История одного строительства.
ТВиттер
   
 
фундамент дома фундамент дома наш дом скважина на воду наш дом стропила крыши септик фундамент дома сруб

 
Затраты на строительство:
- за 2014 год
- за 2013 год
- за 2012 год
- за 2011 год
- за 2010 год
- за 2009 год
- за 2006 год

 

Бетонирование стен технология


Бетонирование стен и перегородок | Технология бетона и изделий из него

Стены и перегородки в разборно-переставной опалубке бетонируют без перерыва участками высотой не более 3 м.

При подаче бетонной смеси с высоты более 2 м применяют звеньевые хоботы. Тонкие стены и перегородки толщиной менее 15 см, где применять хоботы невозможно, бетонируют ярусами высотой до 2 м, при этом с одной стороны опалубку возводят сразу на всю высоту. К этой опалубке крепят арматуру. Вторую сторону опалубки возводят на высоту одного яруса по окончании бетонирования предыдущего яруса. Уплотняют бетонную смесь внутренними или наружными вибраторами. Возобновляют бетонирование на следующем по высоте участке стены или перегородки лишь после устройства рабочего шва.

При необходимости бетонирования без рабочих швов участков стен и перегородок высотой более 3 м требуется устраивать перерывы в работе для осадки бетонной смеси. Продолжительность перерывов должна быть не менее 40 мин и не более 2 ч.

При бетонировании стен сверху нижнюю часть опалубки вначале заполняют на высоту 10—20 см цементным раствором состава 1:2 — 1:3 во избежание образования в этой части стены пористого бетона со скоплением крупного заполнителя.

При бетонировании стен резервуаров для хранения жидкостей необходимо непрерывно укладывать бетонную смесь на всю высоту слоями высотой не более 0,8 длины рабочей части вибратора. В исключительных (аварийных) случаях разрешается устраивать рабочий шов с последующей тщательной обработкой его поверхности. Стыки стен и днища резервуаров выполняют в местах, предусмотренных проектом.

В больших резервуарах окружность делят на секции вертикальными швами и бетонируют секционно, но лучше, если и такие резервуары бетонировать по всей окружности непрерывно.

Для придания поверхностям днищ и стен резервуаров большей водонепроницаемости применяют железнение.

Стены в скользящей (подвижной) опалубке начинают бетонировать, наполняя форму бетонной смесью на половину ее высоты в два или три слоя с уплотнением вибраторами На укладку двух (трех) слоев бетонной смеси по всему периметру следует затрачивать не более 3,5 ч. Затем опалубку отрывают и поднимают (непрерывно) со скоростью 30—60 см/ч до момента заполнения опалубки бетонной смесью на всю высоту.

В дальнейшем бетонную смесь укладывают в форму непрерывно слоями по 20—25 см, не доходя до ее верха на 5 см. Обычно слои укладываемой бетонной смеси принимают по высоте равными расстоянию между горизонтальными рядами арматуры, но не более 25 см. Следующий по высоте слой начинают укладывать только после окончания укладки предыдущего на заданную высоту по всему периметру опалубки.

Для приготовления бетонной смеси применяют цемент с началом схватывания не ранее 3 ч и концом схватывания не позднее 6 ч. Водоцементное отношение должно быть не более 0,5 для районов с суровым климатом и 0,55 — для остальных районов.

Размер зерен крупного заполнителя должен быть не более 1/6 наименьшего размера поперечного сечения бетонируемой конструкции, а для густоармированных конструкций — не более 20 мм.

Бетонную смесь в подвижные формы подают бадьями или вибропитателями. При заполнении углов форм применяют лопаты и ковши.

Бетонную смесь уплотняют вибратором с гибким валом или штыкуют вручную шуровками (металлическими стержнями). Во избежание повреждения нижележащих слоев бетона нельзя упирать вибронаконечник в опалубку или арматуру.

Темп укладки бетонной смеси определяется наиболее выгодной рабочей скоростью подъема форм, исключающей возможность сцепления уложенного бетона с опалубкой и повреждения бетона по выходе из форм. При такой скорости бетон, освобождающийся от опалубки, на ощупь твердый, но следы от щитов опалубки на нем легко заглаживаются. Прочность его на сжатие равна примерно 8—10 кг/см2. Интервалы между подъемами опалубки не должны превышать 8 мин при уплотнении вибраторами и 10 мин при ручном уплотнении.

При скользящей опалубке не следует допускать перерывов в бетонировании продолжительностью более 2—3 ч. При более длительных перерывах необходимо продолжать медленный подъем форм до момента появления между бетоном и стенками опалубки различимого на глаз зазора. Перед возобновлением бетонирования поверхность затвердевшего бетона в шве должна быть обработана по правилам, изложенным в разделе Подготовительные работы.

Поверхность стен, бетонируемых в скользящей опалубке, затирают сразу по выходе бетона из форм, используя специальные подмости, подвешенные к формам. Бетон затирают стальными терками без добавления раствора, лишь слегка смачивая его водой при помощи кисти. Одновременно заделывают раковины и исправляют дефекты бетонирования. При ветреной погоде и высокой температуре воздуха (30°С и выше) щиты опалубки окрашивают в белый цвет, а бетон ниже щитков закрывают фартуками, которые непрерывно увлажняют.

  1. Бетоноведение
  2. Технология изготовления сборных железобетонных конструкций и деталей
  3. Бетонные работы в зимних условиях
  4. Производство сборных конструкций и деталей из легких бетонов
  5. Производство сборных изделий из плотных силикатных бетонов и бетонов на бесклинкерном вяжущем
  6. Производство бетонных и железобетонных изделий на полигонах
  7. Общие правила техники безопасности и противопожарные мероприятия на строительной площадке

Бетонирование стен и перегородок | Строительный справочник | материалы - конструкции

В стены толщиной более 500 мм и при слабом армировании укладывается бетонная смесь с ОК – 4...6 см и крупностью заполнителя до 70 мм. При длине стены более 15 м ее делят на участки по 1...10 м с тем, чтобы за смену можно было забетонировать целое число участков. Деревянная разделительная опалубка, устанавливаемая на границах участков без разрезки арматуры, устраивается с образованием шпонки. Допускается устанавливать сетчатую разделительную опалубку, которая в дальнейшем оставляется в бетоне.

При высоте стен до 3,0 м бетонную смесь подают через воронки по секционным бетонолитным трубам. Вибраторы для уплотнения нижних слоев опускают на веревках.

В тонкие и густоармированные стены (перегородки) укладывается бетонная смесь с ОК – 6... 10 см и крупностью заполнителя до 20 мм. При их толщине до 150 мм бетонирование ведется ярусами высотой до 1,5 м. Опалубка таких стен возводится с одной стороны на всю высоту, а с другой – только на высоту яруса. Арматура устанавливается на всю высоту конструкции. Бетонная смесь подается и уплотняется вибраторами со стороны низкой опалубки (рис. 4.46). После бетонирования яруса опалубка наращивается на высоту второго слоя и т. д. Если поярусно установить опалубку невозможно, бетонная смесь в тонкие стены подается через специальные окна и карманы.

При каждом методе укладки должно быть соблюдено основное правило – новая порция бетонной смеси должна быть уложена до начала схватывания цемента в ранее уложенном слое. Этим исключается необходимость устройства рабочих швов по высоте конструкции.

Водонепроницаемые стены резервуаров, опускных колодцев и аналогичных сооружений бетонируются непрерывно по всему периметру или на всю высоту стены, или на высоту укрупненного яруса (2,5...4,0 м). При больших размерах конструкций и большом объеме бетонирования стены делят на два–три сектора, на каждом из которых ведут бетонирование одновременно от центра секции влево–вправо, двигаясь навстречу смежным звеньям соседних бригад.

Бетонирование колонн выполняется бетонной смесью сОК – 6...8 см и крупностью заполнителя до 20 мм при сечении колонн до 600x600 мм или густом армировании, с ОК – 4...6 см и крупностью заполнителя до 40 мм при размерах колонн 800x600 мм и более, а также при слабом армировании.
Колонны высотой до 5,0 м сечением до 800x800мм без перекрещивающих хомутов бетонируются непрерывно на всю высоту. Бетонная смесь подается бадьей, сбрасывается малыми порциями и уплотняется глубинным вибратором, спускаемым на веревке (рис. 4.46).

При бетонировании колонн высотой более 5,0 м без перекрещивающих хомутов бетонная смесь подается по секционным бетонолитным трубам и уплотняется навесными или глубинными вибраторами.

Высокие и густоармированные колонны с перекрещивающими хомутами бетонируют через окна в опалубке или специальные карманы. Уплотнение ведется навесными вибраторами.

Все типы колонн, независимо от высоты, сечения и армирования бетонируются непрерывно на всю высоту элемента, этажа, яруса, т.е. без рабочих швов по высоте.

Рис. 4.46. Бетонирование колонн: а – невысоких; б – высоких с подачей смеси по хоботу и уплотнением глубинными вибраторами; в – то же, с накладными вибраторами; г – то же, с подачей бетона через «окна»; д – то же, с подачей через открытую стенку опалубки верхних ярусов; 1 – опалубка; 2 – бадья; 3 – вибратор глубинный; 4 – вибратор накладной; 5 – хобот; 6 – окно; 7 – переставной бункер
Рис. 4.47. Регламенты укладки и уплотнения бетонной смеси: а – высота сброса менее 1,0 м, слои горизонтальны и постоянны по толщине, вибратор работает только в укладываемом слое; б – перестановка вибратора не более чем на 1,5 радиуса рабочей зоны вибратора (R), толщина слоя не более 1,25 длины рабочего органа вибратора; 1 – вибратор; 2 – уложенный слой; 3 – зона уплотнения; 4 – не уплотненная бетонная смесь; 5 – опалубка; 6 – бадья; 7 – хобот

Балки и плиты, монолитно связанные с колоннами или стенами, бетонируются не ранее чем через 1,0...2,0 часа после окончания бетонирования колонн или стены. Указанный перерыв в бетонировании учитывает вертикальную осадку уложенного бетона в колоннах и стенах.

Бетонная смесь с ОК – 6... 10 см и крупностью заполнителя до 20 мм подается бадьей или бетононасосом и уплотняется площадочным вибратором: при толщине плиты до 120 мм и двойном армировании и до 250 мм при одиночном армировании, при большой толщине конструкции используются глубинные вибраторы.

Отдельные балки и прогоны бетонируются непрерывно. В ребристые перекрытия бетонная смесь укладывается в направлении, параллельном главным или второстепенным балкам (прогонам). Поверхность плит выравнивается по установленным маякам, которые фиксируют проектную толщину плиты. Места устройства рабочих швов в ребристых перекрытиях указаны на рис. 4.41.

Источник: Технология строительных процессов. Снарский В.И.

Подпорная стена из бетона: технология, фото, чертежи, дренаж

Бетонную подпорную стену сооружают для улучшения ландшафта на дачной территории и продления его срока эксплуатации за счет подпорной технологии. Конструкция нужна для распределения подворья на зоны, предотвращения эрозийных разрушений, укрепления грунта.

Основные принципы возведения подпорной бетонной стены

Неровности ландшафта доставляют дискомфорт в использовании. Из-за этого многие застройщики стремятся сделать почву ровной на участке либо сделать 2-3 зоны с горизонтальными конструкциями. Главная проблема, с которой сталкиваются работники, — давление грунта на опорное сооружение. Это может быть чревато последствиями:

  • опрокидывание сооружения на фоне потери устойчивости;
  • разрушение целостности конструкции.

Для предотвращения проблем были созданы две технологии, направленные на предотвращение повреждений в процессе эксплуатации:

  • создание массивных стен с большим весом. Так боковые подвижки помогут предупредить сдвижение конструкции со своего места;
  • сооружение тонких бетонных стен, где имеются элементы, вовлекают часть почвы в развитие усилий, нужных для исключения вероятности противоположного опрокидывания.

В первом случае технология бетонной подпорной стены требует превысить расход цемента и арматуры, чтобы подпорная стена из бетона была устойчивой. Второй подразумевает под собой обильные земельные работы. Технологию выбирают, исходя из имеющегося бюджета, особенностей участка и наличия свободного времени. Вся бетонная поверхность стены контактирующая с грунтом  в обязательном порядке должна быть защищена гидроизолирующим материалом. Бетон обрабатывают в обязательном порядке из-за его пористой структуры. Если не провести завершающую отделку, на сооружение будет воздействовать влага, что приведет к его скорому разрушению.

Главными качествами опорок является устойчивость к сильному давлению, а также выдержка неблагоприятных погодных условий. Но иногда конструкция подвергается негативному влиянию, которое значительно сокращает срок ее эксплуатации. На устойчивость опорок может влиять целый ряд факторов: общий вес строения, почвенные особенности и грунтовое давление.

Виды подпорных стенок и особенности их возведения

Существует несколько видов бетонных стен. Каждый из них имеет свои особенности. Характерные признаки бетонной опоры:

  • имеют большую массу;
  • отличаются трапециевидной формой с расширенным основанием;
  • при высоте более 30 см заливка фундамента не требуется, достаточно оснастить основание стены нерудным материалом на глубину до 40 см;
  • при высоте стены от 50 см основание заливают фундаментом на глубину до 50 см.

Средние стены чаще всего устанавливают на загородных участках с перепадами высот до 1 м. Здесь сооружают стены высотой до 150 см. Особенности подобных конструкций:

  • при больших перепадах применяют тонкостенную конструкцию любого типа;
  • в процессе установки укладывают полимерные трубы, которые располагаются немного выше залитого фундамента;
  • шаг поперечных дренов держится на отметке 1 м;
  • в узел примыкания укладывают желобу;
  • перфорация внутри дренов не требуется;
  • уширение пяты применяют, если на приусадебном участке наблюдается перепад высот.

Высокие подпорные стены необходимы на сложных ландшафтных участках. Они имеют высоту до 200 см. Принцип проектировки:

  • использование тонкостенных конструкций;
  • защита от опрокидывания в виде анкера или контрфорса. Выбор осуществляют в зависимости от материальных возможностей и пожеланий застройщика;
  • длительные работы за счет дополнительного бетонирования элементов, предотвращающих опрокидывание.

Стены с уширением пяты используют при небольших финансовых возможностях. Здесь идет значительное уменьшение количества бетона. Принцип установки заключается в следующих моментах:

  • разметка территории и создание траншеи для установки;
  • укладка подстилающего слоя из щебня или песка;
  • дренаж конструкции;
  • армирование;
  • заливка.

Трапециевидная подпорная стена используется на участках с сильным перепадом высот. Особенности ее установки:

  • на начальном этапе потребуется провести разметку территории с применением натягивающих шнуров. Здесь необходимо быть предельно точным.
  • траншеи вырывают на глубину не более 40 см. Обязателен подстилающий слой из песка или щебня.
  • укрепление опалубки в виде переднего щита.
  • армирование осуществляется при помощи продольных прутков.

Бетонирование трапециевидных стен осуществляется путем укладывания материала слоями по 40 см. Уплотняют конструкцию вибратором.

Функции подпорных стен

Грамотная установка подпорного сооружения будет уместна в следующих случаях:

  • сооружение функциональных участков;
  • укрепление грунта;
  • защита построек на участке от неровностей ландшафта;
  • декорирование дачного участка;
  • выравнивание надела.

Бетонные конструкции отличаются простотой в установке. Однако это не отменяет необходимости проводить точные замеры, учитывать особенности участка. Строительство осуществляют только после грамотной проектировки, которую все же лучше проводить в присутствии эксперта.

Установка опорных бетонных стенок

Многие застройщики рекомендуют проводить замеры на участке при помощи экспертов. Так можно снизить процент вероятности ошибок и последующих осложнений. Если такой возможности нет, и установка проводится самостоятельно, лучше ориентироваться на следующие правила:

  • сооружение нужно возводить на устойчивом грунте: гравий, щебень;
  • для грамотной установки необходимо учитывать уровень промерзания почвы. Он должен быть не более 1,5 м от поверхности почвы;
  • желательно устанавливать плиты, которые будут иметь высоту не более 140 см на наземной части. Более высокие стены обустраивают при помощи профильных специалистов. Профессионалы смогут сделать точные расчеты и установить конструкцию в соответствии со всеми правилами и техническими нормами;
  • грунтовые воды должны находиться на расстоянии не более 1,5 м от почвенной поверхности.

Возведение опорной стены делится на несколько этапов.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из надежного материала. Эксперты рекомендуют применять для этих целей деревянные щиты с показателями толщины до 3 см, а также бруски для их соединения. Для укрепления опалубочной конструкции нужно использовать штыри из металла. Их забивают в грунт на расстояние до 50 см. Процесс начинают с сооружения задней стены, после чего забивают колья по ее периметру, подготавливают конструкцию к дренажу.

Дренаж

Дренажный слой используют для удаления воды из опорной конструкции, а также для предотвращения вымывания почвы. Он может быть поперечным, продольным или комбинированным. Для последующего регулярного удаления воды его устанавливают под наклоном. Шаг дренажного слоя держится на отметке 1 м. Параллельно с прокладыванием защитной системы устанавливают трубу, отделанную геотекстилем. Этот материал способен впитывать влагу и выводить лишнюю жидкость за территорию сооружения.

Замес цемента

Для создания долговечной и мощной подборной стены необходимо использовать морозостойкий и качественный бетон. Замес больших объемов проводят в емкости из обрезной доски. Небольшую порцию бетона можно размешать в ведре объемом от 20 л. Для заливки необходимо подготовить следующие ингредиенты:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.

Все компоненты тщательно вымешивают. Если процедура проводится самостоятельно, для этих целей используют большую лопату. Для ускорения процесса установки лучше взять в аренду бетономешалку. Предварительно проверяем выдержан ли защитный слой бетона. Полученный раствор заливают в опалубочное сооружение. Теперь конструкции необходимо дать время для просыхания. Ее укрывают плотной пленкой из полиэтилена на 10-14 дней. Если опорную стену устанавливают в жаркий период, то бетонную конструкцию следует периодически смачивать прохладной водой для предотвращения появления трещин. Когда бетон засохнет, поверхность следует разровнять при помощи шпателя (если есть бугры и затеки).

Заполнение пространства за опорами

Для этих целей укладывают дренажный слой, затем грунт, утрамбовывают конструкцию. Наверх укладывают срезанный растительный слой земли. Усадка грунта случится только через несколько недель. За это время следует периодически подсыпать смесь из торфа, ила и почвы с органическими компонентами в составе.

Гидроизоляция поверхности

Задняя сторона защитной стены нуждается в надежной гидроизоляции. Материалом может послужить рубероид или толь. Гидроизоляционный продукт укладывают в 2 слоя на битумную мастику. При обустройстве конструкции на сухом грунте ее заднюю поверхность просто покрывают битумом в 2 слоя.

Декор

Бетонные основания не отличаются эстетичным внешним видом, они имеют пористую поверхность, способную поглощать влагу. Из-за этого потребуется дополнительная финишная отделка. Для этого подготавливают следующие средства:

  • краска. Рекомендовано ориентироваться на водостойкую продукцию, которая создана для шероховатых поверхностей;
  • плитка. Она необходима для внешней обработки;
  • панели из дерева.

При выборе декоративного материала следует учитывать архитектурную характеристику построек и ландшафтные особенности дачного участка. От выбранной продукции зависят затраты на отделку.

Факторы, влияющие на устойчивость опорной стены

Главное качество, которое отличает защитные бетонные стенки — это устойчивость к сильным грунтовым нагрузкам. Она дает гарантию, что строение при обвале грунта не повредится. Что влияет на стойкость подпорки:

  • сила вибрации, если недалеко вблизи от участка имеется автотрасса с обильным движением. На прочность опорного сооружения может повлиять наличие поблизости железнодорожных путей;
  • действие подземных вод в пасмурную погоду, наличие в регионе проживания паводков;
  • климатические особенности в регионе, где было воздвигнуто сооружение;
  • сейсмические воздействия в определенных регионах;
  • устойчивость бетонной конструкции зависит от ее толщины. Этот параметр включает в себя также показатели высоты и типа почвы, на которой она сооружена.

Устойчивость опорной стены чаще всего зависит от правильного расчета ее толщины. Во время проведения операции следует в обязательном порядке учитывать характеристику грунта и высоту сооружения. При создании опорки на мягком грунте ее ширину следует делать больше. Если в планах построить стену более 2 м, то следует помнить о ветровых нагрузках.

Заливка бетона: технология и советы

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Придерживайтесь всех правил заливки пола бетоном.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Заливают конструкции промышленным бетоном или приготовленным своими руками. Если раствор заказан, его доставят спецтехникой — миксером.

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Остальные инструменты, которые могут потребоваться, — лопаты, молоток. Если арматурный каркас сооружается из прутков, запасаются вязальной проволокой или готовят сварочный аппарат.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Бетонирование пола поэтапно.

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

Этапы работы:

  • отмечают уровень пола;
  • разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • утепляют подходящим способом;
  • армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
  • создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

Когда несколько участков заполнено, приступают к выравниванию пола. Берут длинное правило, устанавливают на маяки и тянут к себе. Лишняя смесь попадает в пустые карты, пол выравнивается. Убирают маяки из готовых карт, пустоты заполняют раствором.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Бетонирование фундамента здания.

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Плитный фундамент создается под всем домом на песчано-щебневой подушке. Так же выкладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

Работа выполняется по такой технологии:

  1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
  2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Чтобы залить таким методом, понадобится лебедка или кран. Сложность еще в том, что трубы поднимаются все выше, а нужно контролировать процесс. Сооружают площадку, чтобы человек мог наблюдать за наполнением трубы, давать команды на подъем.

Формы для заливки

Вариант формы для изготовления из бетона садовой дорожки.

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

В растворе должны быть добавки для увеличения срока схватывания цемента. Применение воды ограничивают. Ее можно добавлять в смесь, от времени приготовления которой прошло не более 1,5 часов.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Правильная заливка стен бетоном.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Погодные условия — невысокая температура и влажный воздух — замедляют отвердение смеси. Требуется ожидать больше времени, чтобы приступить к затирке поверхности. На качество это не влияет, но снижается скорость работы.

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

Перед строителями, работающими зимой, стоит задача предотвратить замерзание бетона. Отрицательные температуры предъявляют особые требования к приготовлению смеси и заливке. В растворный состав вводят морозостойкие добавки. Для приготовления используется теплая вода, особенно это важно, если бетон доставляется автомиксером.

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Перед тем как залить конструкцию, убеждаются, что не замерзла подушка. Место работы обогревают специальным оборудованием, независимо от того, какой объект заливается и где он находится. Готовое изделие накрывают пленкой, сверху дополнительно — теплоизоляционным материалом. В частном строительстве используют солому, опилки слоем 10 см.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Технология возведения монолитных стен

Существует две технологии возведения монолитных стен дома. Различие технологий заключается в использовании разных конструкций опалубки: съемная опалубка (конструкция снимается после твердения бетона) и несъемная опалубка (демонтаж не предусмотрен).

Технология монолитных стен1Возведение монолитных стен со съемной опалубкой

Технология монолитных стен2В основном, съемная опалубка изготавливается из древесины или металла, опалубка в данном случае сборная. При использовании металлической опалубки берутся щиты из металла. Более экономичной съемной опалубкой считается опалубка, выполненная из фанеры или досок, которая сколачивается прямо на строительной площадке. Съемную опалубку можно использовать неоднократно.

Во время монтажа опалубка выставляется на высоту слоя бетона, который заливается однократно. Примерно от 20 до 200 см. Ширина опалубки должна соответствовать толщине будущей стены.

Строительство монолитных стен при помощи съемной опалубки:

  1. Сборка и установка опалубки. Для этого из досок толщиной до 50 мм и Технология монолитных стен3брусков собираются щиты. Панели должны быть выставлены противоположно друг другу. Расстояние между щитами фиксируется брусками, которые выступают в роли распорок. Противоположные панели необходимо закрепить проволочной скруткой или стяжными болтами. После данных работ с шагом в 1 метр устанавливаются распорные откосные стойки.
  2. Армирование монолитных стен. Для надежности конструкции в опалубку устанавливают армированную сетку или каркас из арматуры. Армированная сетка бывает пластиковой и стальной.
  3. Заливка опалубки бетоном. Бетонную смесь необходимо укладывать послойно, не более 50 см за один раз. Залитая смесь нужно уплотнить глубинным вибратором. После затвердения слоя бетона, опалубка переставляется на уровень выше. Так продолжается бетонирование стены до нужной высоты.

Чтобы бетон приобрел максимальную прочность, понадобится до пяти недель. Затем можно выполнять утепление стен и отделку фасадов дома.

Если вы строите с технологией съемной опалубки, не забывайте, что стены будут достаточно холодными, по причине наличия в стенах металлических частей каркаса. Стены обязательно требуют дополнительного утепления.

Можно использовать вместо бетона смеси, обладающие меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, газобетон или пенобетон. В таком случае, стены будут более теплыми, но менее устойчивыми к повышенным нагрузкам.

Возведение монолитных стен с несъемной опалубкой

Технология монолитных стенНесъемная опалубка представляет собой панели или блоки из различных материалов. Блоки или панели монтируются в опалубочную конструкцию, затем армируется и заливается бетонной смесью. После высыхания бетона, опалубка не снимается, она остается функциональной частью стены, и выполнят роль утеплителя стен.

На данный момент наиболее распространен вид несъемной опалубки на строительных площадках в виде термоблоков из вспененного полистирола.

Строительство монолитных стен при помощи несъемной опалубки:

  1. Установка опалубки. На поверхность фундамента выкладываются элементы несъемной опалубки. Блоки крепятся друг с другом при помощи соединительных замков, которые не позволяют вытекать бетону и наделяют конструкцию нужным уровнем. Как правило, опалубка возводится на высоту до 50 см.
  2. Армирование несъемной опалубки. В блоках есть специальные пазы, в которые закладываются стержни горизонтального армирования. Затем устанавливается вертикальная арматура. Стержни соединяются вязальной проволокой.
  3. Заливка опалубки бетоном. Бетонная смесь укладывается на высоту Технология монолитных стен4опалубки и уплотняется глубинным вибратором. После заливки бетона выкладывается следующий ряд опалубки. За это время бетон просыхает, и можно заливать бетон. Таким образом, процесс работы проходит практически без прерывания.
  4. Отделка стен дома. По результатам строительных работ стены получаются в виде сендвича, где между пластинами полистирола находится армированный бетон. Данная конструкция нуждается в защите от природных и механических повреждений. Для этого используют различные отделочные материалы.

Для заливки несъемной опалубки используется только бетон, поскольку паропроницаемость полистирола ниже теплых смесей. Следовательно, теплые смеси между плитами полистирола будут накапливать конденсат, что приведет к образованию грибка и плесени.

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Монолитное строительство допускает использование растворов с различной паропроницаемостью и теплопроводностью:

  • Бетон. Дома с данными стенами требует дополнительного утепления, поскольку у бетона высокая теплопроводность.
  • Железобетон. Материал еще более холодный, чем бетон, поскольку армированный каркас выступает в роли «мостика холода».
  • Керамзитобетон. Дом будет достаточно теплым, Показатели теплопроводности и паропроницаемости зависят от плотности смеси.
  • Шлакобетон. Это бетон из шлака. Материал менее прочный, чем керамзит.
  • Опилкобетон. Это смесь из цемента, песка, древесных опилок и воды. Стены из такого материала будут экологически чистыми, прочными и теплыми. Данный материал требует покрытия гидроизоляционным слоем.
  • Арболит. Это соединение цемента с древесной щепой. Материал очень прочный и теплый.
  • Пенобетон. Это ячеистый бетон, который изготавливают из смеси цемента, песка, воды и пенообразователя. Материал отличается от остальных хорошими показателями теплопроводности и паропроницаемости.

Технология бетонных работ. | Построим свой дом

На определённых этапах строительства (устройство фундаментов, армопоясов, монолитных перекрытий и т.д.) приходится выполнять бетонные работы. 

Бетонные работы состоят из следующих частей : 
Подготовительные и опалубочные работы. 
Подача, приём и уплотнение бетонной смеси; уход за бетоном. 
Распалубка, работы после бетонирования. 

Подготовительные и опалубочные работы. 
Прежде всего, необходимо сделать заказ бетона на заводе или сделать его самостоятельно. Выбирайте из известных заводов производителей или бетоно-растворных узлов (минизавод), посоветуйтесь со строителями, узнайте о качестве бетона, способах доставки, цене. Делая заказ, укажите марку, морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность бетона, фракции мелкого и крупного заполнителя (зависит от назначения конструкции, типа армирования и способа бетонирования), объем и время доставки. Пред началом монтажа опалубки, все крупногабаритные грузы должны быть убраны с места монтажа, необходимо очистить площадку от мусора и ненужных стройматериалов. 
Опалубка по виду монтажа делится на съемную (которую можно использовать после бетонирования повторно) и несъемную (остается частью конструкции и повторное использование которой невозможно). 
Перед началом опалубочных работ необходимо определится с видом опалубки, которую будете применять. Виды опалубки: 
Дерево. Наиболее применяемый в частном строительстве вид опалубки, изготавливается из хвойных и реже лиственных пород деревьев, толщиной от 20мм. Применяют для всех видов конструкций. 
Фанера. Применяют 12слойную фанеру для изготовления колонн, стен, лестниц. Также имеет широкое распространение в коттеджном строительстве. 
Древесностружечные плиты. Толщиной 20мм, применяют также как и фанеру. 
Металл. Применяют как прокатный металл, так и листовой (в виде несъемной и съемной опалубки). В частном домостроении применяют реже, из-за дороговизны материала. 
Синтетические материалы. Номенклатура с каждым годом увеличивается, но наиболее применяемые — это пенопласт, стеклотекстолит. 

При строительстве коттеджа или частного дома самым применяемым видом опалубки является деревянная самодельная опалубка. Такая опалубка состоит из 3 частей: 
Щитовая часть опалубки 
1. Щитовая часть. Часть, которая примыкает непосредственно к бетону и является плоскостью формирования конструкции. 
2. Крепежные, распорные элементы. Удерживают опалубку от деформаций под воздействием веса бетона. 
3. Поддерживающие стойки. При бетонировании балок, перекрытий необходимый элемент временного крепления конструкции. 
Стойки и раскосы опалубки 
Щитовую часть делают из доски толщиной не менее 2-2.5см, ширина доски 150-200мм, из нее набирают требуемую поверхность и скрепляют поперечными брусковыми балками (сшивная планка), с шагом 0,5-1 метр, в зависимости от геометрических характеристик конструкции. Доску обычно подбирают исходя из размеров конструкции, но при этом необходимо учитывать вес такой доски, ее должен быть в состоянии поднять и перенести рабочий. Опалубку монтируют согласно опалубочным чертежам, по осям и отметкам, указанным в проекте. 

Бетон при твердении давит на поверхность опалубки своим весом, чтобы сохранить устойчивость щитов используют специальные элементы. В виде распорных и стяжечных элементов используют болты, арматуру, деревянные балочки, стяжки с шагом от 1,5 до 3м, в зависимости от вида и размеров конструкции. 
Стойки выполняют из бруса сечением, определяемым расчетом, с уширением сверху. При расстановке стоек для перекрытий можно использовать шахматный порядок с шагом 1-2м. Понятное дело, что чем больше стоек, тем лучше и уменьшится вероятность неровности плоскостей перекрытия или балки. 
Важные моменты монтажа опалубки: 
Перед бетонированием необходимо проверить жесткость и прочность опалубки, вертикальные и горизонтальные уровни. 
По внутренему периметру опалубки необходимо закрепить полиэтиленовую пленку, чтобы поверхность бетона была гладкой и цементное молоко осталось в бетоне. Оно необходимо в цементе в виде связующего и его потеря может привести к уменьшению прочности бетона. 
Предельный допустимый срок доставки смеси от завода до площадки: 
при 20 градусах Цельсия — 45 минут 
10-19 градусах Цельсия — 60 минут 
5-9 градусов Цельсия — 90 минут 

В случае если время для доставки бетонной смеси больше чем 1,5 часа, в бетон добавляют замедлители схватывания и твердения, а также пластификаторы. Когда бетонную смесь привезли на стройплощадку нужно потребовать паспорт бетона, в нем уточнить марку (класс), время изготовления и дату, водонепроницаемость, морозостойкость и сравнить с теми данными, которые Вы заказали. Также нужно посмотреть не расслоился ли бетон. Расслоение происходит, когда смесь перевозили неправильно (не перемешивая в бетоновозе). Тогда гравий и песок опускаются на дно, а цементное молоко и вода всплывают на поверхность. Этот процесс приводит к усложнению укладки бетонной смеси и в будущем к уменьшению класса. В случае расслоения бетонную смесь нужно тщательно перемешать перед бетонированием. Раньше перевозку осуществляли самосвалами, но в данный момент они почти не применяются. 
В частном строительстве прием бетонной смеси в опалубку осуществляется в основном по специальным желобам из бетоновоза («миксера»), бетономешалки или непосредственно с бетоновоза, если есть возможность удобного подъезда. 
Желоб выполняют из сбитых деревянных досок толщиной 50 мм и шириной от 150 мм, их укрепляют поперечными брусками с шагом 0,5-1м. 
Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой толщины (10-20 см) без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Следующий слой необходимо укладывать до начала схватывания предыдущего слоя. Желательно, чтобы бетон падал на поверхность опалубки с высоты не более 2 метра (для того чтобы не было расслоения бетона). При устройстве высоких монолитных конструкций можно использовать желоба или бетононасос. Во время укладки смеси его вибрируют глубинными вибраторами, это делается для того, чтобы из смеси вышли все поры воздуха (пузырьки) и бетон получился однородный и прочный. Под воздействием вибратора бетонная смесь становится более пластичной и попадает во все поры и не заполненные участки. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой. Переставлять вибратор надо на расстояние 25-50 см (зоны вибрирования должны немного перекрывать друг друга), вибрировать 0.5-2 минуты, в зависимости от вида бетонной смеси. При вибрировании нельзя дотрагиваться вибратором арматурных стержней, опалубки, подставок под арматуру. Вибрирование прекращают после того как не останется не провибрированных участков и когда обеспечено полное уплотнение бетонной смеси. На возможность окончания вибрирования указывает выделение раствора вдоль опалубки и погружение частиц крупного заполнителя в раствор. 
После подачи бетонной смеси нужно начинать вести уход за ней, для того чтобы бетон приобрел требуемую прочность в назначенный срок. Нарастание прочности бетона происходит быстро и бетон (на портландцементе — vk.com/wall-72891995_217) при t=10°C и влажности ≈ 80% через 7-10 дней после укладки набирает 60-70% своей 28-дневной прочности. Затем рост прочности замедляется. Нормальные условия твердения, особо важно поддерживать первые несколько дней. Уход за бетоном ведут обычно 3-5 дней. 
Необходимый уход за бетоном: 
поддерживать влажное состояние бетона — поливать водой до насыщения каждые 2-4 часа. Чем выше температура воздуха, тем больше испаряется воды, тем обильнее нужно поливать. При температуре ниже +5 градусов Цельсия поливку не производят. 
не давать солнечным лучам напрямую воздействовать на бетон (укрытие бетона). Укрывают бетон влагоемким материалом (тканью, опилками, песком) и периодически смачивают его. 
беречь бетон от ударов, сотрясений 
беречь от резкой перемены температуры (день-ночь) 
Распалубка. 
Распалубку начинают при достижении бетоном необходимой прочности. Прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке должна быть не меньше 0,2-0,3 мПа. Как понять, что бетон набрал прочность? Необходимо провести испытание бетона на прочность, обычно это выполняется лабораторными методами с применением ударно-импульсных и ультразвуковых приборов. 
Но в условиях частного строительства, при правильной технологии бетонирования и ухода за бетоном, показателем набора прочности бетона будут: бетонная поверхность станет светлее (не затвердевший бетон имеет темно-серый цвет) и на ощупь твердой. Важные момент при снятии опалубки: 
Снятие опалубки необходимо проводить осторожно, для того чтобы можно было использовать опалубку повторно. 
Желательно как можно меньше дотрагиваться к поверхности бетона инструментами для того чтобы не повредить структуру конструкции. 
При загрязнении опалубочной поверхности бетонной смесью необходимо очистить поверхность металлическими щетками и скребками. 
При образовании крупных раковин и сколов на поверхности бетона ее зачищают и затирают цементно-песчаным раствором. 
При необходимости для увеличения прочности и морозостойкости можно произвести железнение бетона, как это сделать см. запись железнение бетонных конструкций сообщества Построим свой дом — vk.com/wall-72891995_257 

#технология #бетонных #работ 
#построим #свой #дом


Устройство бетонных полов: выполнение работ, технология, монтаж

Устройство бетонных полов актуально практически для всех помещений – в жилых домах и квартирах такой вариант выбирают в качестве чернового для эффективной укладки финишного покрытия, в промышленных и складских помещениях обычно бетон шлифуют и оставляют в качестве основного слоя. Главные преимущества бетонного пола – прочность, износостойкость, долговечность, разумная стоимость, возможность залить самостоятельно.

Бетон не боится воды и разнообразных агрессивных воздействий, хорошо служит как в жилых помещениях, так и в зданиях с повышенными требованиями прочности, демонстрирует способность выдерживать нагрузки. Благодаря специальным добавкам бетон может приобретать различные дополнительные свойства. Немаловажно и то, что застывший монолит отличается высокой адгезией, поэтому становится прекрасной основой для любой отделки.

Чаще всего устройство бетонного пола выполняют из сухих/полусухих смесей, в качестве основы берут цемент минимум М150, смешанный с песком в пропорции 1:3. Наполнителем могут выступать также щебень, гравий. Вначале замешивают сухие компоненты, потом затворяют водой.

Прочность на сжатие такой конструкции находится в районе 25 МПа, чего вполне достаточно: для жилых помещений минимальный показатель равен 12 МПа, для условий повышенных нагрузок – 20 МПа. Смеси полусухого типа демонстрируют прочность в районе 35 МПа. Кроме того, используют уже готовые смеси для полов, которые просто нужно смешать с водой. Популярны наливные смеси, которые выравниваются самостоятельно, создавая идеальный финишный слой под напольное покрытие.

Монтаж бетонных полов не обходится без армирования стальными прутьями или сетками – толщина элементов и количество арматуры обуславливаются нагрузками, которые должен выдержать пол. Для обеспечения достаточной прочности и стойкости пола также важно правильно предварительно приготовить основание.

Этапы устройства пола из бетона

Укладка бетонных полов производится по определенной технологии, игнорировать которую не стоит даже в мелочах. Только четкое следование правилам и нормам, верный подбор компонентов позволят создать прочный и надежный пол, стойкий к нагрузкам и герметичный, который будет служит длительное время.

Основные этапы создания бетонного пола:
  • Тщательная и правильная подготовка основания.
  • Прокладка гидроизоляции, теплоизоляции (по желанию).
  • Разметка, укладка маяков.
  • Армирование.
  • Заливка пола по маякам.
  • Правильный уход за стяжкой.
  • Выполнение финишной отделки поверхности.
  • Нарезка швов, обязательная герметизация.

Заливка пола может осуществляться по старому покрытию или по грунту. Если речь идет о старом основании, то его важно правильно подготовить к новому слою – очистить, устранить трещины, все обработать и выровнять. Заливка по грунту – более трудоемкий процесс, но более надежный. Выполняют там, где достаточно сухо, в формате послойной укладки разных материалов.

Стандартный бетонный пол по грунту выглядит так: уплотнение и очистка основания, засыпка подушки из песка и щебня (керамзита), прокладка гидроизоляции, заливка черновой бетонной стяжки, монтаж паро/теплоизоляции, армирование, заливка финишной стяжки.

Какие материалы нужны для обустройства бетонной стяжки: цемент марки М400/М500, карьерный просеянный песок, гравий/щебень оптимальной фракции (выбор зависит от толщины слоя), керамзит (для дополнительной теплоизоляции), фиброволокно (дополнительное армирование, используется не всегда), армирующая сетка из стали с размером ячеек в соответствии с толщиной стяжки и сечением 6-8 миллиметров (можно взять стекловолокно, стальные прутья), вязальная проволока, металлический оцинкованный профиль (маяки), полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты: мощный строительный миксер либо бетономешалка, виброрейки, правило, строительный уровень, линейка, гладилки, чистая тара, шпатели, мастерки, машины для трамбовки, перфораторы, отбойные молотки. Если планируется выполнять пол из полусухой стяжки, то для механической заливки понадобятся растворонасосы, пневмонагнетатели.

Подготовка основания

Если устройство бетонного основания планируется делать на старой стяжке, то ее нужно тщательно подготовить: расширить и заполнить специальным составом трещины, снять не подлежащее ремонту основание, устранить новым бетоном слишком большие впадины, срезать бугры. Все перепады высот должны быть нивелированы, потом тщательно удаляются грязь и пыль.

Если пол будет укладываться на грунт, то технология немного иная.

Основные требования к грунтовому слою:
  • Почва должна быть полностью сухой.
  • Уровень залегания подземных вод – должен быть минимум 4-5 метров.
  • Грунты должны быть неподвижными.
  • Помещение зимой должно отапливаться, в ином случае почва промерзнет и вспучится, разрушив стяжку.
  • Работы проводятся после завершения строительства стен, кровли.

На этапе подготовки важно правильно определить нулевой уровень. Для этого от низа дверного проема нужно отступить 1 метр вверх, поставить отметку на стене, перенести ее по периметру, соединить прямой. Потом отмеряют от базовой линии 1 метр вниз идеально вертикально и снова ставят отметку, ее переносят по периметру, объединяют. Это нулевой уровень. От него откладывают отметки для определения толщины стяжки. По нулевому уровню в углах помещения забивают дюбели, натягивают отбивочный шнур.

Весь строительный мусор нужно удалить с площадки, потом выбирают верхний слой почвы на глубину 30-35 сантиметров, ориентируясь на нулевой уровень. Основание трамбуется, ровняется. Дополнительно можно засыпать слой песка толщиной 5 сантиметров, потом его нужно увлажнить и утрамбовать. После засыпают гравий слоем толщиной в 10 сантиметров, трамбуют, сверху снова песка 10 сантиметров и уплотнение.

Гидроизоляция

Задача этого слоя – защитить бетон от внешней влаги и не дать влаге из бетона пройти в другие слои пола. Обычно используют рулонные материалы или полимерные мембраны, подходит и полиэтиленовая пленка большой толщины.

Укладка слоя гидроизоляции осуществляется по всей поверхности, с проклейкой стыков скотчем. Листы крепят внахлест, напуск на стены составляет 15-20 сантиметров.

Тонкости армирования

Армирование необходимо для упрочнения пола и повышения способности выдерживать разные нагрузки. Диаметр стальных прутьев или сетки и объемы армирования зависят от предполагаемых нагрузок на пол. Стандартно для слоя бетона в 3.5-4 сантиметров выбирают стальную сетку 10х10 либо 15х15 сантиметров сечением проволоки 3-4 миллиметра. Можно уложить материал на дистанционные профили.

Также для армирования используются стальные прутья разного сечения, связанные между собой стальной проволокой с созданием тех же сеток, но более мощных. Может быть несколько слоев арматуры. Готовые гипсовые смеси и бетонные растворы с фиброволокном не армируют вовсе.

Укладка бетонного основания (чернового)

Черновая стяжка выполняется обычно из «тощего» бетона, в который добавляют щебень фракции 5-20 миллиметров. Тощий бетон – это смесь из не очень прочного цемента, которая укладывается легко и просто. Толщину слоя обычно делают до 4 сантиметров, допускаются перепады по горизонтали максимум в 4 миллиметра.

Укладка пароизоляции

Пароизоляция монтируется на черновое основание. Материалы используют разные, но лучше всего подходят для данных работ полимерно-битумные мембраны. Особенно важно уложить пароизоляцию перед выполнением полусухой стяжки.

Благодаря правильному обустройству пароизоляции воздух и пар, которые могут накапливаться внутри помещения и разрушать отделку, будут выводиться наружу. На полу не будет скапливаться конденсат, материалы не станут разрушаться, удастся защититься от распространения плесени, грибка. Если же пароизоляцию в отапливаемом помещении не делать, нормальная циркуляция воздуха нарушится, внутри будет сыро.

Пароизоляцию стелют так же, как и гидроизоляцию.

Утепление пола

Утепление необходимо далеко не всегда. Обычно для укладки теплоизоляционного слоя используют материалы, проявляющие стойкость к воздействию влаги. Чаще всего это минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенопласт.

Укладка финишной стяжки

Технология устройства бетонных полов предполагает укладку финишной стяжки. Именно она будет служить внешней поверхностью после шлифовки или выступать основанием для декоративного отделочного материала.

Очередность работ по заливке финишной стяжки:
  • Армирование – используют дорожную сетку или стальные прутья диаметром от 8 миллиметров (в 1-2 слоя, 2-4 в связке – все зависит от толщины заливки и нагрузок, которые будут воздействовать на пол).
  • Установка маяков – рейки монтируют на расстоянии 2 метра одна от другой таким образом, чтобы на них удалось опирать концы правила.
  • Заливка бетона – лучше с использованием уже приготовленного раствора, который подается через рукав сразу всем объемом. Обычно заливают на 15 миллиметров выше маяков.
  • Тщательное разравнивание, уплотнение бетона с использованием правила либо виброрейки.

Финишная обработка поверхности

После того, как бетонный пол залит и смесь уплотнена, нужно выждать время набора прочности монолитом. Многое зависит от температуры окружающего воздуха и влажности, но начинать обрабатывать бетон стоит не раньше, чем через 3 часа и не больше, чем через 7 после заливки. Проверяют глубиной следов: она должна быть в районе 2-3 миллиметра.

Работа предполагает грубую затирку с применением затирочной машины либо дисков. Позже, когда глубина следа уже остается 1 миллиметр и меньше, осуществляют финишную затирку. Для получения долговечного и прочного основания, которое не планируется отделывать потом декоративными материалами, используют топпинг – это специальная смесь на базе цемента и других компонентов.

Топпинг втирают в бетон, делая 2 прохода. Также могут использоваться полимерные пропитки. Все это дает возможность сделать пол ровным, гладким, исключить пыление и разрушение.

Часто такие полы делают в складах, на вокзалах, в промышленных зонах, на заводах. Но в Москве и больших городах все чаще такие варианты покрытия предпочитают для современных интерьеров заведений и даже жилищ.

Нарезка швов в бетоне

Работы по устройству бетонных полов на больших площадях предполагают также выполнение нарезки деформационных швов, которые помогают сделать стяжку более прочной и стойкой к различным воздействиям и деформациям.

Виды деформационных швов:
  1. Изоляционный – выполняется в местах, где пол соприкасается с разными конструкциями здания (колоннами, стенами), позволяет компенсировать негативное влияние вибраций.
  2. Конструкционный – делают там, где соприкасаются бетоны, уложенные не в одно время (старое и новое покрытие).
  3. Усадочный – компенсирует напряжение в процессе высыхания, усадку бетона на больших площадях, где ощущается особенно сильное влияние неравномерных изменений.

Швы нарезают сразу, как только монолит стал достаточно прочным, но еще не покрылся трещинами. Разметку мест швов делают мелом, нарезают так, как осуществляли заливку пола. Стандартная глубина нарезки – 1/3 толщины стяжки.

Для облегчения ухода за ними швы укрепляют герметизацией, выбирая подходящий по предполагаемым нагрузкам и условиям эксплуатации тип вещества. До герметизации швы аккуратно очищают от грязи/пыли, заливают, потом позволяют бетону затвердеть полностью и набрать прочность.

Особенности нарезки швов:
  • Глубина шва может быть любой – выбирается в соответствии с наличием систем напольного обогрева и толщиной стяжки, обычно это 1/3 или 1/2 слоя бетона.
  • При наличии армирования швы нарезают между сетками.
  • Компенсационные швы промежуточного типа делят поверхность на квадратные карты величиной 6 метров и площадью максимум 30 квадратных метров.
  • Если делают швы в длинных коридорах, обязательно учитывают ширину помещения – чем она меньше, тем больше желательно выполнять швов. Работает такое правило: швы делают на расстоянии, равном двум размерам ширины.
  • Швы нужно делать обязательно там, где будут стыковаться разные части напольных покрытий или где планируется изменение толщины стяжки.
  • Все межплиточные швы должны точно совпадать с компенсационными.
  • Под паркетом и ламинатом, плиткой и камнем швы не заполняют герметиком. Исключение – стяжка на уличных площадках и террасах.

Устройство бетонных полов – многоэтапная задача, которую вполне реально сделать своими руками. При условии знания всех особенностей технологии, выбора качественных материалов и серьезного подхода не составит труда создать прочный, надежный и долговечный пол.

Бетонирование конструкций

Бетонирование конструкций начинается с приема бетонной смеси и заканчивается, когда бетон набирает проектную прочность. Технология бетонирования – это ряд мероприятий с определенным набором действий и своими контрольными точками. Первая контрольная точка – проверка готовности опалубки.

Подготовка опалубки к заливке бетона

Организации, профессионально занимающиеся бетонными работами, пользуются многоразовыми опалубками из ламинированной фанеры, металла и т.п. Для того чтобы опалубка легко отделилась от застывшего бетона, непосредственно перед заливкой ее смазывают специальной смазкой для опалубки или эмульсией. Применять для этой цели отработанное масло запрещено по многим причинам: загрязнение окружающей среды, трудности в дальнейшей работе с бетонной поверхностью и т.д.

В частном строительстве опалубку делают из досок, и смазывать ее не имеет смысла. Такую опалубку закрывают изнутри пленкой или рубероидом. Способ крепления пленки должен исключать ее загибание во время заливки бетона. Обычно пленку пристреливают скобами через небольшие промежутки. Нельзя выгружать товарный бетон в дождь, снег, или когда внутри опалубки (котлована, траншеи) стоит вода, или тот же снег. Сначала нужно очистить место приема бетона.

Укладка бетона (заливка)

Ниже перечислены распространенные методы бетонирования. Первые два способа используются при бетонировании фундаментов, два последних – при бетонировании колонн, стен, монолитных плит перекрытий.

  • Подача бетона с лотка миксера непосредственно в опалубку – самый простой способ. Если миксеру обеспечена возможность подъезда на расстояние длины его лотка до места выгрузки, то бетонную смесь выгружают прямо в опалубку.
  • Подача бетона по желобу. Когда близкий подъезд миксера по той или иной причине невозможен, бетонную смесь можно сгружать в деревянный желоб, который легко изготовить из досок на любой стройке. Для проталкивания бетона по лотку потребуются рабочие с лопатами, из расчета 1 человек на 1 м длины лотка. Чем ниже подвижность бетона (осадка конуса), тем тяжелее его продвигать, даже в том случае, когда желоб имеет наклон в сторону разгрузки.
  • Применение автобетононасоса. Способ недешевый, но иногда ему нет альтернатив. Если планируется привлечение бетононасоса, то следует заказывать бетон, рассчитанный на прокачку через бетононасос – он содержит добавки, увеличивающие текучесть при сохранении марки.
  • Использование колокола. Колокол для бетонных работ представляет собой чашу с открывающимся сливным отверстием снизу. Колокол наполняют бетоном на земле, поднимают краном на место выгрузки и открывают сливное отверстие, после чего остается только разравнивать вытекающий бетон. Для бетонирования перекрытий над первым этажом и выше привлечение автокрана с колоколом обходится дешевле бетононасоса.

Сразу после выгрузки бетона в опалубку его нужно уплотнить. Для этой цели используют вибратор. В частном строительстве при бетонировании фундаментов, перекрытий, столбов и т.д. применяют глубинный вибратор (у которого рабочий элемент погружается непосредственно в бетон). Радиус его действия составляет около 50 см, поэтому конструкцию уплотняют, опуская вибратор с промежутками 70-100 см.

Это правило касается и глубины, т.е. вертикальные конструкции бетонируют послойно с вибрированием каждого слоя. Послойно не означает с перерывами, наоборот, любую отдельную конструкцию рекомендуется бетонировать в 1 прием с перерывами не более 6-ти часов. Когда вибратора нет, можно попытаться уплотнять бетон путем штыкования отрезком арматуры. Но в любом случае вибратор обеспечивает гораздо лучшее качество бетонирования. Побочный эффект вибрирования – саморастекание бетона по уровню горизонтали.

Выравнивание бетонного массива

О контроле уровня бетона надо позаботиться еще на этапе монтажа опалубки или вязки арматурного каркаса. Технология выравнивания зависит от вида бетонируемой конструкции. Если конструкция имеет относительно небольшую площадь (ленточный фундамент, стены, колонны), то проще всего смонтировать опалубку, выравнивая ее верх по нужному уровню. Если опалубка ставится без выравнивания, то отметку уровня можно провести внутри нее, например, натянув шнур. Нарисовать внутри опалубки линию – плохая идея, во время заливки она замажется бетоном и перестанет быть видимой.

При бетонировании плиты перекрытия или фундамента для контроля уровня используют маячки. Чаще это отрезки арматуры, выставленные в одной плоскости. При бетонировании полов, где требуется высокая точность, поверхность выравнивают по маякам из направляющих профилей, уложенных в плоскости пола.

После заливки бетона

Как только бетон залит, уплотнен и выровнен в соответствии с проектом, наступает черед позаботиться об условиях его созревания. Для этого нужно выполнить всего несколько мероприятий: не допустить высыхания и (а зимой – замораживания) бетона, особенно в первые дни, а также защитить его от атмосферных осадков на период схватывания. Для защиты от высыхания и осадков свежеуложенный бетон закрывают полиэтиленовой пленкой. При температуре выше +5 °С этого достаточно. Важно на всех этапах соблюдать технологию. В противном случае Вам потребуется гидромолот для исправления ошибок.

Технология бетонирования в зимнее время подразумевает подогрев бетона – электродный или при помощи тепловой пушки под каким-либо тентом. В первые трое суток созревание бетона происходит с выделением теплоты. Если имеется возможность устроить теплоизолированное укрытие конструкции, при котором температура бетона не падает ниже +5 °С до набора 50% расчетной прочности (а это примерно 3 суток), дополнительный обогрев можно не устраивать. Если ставился подогрев, то его прекращают также по набору 50% прочности (как правило, те же 3 дня).
После снятия подогрева бетон может замерзнуть – в этом нет ничего страшного, процесс набора прочности возобновится с повышением температуры выше нулевой отметки.

В жаркую погоду бетон нужно ежедневно увлажнять, даже когда он укрыт пленкой: пленка снимается, поверхность проливается водой и снова укрывается. И так 5-7 дней. По прошествии недели укрытие можно снимать и демонтировать опалубку, если бетонируемая конструкция не является перекрытием. Реально, с фундаментов снимают укрытие и опалубку даже на 3-4 день от заливки (а бывает, и раньше), хотя это не совсем правильно. Распалубку висячего перекрытия делают после набора 80% прочности. После распалубки конструкцию можно нагружать – строить стены и т.д, но без фанатизма, не забывая о 28 сутках для полного набора прочности.

Бетонная подготовка под фундамент: функции, толщина, технология

Возведение любого здания, промышленного, коммерческого или жилого назначения, любых бытовых построек подразумевает в обязательном порядке закладку фундамента. Он еще должен хорошенько постоять, осесть перед тем, как приступить в выкладке стен и прочим строительным мероприятиям. Так что между начальным этапом и другими работами проходит довольно продолжительное время.

На то, сколько времени понадобится, как будет вести себя фундамент при эксплуатации дома, будет ли оседание постройки, влияет грунт. Почвы бывают неоднородными, водянистыми, часто сжимаются, проваливаются под столь серьезными нагрузками. Именно для равномерного распределения физического давления сверху была придумана подготовка под фундамент. Песок, бетон, щебенка, гравийная подушка также призваны сократить проседание здания и другие деформации по естественным причинам.

Когда требуется бетонная подготовка

Подбетонка – это прослойка из тощего цемента, прокладываемая между слоем гравия или щебня и телом фундамента. Как правило, толщина подушки не превышает 1 дм.

Благодаря ей здание надежно опирается на стойкую основу. Этого больше всего не хватает в таких ситуациях:

  • рыхлых почвах;
  • существовании сейсмоопасности;
  • непосредственной близости склонов, откосов и насыпей;
  • высокой сжимающей нагрузке от здания.

Помимо базового назначения – прочной опоры строения – фундаментная подготовка облегчает многие этапы процесса:

  1. Монтаж сборных конструкций на выровненной поверхности происходит удобнее, и результаты получаются точными.
  2. Бетон высокой марки расходуется более экономично, когда выкладывается на ровную уплотненную основу из дешевого материала.
  3. На бетоне проще с максимальной точностью установить каркас из арматуры для изготовления монолитного фундамента. Щебневая подушка не даст столь точного результата.
  4. Создается специальное покрытие, препятствующее проникновению влаги.
  5. Предохранение бетона от потери марки вследствие утечки цементного молока, полноценная гидратация вяжущих зерен.

Назначение подготовки под фундамент

Постройки масштабных размеров, массивные сооружения требуют подготовки под фундамент. Этот этап устройства основной конструкции здания выполняется в следующих целях:

  1. Выравнивание – максимально ровняет дно траншеи. Подоснова необходима для плитных и сборных фундаментов. Если предполагается закладывать ленточную мелкозаглубленную основу под невысокую постройку, то роль подушки будет играть гравий или уплотненный песок.
  2. Дренаж – отведение осадков в сторону и препятствие поднятию влаги из глубинных слоев.
  3. Защита от сдвигов – сезонное движение почв. Надежность основанию способен обеспечить хороший слой гравия или песка, что стабилизирует слабые и пучинистые грунты.
  4. Предохранение от морозного пучения – во время холодов земля промерзает, мороз доходит и до грунтовых вод, они переходят в твердое состояние, увеличиваясь в размерах. Расширяющаяся вода выталкивает фундамент из земли, а подбетонка успешно препятствует этому.
  5. Во избежание усадки постройки – прочная опора под объектом не даст зданию осесть вследствие природных и иных причин.
  6. Достижение стабильности здания – предотвращает негативные последствия подземных толчков, целесообразно в сейсмологически нестабильных районах.

Что касается морозного пучения, грунт с этим явлением не справится, здесь нужна более плотная подоснова. Промерзание глинистых грунтов зимой неравномерное, их объемы порой увеличиваются до 9%. К тому же весь холодный сезон глина понемногу вытягивает влагу из нижних горизонтов. Тогда подъем почвы будет сильно заметен, а масштабы деформаций превысят территорию застройки и дойдут до дороги, железнодорожного полотна.

Какая бетонная подготовка под фундамент лучше

Под монолит или блочный фундамент подушку устраивают одним из двух способов:

  1. Заливка 10-сантиметрового слоя бетона низких марок М50–М100.
  2. Выкладка щебня, заливка жидким битумом.

Чаще всего подбетонка отличается от других аналогичных подготовок тем, что она является уширением фундамента. Растягивание площади несущей поверхности необходимо, если рассчитанной ширины стенки фундамента не хватает для восприятия веса от будущего дома. Расширенное основание выдержит гораздо больший вес, прослужит надежной опорой. Толщина подбетонки в таком случае должна быть минимум 300 мм, но не больше 400 мм.

Согласно строительным нормативам, во время изготовления бетонной подушки должны быть учтены и выполнены следующие моменты:

  • тощий бетон готовится из марки М50;
  • толщина подушки равна 10 см;
  • смесь заливают на песочно-щебневую подушку;
  • залитой массе нужно расстояться в течение 28 суток;
  • при составлении проекта и непосредственном устройстве основы под фундамент необходимо учесть вид грунта, нагрузку от объекта, расположение ближайших построек, уровень сейсмической угрозы и степень экологичности материалов;
  • для каркаса применяется арматура холоднодеформированного типа (d=3-12мм), упрочненная 6–40 мм или горячекатаная (d=3-80 мм).

Расчет нагрузки является обязательным мероприятием в случае сжатия почв во время зимних морозов, размещения дома на холме или склоне, расположения подошвы на неустойчивой поверхности. 

Технология устройства бетонной подготовки под фундамент

Данная технология нечасто применяется в рядовом жилом строительстве, так как мероприятия достаточно трудоемкие и обходятся дорого. Но именно она считается наиболее прочной среди подоснов из других составов. Бетонная подготовка устраивается по такому же принципу, что и фундамент здания, только слой будет в несколько раз тоньше.

Заливка подушки состоит из следующих этапов:

  1. Выемка грунта.
  2. Укладка и трамбовка песчаного слоя.
  3. Устройство гидроизоляции.
  4. Заливка тонкого слоя цемента.
  5. Строительство опалубки.
  6. Выкладка горизонтального армирующего слоя.
  7. Заливка бетонной подушки.
  8. Штыкование.
  9. Высыхание.

Придерживаясь именно такого порядка работ, можно гарантировать устойчивость здания к землетрясениям, подмывам грунта, промерзания почв, сползания и оседания основы. С такой подготовкой значительно уменьшается вероятность возникновения трещин в фундаменте, разрушения дома и провалов. Подбетонка удерживает влагу в еще не застывшем растворе. Если вода будет просачиваться в грунт, то корректно процесс затвердевания вряд ли пройдет, а свойства бетона не будут раскрыты полностью.

Подготовительные мероприятия

На данном этапе важно сформировать хорошую стройплощадку для фундамента. Необходимо должным образом обработать грунт для плотного прилегания к подошве конструкции, ведь на него возлагается задача держать всю конструкцию.

Последовательность действий:

  1. Рытье котлована по ширине строения.
  2. Очистка дна от камней, мусора и корней растений.
  3. Трамбовка поверхности для уплотнения.
  4. В зависимости от мероприятий, проводимых далее, почвы увлажняются или осушаются.

Подготовка котлована или траншеи

Котлован обустраивается предварительно, до заливки подбетонки. Рытье проходит вручную, если идет строительство частного дома. Параметры котлована:

  1. Что касается форм: для столбчатого фундамента потребуются скважины или шурфы, для ленточного траншея, а прямоугольный котлован подойдет для плиточной основы.
  2. Глубину выбирают по уровню промерзания грунта (на 30–40 см ниже отметки) и высоты поднятия грунтовых вод (нельзя приближаться ближе, чем на 0,5 м).
  3. По ширине и длине котлован должен превышать габариты на 15–20 см с каждой стороны.

Создание подушки из песка или щебня

Подготовку из песка используют довольно часто, в основном для ленточных фундаментов. При укладке важно учитывать утрамбовку песка, так что его уровень должен быть больше на 15%. Лучше брать песок крупной фракции: речной или карьерный.

У песчаной подушки под фундамент множество преимуществ:

  • доступный материал, безграничные запасы песка есть практически во всех регионах;
  • песок отлично трамбуется;
  • он впитывает грунтовые воды и отводит дожди от фундамента, препятствуя его подмыванию;
  • песок прекрасно амортизирует при морозном пучении;
  • песчаная подушка препятствует проникновению холода, удерживает тепло;
  • экономия при создании базового слоя;
  • равномерно распределяет нагрузки;
  • позволяет выровнять поверхность;
  • работы настолько простые, что можно обойтись своими силами;
  • плотная и прочная подушка.

Слой щебенки под фундаментом станет более прочной альтернативой песку. Известняковый щебень здесь не подойдет, лучше брать гранитный или гравийный. В большинстве случаев подоснову засыпают гравием, он дешевле.

Щебеночная подушка отличается от песчаной повышенной стоимостью, меньшей способностью впитывать влагу, большей прочностью. Такая подоснова выдержит и двух и трехэтажное строение. На рынке сегодня можно найти и морозостойкие разновидности щебня.

Сооружение из профильных мембран

Полимерные мембраны, не так давно появившиеся на строительном рынке, применяются в работах данного типа как средство гидроизоляции. Фибра защищает здание от поднятия влаги из почвы. Профиль с шипами в то же время укрепляет грунт, а это принципиально новое свойство таких материалов.

Производители отмечают полезные свойства геомембран:

  • сокращают вероятность образования и число трещин при усадке;
  • перераспределяют усилия при передаче нагрузки основанию;
  • вентилируют пустоты между изоляцией и бетоном;
  • вода гарантированно не просочится из-за сечения определенной формы;
  • отличаются долговечностью и прочностью;
  • способны выдержать слишком высокие и слишком низкие температуры.

Фибра укладывается на слой геотекстиля на уже сформированную песчано-щебеночную. подготовку, перед тем, как будет заливаться бетон.

Безарматурная подготовка и с армированием

Подготовка фундамента при помощи бетона – это довольно не дорогой и не энергозатратный способ. Нет нужды обзаводиться специальной техникой, платить рабочим за лишний труд, не требуются химические реагенты или другие приспособления. К тому же весомым аргументом становится минимум времени на работу.

Бетонная подушка формируется либо при помощи армирования, либо вообще без арматуры.

Армированная подготовка

Обеспечит безопасность и устойчивость здания к подмыванию грунтовыми водами. Здесь берется бетон марки М50 и выше, толщина пласта не более 10 см. Армирование подушки под фундамент в разы укрепит постройку.

Подушка под фундамент без арматуры

Здесь потребуются наименьшие затраты, правда, надежностью такая конструкция не сможет похвастаться. Закрепляется фундамент так называемым тощим цементом или щебнем. Небольшой слой толщиной в 20 см укладывают, тщательно уплотняя и заливая битумной смолой.

Безарматурная подготовка не выдержит капитальное жилое здание. Ее используют для постройки технических помещений, вспомогательных и подсобных небольших домов.

Приготовление тощего бетона своими руками

Тощий бетон – это так называемый облегченный вариант материала, где содержится всего лишь 6% цемента, а вдобавок вводятся наполнители из щебня или гравия. Наименьшее число компонентов гарантирует моментальное схватывание, изготовление и застывание состава.

Изготовление тощего бетона своими руками потребует немного усилий. На 275 кг цемента нужно 590 кг песка и 165 л воды. Этим количеством удастся залить 1 м² основания.

Песок и гравий в бетономешалку с цементом и водой вводят постепенно, иногда подливают воду. По итогам замеса вводят жидкие пластификаторы, а время перемешивания состава не должно превышать 5 минут.

Бетонная подготовка (заливка)

Общая картина по подготовке бетонной подушки для фундамента будет выглядеть так:

  1. Формирование дна траншеи или котлована.
  2. Засыпка крупнофракционной или средней щебенки. Выравнивание и трамбовка слоя, в итоге он должен получиться толщиной в 10–15 см.
  3. Далее подсыпается крупный песок, увлажняется и трамбуется.
  4. Монтаж арматуры и вертикальных выпусков для связи с основанием.
  5. Заливка дециметрового цементного слоя, выравнивание, уплотнение, выпуск воздуха из толщи материала.
  6. Снятие щитов опалубки спустя неделю или меньше.

Основу любого здания желательно укрепить при помощи подушки из бетона или любой другой подготовки под фундамент. Ее вид необходимо выбрать исходя из многих особенностей конструкции, почвы и прочих критериев. Нельзя пренебрегать строительными нормами, прописанными в специальных документах. Упускать точный расчет и качество материала тоже нельзя. В итоге должна получиться прочная основа под фундамент капитальной постройки.  О бетонировании ленточного фундамента самостоятельно читай здесь

Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технология бетонирования монолитных конструкций. Механизация работ

Технология процессов устройства конструкций из монолитного бетона и железобетона

[ · Скачать (14.61 Kb) ]

Лекция № 5
Тема 6: Технология процессов устройства конструкций из монолитного бетона и железобетона.

Учебные вопросы:
1. Состав комплексного процесса бетонирования.
2. Опалубка. Классификации. Типы опалубок.
3. Арматурные изделия. Монтаж арматуры. Напрягаемое армирование.
4. Приготовление, транспортирование, укладка, уплотнение бетонных смесей. Специальные методы обработки бетонной смеси.
5. Бетонирование конструкций. Уход за бетоном. Распалубка. Исправление дефектов.
Вопрос 1. СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕССА БЕТОНИРОВАНИЯ.
По способу выполнения бетонные и железобетонные конструкции разделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные.
Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций требует выполнения комплексного процесса , включающего: устройство опалубки, армирование конструкций, бетонирование конструкций, выдерживание бетона в забетонированных конструкциях, распалубливание, исправления дефектов, отделки поверхностей готовых конструкций.
Вопрос 2. ОПАЛУБКА. КЛАССИФИКАЦИИ. ТИПЫ ОПАЛУБОК.
Опалубка - временная вспомогательная конструкция, служащая для придания требуемых формы, геометрических размеров и положения в пространстве возводимой конструкции (или ее части).
В соответствии с материалами, используемыми в конструкции опалубки, принято классифицировать опалубку на: деревянную; металлическую; полимерную; железобетонную; армоцементную; тканевую, комбинированную.
По частоте применения выделяют: индивидуальную опалубку; оборачиваемую опалубку; несъемную опалубку.
Оборачиваемые опалубки могут использоваться не менее 50 циклов бетонирования. В группе оборачиваемых опалубок наиболее широко распространены следующие: разборно-переставная, объемно-переставная, скользящая, самоподъемная опалубка, горизонтально-перемещаемая, подъемно-переставная,
пневматическая.
Разборно-переставная опалубка состоит из отдельных щитов и поддерживающих их элементов: ребер, схваток, стяжек и т.д. На высоте опалубочные щиты поддерживают леса, состоящие из стоек, расшивин и раскосов.
Объемно-переставная (туннельная) опалубка состоит из пространственных металлических П-образных секций, из которых собирается опалубочный блок на ширину помещения. Боковые панели служат внутренней опалубкой монолитных стен, а верхняя - палубой перекрытия. Полностью собранную опалубку устанавливают в проектное положение с помощью крана. Для извлечения опалубку складывают и на катках выдвигают на соседнюю позицию или на подмости.
Скользящая опалубка . Основные элементы опалубки - щиты, домкратные рамы, рабочий пол, подмости, домкраты и домкратные стержни.
Опалубочные щиты охватывают бетонируемое сооружение по наружному и внутреннему контурам. Щитам придают конусность. Для подъема скользящей опалубки применяют гидравлические и электромеханические домкраты.
Опалубка постоянно перемещается, при перерывах в бетонировании опалубку переводят в режим «шаг на месте».
Несъемная опалубка после бетонирования основной конструкции остается и работает вместе с конструкцией. Опалубку изготавливают из железобетонных, армоцементных плит, металлических листов, из пенополистирола.
Вопрос 3. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. МОНТАЖ АРМАТУРЫ, НАПРЯГАЕМОЕ АРМИРОВАНИЕ.
Арматурная сталь подразделяется на две основные группы – стержневая арматура и проволочная.
Стержневую арматуру изготовляют гладкого и периодического профиля. В зависимости от механических свойств стержневую арматуру делят на классы. Стержни стали класса А240 имеют гладкий профиль, а классов A300 и выше - периодический. Проволочную арматуру промышленность поставляет двух классов: B-I и B-II. В дополнении к стержням промышленность выпускает пряди, канаты, проволочные пучки, арматурные сетки, плоские и пространственные каркасы.
При монтаже арматуры соединяют арматурные элементы в единую армоконструкцию с помощью сварки, нахлесткой или вязкой.
При монтаже арматуры элементы и стержни необходимо устанавливать в проектное положение, обеспечивая защитный слой бетона заданной толщины. Для этого в конструкциях арматурных элементов предусматривают специальные упоры. Обеспечить проектные размеры защитного слоя бетона можно также с помощью бетонных, пластмассовых и металлических фиксаторов, которые привязывают или надевают на арматурные стержни.
Напрягаемое армирование.
Предварительное напряжение в конструкциях создается по методу натяжения арматуры на затвердевший бетон с линейным ее расположением. Напрягаемые арматурные элементы применяют в виде отдельных стержней, прядей, канатов и проволочных пучков.
Работы с линейной напрягаемой арматурой включают: заготовку напрягаемых арматурных элементов и образование каналов для них; установку арматурных напрягаемых элементов с анкерными устройствами; напряжение арматуры с последующим инъецированием закрытых каналов или бетонированием открытых каналов.
Каналы для напрягаемых арматурных элементов образуют, устанавливая в опалубку каналообразователи, диаметр которых больше диаметра стержня или арматурного пучка. Каналообразователи извлекают через 2...3 ч после бетонирования.
Натяжение арматуры производится в несколько этапов. Сразу после натяжения арматуры приступают к заключительной операции - инъецированию каналов. Нагнетают раствор с одной стороны канала. Инъецирование ведут непрерывно.
Вопрос 4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА, УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ БЕТОННОЙ СМЕСИ.
Приготовление бетонных смесей.
Бетонную смесь приготовляют по законченной или расчлененной технологии. При законченной технологии в качестве продукции получают готовую бетонную смесь, при расчлененной - сухую бетонную смесь.
Основные технические средства для приготовления бетонной смеси - расходные бункера с распределительными устройствами, дозаторы, бетоносмесители, системы транспортных средств и коммуникаций, раздаточный бункер. Технические средства компонуют по одноступенчатой или двухступенчатой схемам.
Транспортирование, укладка и уплотнения бетонных смесей.
Транспортировку бетонной смеси до места разгрузки в блок бетонирования или у бетонируемого объекта осуществляют автотранспортом, а транспортировку от места разгрузки в блок бетонирования - кранами (в бадьях), подъемниками, конвейерами, бетоноукладчиками, вибропитателями, мототележками, бетононасосами и пневмонагнетателями.
Основное технологическое условие при перевозке бетонной смеси - сохранение ее однородности и обеспечение требуемой для укладки подвижности.
Уплотнение бетонных смесей.
Бетонную смесь, укладываемую в монолитные конструкции, уплотняют вибрированием, штыкованием и трамбованием.
Специальные методы обработки бетонной смеси.
Вакуумирование бетона . Суть процесса вакуумирования бетона заключается в удалении при понижении давления части воды и воздуха из свежеуложенной бетонной смеси. В результате повышается конечная прочность бетона, увеличиваются водонепроницаемость, морозостойкость и сопротивление истираемости.
Торкретирование бетона . Торкретирование бетона - технологический проце

Как построить стены из бетона

Монолитные стены из бетона строить не столь просто, по сравнению с выкладкой штучного материала. Но в отдельных случаях они обойдутся дешевле, например, когда есть возможность «достать» подешевле шлак, ракушечник, керамзит, щебень, песок, опилки – основные наполнители бетона. Остается добавить цемента, воды, возможно глины и извести, все это перемешивать механизированным способом, а затем ведрами подавать к месту заливки в опалубку.

Строительство бетонных стен должно осуществляться только в соответствии с проектом (расчетом). В документации закладываются основные решения по конструкции стены, например:

  • Состав бетона, его прочностные и теплоизоляционные свойства.
  • Ширина стен (одного слоя стены).
  • Арматура (если нужно), ее вид, размещение,…
  • Фундамент, его конструкция и несущие способности под конкретные стены.
  • Способ гидроизоляции стен от грунтовых вод (от фундамента).
  • Увязка арматурного пояса фундамента и стен.
  • Размеры опалубки, высота одного пояса заливки стен, способы увязки арматуры разных поясов… и др.

Бетон для строительства стен может иметь весьма разный состав, прочностные и теплоизоляционные параметры. Требуемая прочность может достигаться при весьма различной толщине стены. И все это определяется расчетом.

Бетоны условно в зависимости от состава можно условно подразделить на несколько видов:

  • Тяжелый бетон – основной наполнитель щебень и песок.
  • Керамзитобетон – керамзит, песок, известь.
  • Шлакобетон – угольный шлак (легкий), песок или доменный шлак (тяжелый, важно что бы без ядовитых включений…) глина, известь.
  • Опилкобетон – опилки, песок, щебень или шлак.
  • Пенополистиролобетон – крошка полистирала, песок. И др.

Строительные организации для подачи готового бетона к месту укладки используют насосные установки, чем намного упрощается и ускоряется строительство стен из бетона. Но для частного застройщика, как правило, дешевле делать укладку одного этажа в ручную, чем арендовать подобное оборудование. Сложная механизация имеет смысл, когда речь идет о строительстве многоэтажного дома или целого коттеджного поселка.

В частном строительстве для возведения стен из бетона чаще используются бетономешалка, ведра, тачки, лопаты, ломы, вибраторы для уплотнения.

Обычно для строительства целого дома из бетона привлекают специализированные бригады. У них имеется оборудование, инструмент, опалубка, а главное – опыт выполнения таких строительных работ.

Если есть желание все построить своими руками, привлекая родственников и друзей, то оборудование и опалубку можно арендовать. Это обойдется дешевле, чем приобретать все самостоятельно.

Для отливки стен нужна специальная гладкая опалубка. Передвигаемую опалубку делают из фанерных щитов и досок, скрепляемых стяжками, шпильками.

Другой вариант — применение несъемной опалубки, т.е. после заливки бетона опалубка остается и формирует из себя еще один слой стены. Здесь возможны варианты:

  • Применение заводской несъемной опалубки из пенополистирола. Но это дорого, кроме того, у многих специалистов вызывает вопрос-недоумение – а зачем нужен экологически-вопросный пенополистирол внутри помещения? Гораздо лучше подойдет опалубка из гипсоволокна изнутри здания, для последующей упрощенной отделки, а плотный пенопласт применяется снаружи.
  • Несъемную опалубку можно изготовить своими руками. Но ее компоненты должны соответствовать проектным решениям по теплоизоляции. Не допускается применять утеплитель с большей сопротивляемостью движению пара, чем прочный слой стены. Или же нужно применять утеплитель полный пароизолятор – экструдированный пенополистирол.


Несъемной опалубкой может послужить и предварительно выложенная кирпичная стена фасада с прикрепленным к ней пенопластом и паробарьером (разделителем). А изнутри здания могут применяться просто фанерные съемные щиты. Подобная технология осваивается многими бригадами, в результате получается более дешевое и быстрое строительство дорогих трехслойных стен.

Для гидроизоляции стены от фундамента сейчас используют гидрофобизирующие пропитки в нижнем слое стены, которые вводятся в плотный бетон по специальной технологии.

В процессе укладки бетона нужно следить, чтобы щиты опалубки, съемной или несъемной, не разошлись. Обычно боковины опалубки скрепляются снизу металлическими стяжками, а сверху деревянными накладками.

Если проектными решениями предусмотрена армировка стены, то вся арматура предварительно вяжется внутри опалубки. Вертикальные стяжки армопояса делаются выше опалубки (выше заливки), для связи со следующим поясом стены.

Укладка бетона делается слоями в 20 см по всему периметру стены, при этом бетон тщательно трамбуется, желательно с помощью вибраторов. Укладка и трамбовка начинается по углам здания, затем укладка ведется в средних частях стен. Слои укладываются до заполнения установленной опалубки. Необходимо рассчитывать количество бетона и трудозатраты, чтобы опалубка заполнялась без перерывов в работе более 2 часов и не возникало скошенных кривых границ между поясами заливки.

В тоже время необходимо помнить, что бетон нужно уложить в течении 2 часов после его изготовления. А если возникает 2 часовой перерыв в укладке, то работа прекращается и возобновлять укладку можно только через 48 часов. Временные ограничения всегда сложно соблюсти, поэтому работа с укладкой бетона является еще и неудобной. Также и по этой причине строительство домов в частном секторе из бетона не столь популярно, как из штучных материалов.

Съемную опалубку рекомендуется снимать и переставлять выше не ранее чем через 5 суток после заливки.

Общее время набора прочности бетоном – 28 дней. В течение этого времени стены нужно укрыть полиэтиленом, предотвращая выветривание влаги, поливать водой каждые сутки, чтобы не произошло преждевременного высыхания и растрескивания монолита.

По истечению этого срока можно приступать к возведению крыши, штукатурке и отделке стен.


Смотрите также




© 2008- GivoyDom.ru