Кровлю крыши надо монтировать, понимая, что это не декор, а система защиты дома от осадков и ветра. За 15 лет я видел крыши, где хозяева использовали первый попавшийся материал — и через два-три года переделывали всё заново. Правильный выбор покрытия и грамотный монтаж обеспечивают срок службы 20–30 лет без протечек.
Выбор материала под конкретные условия
Материал кровли зависит от угла наклона крыши, климата региона и бюджета. При скате менее 20 градусов металлочерепица и профнастил не подойдут — нужна плоская кровля или гибкая черепица. Угол 20–60 градусов универсален для большинства материалов. При уклоне свыше 60 градусов можно укладывать тяжёлые керамические кровли, если стропила рассчитаны на нагрузку.
В Московской области чаще выбираю между металлочерепицей и гибкой черепицей. Металлочерепица марок Стандарт, Монтеррей, Каскад толщиной 0,45–0,5 мм стоит 280–350 рублей за квадратный метр. Она звонкая при дожде, требует шумоизоляции, но держит форму в жару до 60 градусов. Гибкая черепица Технониколь, Катепал, IKO дороже — 400–550 рублей за м², зато работать с ней проще новичку: она гибкая, не требует сложной подкладки, хорошо переносит ветровые нагрузки.
Профилированный лист выбираю для хозяйственных построек и веранд. Это дешево и быстро монтируется, но срок жизни меньше, особенно с тонким покрытием. Керамическая и цементно-песчаная черепица — тяжёлые материалы, требующие усиленной стропильной системы, поэтому при реконструкции подходят редко.
Подготовка основания и обрешётка
Перед укладкой кровли проверьте состояние стропил. Доски или брус должны быть сухими (влажность не выше 20 %) и без повреждений жука-древесника. При обнаружении тёмных следов или ходов обработайте антисептиком и дайте высохнуть два-три дня. Однажды я столкнулся с трухлявыми стропилами на глубину 1,5 см — пришлось наращивать доской 50×150, хотя сроки горели.
Обрешётка зависит от материала. Под металлочерепицу и профнастил нужна разреженная обрешётка из бруска 50×50 мм с шагом 350–400 мм (в пролёте между стропилами 600 мм). Карнизный брус прибиваю вплотную, первую волну черепицы крепят особенно тщательно. Под гибкую черепицу обязательна сплошная обрешётка из доски толщиной 25 мм или фанеры ФСФ 12 мм без щелей шире 5 мм. На одном объекте люди сэкономили и положили разреженную обрешётку — мягкая черепица лежала волнами, и мне пришлось переделывать через месяц.
Гидроизоляция и вентиляция
Гидроизоляционную плёнку или мембрану кладут под обрешётку всегда, даже под жёсткие материалы. Я использую мембраны Изоспан, Тайвек, Технониколь — они дышат в одном направлении и не задерживают влагу из подкровельного пространства. Плёнку натягиваю с провисом 20–30 мм между стропилами, иначе при порывах ветра она натрубает по краям.
Контробрешётка из бруска 50×50 мм прибивается поверх гидроизоляции вдоль стропил и создаёт вентиляционный зазор. Воздух должен свободно циркулировать от карнизного свеса к коньку. Без этого конденсат накапливается на подкровельной плёнке и стропила гниют. На доме в Электрогорске, где хозяин закрыл карниз наглухо, через пять лет все стропила были в плесени на половину глубины.
При укладке мембраны соблюдайте нахлёст полотен 100–150 мм вдоль ската и 150 мм поперёк. Нахлёст проклеиваю двусторонним скотчем или герметиком в цвет мембраны, иначе вода затекает внутрь.
Монтаж металлочерепицы
Металлочерепицу начинают с карниза. Первый лист укладывают так, чтобы его нижний край выступал за карнизный брус на 40–50 мм — это защищает стену от воды, стекающей по кровле. Край выравниваю по концу стропила, временно закрепляю двумя саморезами в коньке, проверяю по уровню.
Крепление идёт специальными оцинкованными саморезами 4,8×35 мм с резиновой шайбой. Саморез должен входить под прямым углом к профилю и не передавливать шайбу — если она лопнула, лист потечёт. Первый лист крепят через волну в нижнюю часть волны по карнизу каждые 350 мм, по бокам вверх в каждый брусок обрешётки. На остальных листах — в две точки на 350 мм, плюс в верхний нахлёст.
Второй лист накладывают на первый с перекрытием одной волны. В местах нахлёста дополнительные саморезы не ставят — листы держат друг друга. Соединительные дюбели-заклёпки по коньку обеспечивают достаточное крепление. Конец листа по концам скатов обрезают ножницами по металлу (болгарку использовать нельзя — перегреешь металл) и закрывают коньковыми элементами.
Укладка гибкой черепицы
Гибкую черепицу укладывают при температуре не ниже 5 градусов. При более низких температурах материал становится хрупким и ломается при изгибании. На жарком солнце (выше 30 градусов) асфальт на обратной стороне становится очень пластичным, и листы сдвигаются по скату при крутых уклонах.
Начинают с нижней полосы, укладывая листы вертикально. Снимают защитную плёнку с клеевого слоя и прижимают к сплошной обрешётке. Прибивают кровельными гвоздями 30–40 мм четырьмя гвоздями в верхней части листа плюс три гвоздя в местах нахлёста. На крутых скатах (выше 45 градусов) добавляют точки крепления или используют герметик на нахлёстах.
На листе гибкой черепицы есть перфорированная линия для обрезки по скату. Режу по этой линии малярным ножом с острым лезвием. Каждый новый лист сдвигаю на половину плитки относительно предыдущего ряда — так узор выглядит красивее и нагрузка распределяется равномернее.
Коньки, ендовы и примыкания
Коньковую черепицу (нарезают из обычных листов по перфорации) укладывают с перекрытием 100 мм, чтобы вода не затекала в щели. На коньках гибкую черепицу крепят четырьмя гвоздями: два-три в нижний лист, один в верхний. На двускатной крыше аэраторы монтируют на расстоянии 200–300 мм от края конька, чтобы воздух свободно проходил.
В местах примыканий к трубам, антеннам, люкам кладут карнизные ленты и герметик. На дымоходной трубе листы разрезают так, чтобы нахлёст был 100 мм со всех сторон. Все щели запечатывают кровельным герметиком Технониколь или Момент — при высыхании он образует эластичное соединение, которое не трескается при подвижках материала.
Финальная проверка
После укладки проверьте крышу с земли биноклем: убедитесь в креплении листов, целостности герметика и отсутствии вздутий. При наличии осадков спуститесь на чердак и проверьте отсутствие свежих протечек. Люки в крышу (на вентиляции, дымоходе) герметизируют дополнительно, чтобы ветром их не вышибало.
Правильно смонтированная кровля служит без проблем. Главное — не спешить, соблюдать уклоны, не экономить на крепеже и герметике, а на сложных узлах привлечь опытного помощника.
