство в 25 см. На петельной стойке и на торце створки делают разметку для ровного монтажа петель.
3. Для правильной установки межкомнатной двери ещё до её покупки несколько раз измеряют дверной проём. Он должен соответствовать по всем заданным параметрам, чтобы не пришлось проводить другие работы по уточнению размеров и вырезке дополнительного полотна.

Крепление межкомнатных дверей проходит в несколько этапов. Соблюдение их последовательности гарантирует правильную установку и долгий срок службы двери.

Чем крепить дверную коробку к кирпичной стене — Портал о стройке

Доступные двери из ПВХ устанавливают на балконах, в качестве межкомнатных и даже входных. Порядок действий во всех случаях одинаковый. Практичные хозяева не спешат искать мастеров, а интересуются, как установить пластиковую дверь своими руками. Чтобы это сделать, нужно убрать старое дверное полотно вместе с коробкой, выполнить точный монтаж новой двери и произвести ее регулировку. Изучите инструкции всех возможных вариантов и беритесь за дело.

Монтаж коробки

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

• рулетка;
• отвертки;
• маркер или малярный карандаш;
• шуруповерт;
• электрическая дрель или перфоратор;
• строительный уровень;
• гвоздодер;
• топор;
• элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
• клинья – пластиковые или деревянные;
• монтажная пена и пистолет.

Демонтаж в межкомнатной перегородке

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

1. Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
2. Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
3. Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
4. Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

До того как установить пластиковую дверь, проверьте проем. Величина должна быть больше, чем коробка на 10-20 мм. Это учитывает замерщик при предварительных обмерах перед изготовлением двери, но иногда бывают ошибки, поэтому сверьте непосредственно перед установкой размеры проема и доставленной дверной конструкции.

Подготовьте проход перед установкой рамы, убедитесь, что на стене нет пыльного слоя и она сухая. Обработайте торцы проема грунтовкой глубокого проникновения.

Правильное размещение дверной коробки

Содержание статьи: